Za Dan državnosti predstavili smo stanicu za lemljenje sa zamjenskim vrhovima HAKKO T12. Set je imao tri uboda, uključujući i 2 vikorista, i to zbog neimaštine. Odlučio sam uzeti set tise na pregled - 10 komada.
Koje su prednosti ove vrste uboda? Prvo, brzo se zagrijavaju - zagrijavaju se na radnu temperaturu za 12-15 sekundi.
Na drugi način - ugrađen je senzor temperature. Pretpostavlja se da će normalni kontroler lemilice i vanjski regulator temperature održavati temperature između +-7-10 stepeni.
Na trećem mjestu - shvidkoznimni. Zamjena jednog vrha drugim traje 5 sekundi.
Četvrto - asortiman
Podrazumijeva se da braća Kinezi prave kopije, kvareći ih dobrim kvalitetom.
Da li je potreban takav set? Širok raspon dijelova je u kombinaciji sa širokim rasponom dijelova. Ê univerzalni tip - različitih veličina, ê za lemljenje velikih dijelova, golih dijelova - za male SMD dijelove, poker - gdje se nije lako približiti dijelu.
Kao rezultat toga, kada počnete da lemite različite vrste delova, na kraju dobijete 5 - 7 hiljada komada, što je čest slučaj.
Okrenimo se da biramo.
Izgledalo je kao da je stiglo, bilo je upakovano u kartonsku kutiju i malo paperja.
Vrhovi imaju 3 kontakta, odvojena plastičnim prstenovima.
Dužina vrha u setu se kreće od 147 do 154 mm - ovisno o vrsti.
Na koži se nalazi naljepnica sa vrstom uboda i šifrom.
Prečnik vrha 5,5 mm
Napon pod naponom - 24 volta
Pritisak 70 vati
Temperatura - do 400 stepeni (moguće je i do 450 - inače će radni sat biti skraćen)
Pomiješati sa bezolovnim lemovima
Set ima sledeće savete:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K
T12-K - ručno zagrijte gomilu kontakata ili masivni dio, od nestandardnog - zavarite polietilen ili izrežite sintetičku tkaninu.
T12-D08, sličan obliku T12-B i T12-IL, razlikuju se po prečniku i oštrenju
T12-JL02 - vikorist na vrlo pristupačnim mjestima
T12-D4, T12-D24 - naoštreno “dlijeto”
T12-BC2, T12-C1, T12-C4 “klip” - univerzalno naoštreni vrh prečnika 1, 2 i 4 mm
Svi ubodi su dolazili od konzerviranog vrha.
Lemljenje je dobro, pri lemljenju baznom smolom na temperaturi od preko 300° na površini se stvara crna čađ, što je vjerojatnije kod posebnih fluksova.
Posebno nisu uključeni u kompletu vrhovi od "mikro vlakana" i oni sa abrazijama za lemljenje vidljivih elemenata.
Nakon mjesec dana snage, nisu otkriveni tragovi uboda. Bakar bi se već dvaput morao naoštriti.
Garniy set za normalnu cijenu.
Proizvod je dat na uvid u radnji. Recenzija je objavljena u skladu sa klauzulom 18 Pravila sajta.
Planiram kupiti +24 Dodati u odeći Pogledaj okolo dostojno +13 +31Sklopiva stanica za lemljenje na Hakko T12
U članku se ukratko opisuje kako odabrati stanicu za lemljenje na osnovu Hakko T12 vrhova, a zatim daje sveobuhvatnu analizu brojnih verzija dostupnih na tržištu, kao i pogled na neke od karakteristika odabira stanice za lemljenje.završno podešavanje.
Postoji li takva pomisao oko Hakko T12?
Da bi razumjeli zašto je toliko radio-amatera toliko opsjednuto ovim kineskim stanicama sve ostalo vrijeme, moraju objavljivati iz daljine. Ako ste već donijeli odluku, možete preskočiti ovaj odjeljak.Kad god neko želi naučiti lemiti, prvo što treba učiniti je odabrati lemilicu. Većina ljudi počinje s kopirnim lemilicama fiksne napetosti dostupnim u najbližoj državnoj trgovini. Naravno, neki jednostavni zadaci, poput lemljenja žica, mogu se obaviti s Radian lemilom sa srednjim vrhom, posebno za očigledne početnike. Međutim, ako je neko ko je pokušao lemiti s takvim lemom tehnološki napredniji, problemi postaju očigledni: ako je lemilo preslabo (40W ili manje) - neki dijelovi, na primjer, pinovi su spojeni iz zemljanog područja, nije lako poyuvati, i jako gurati (50W i više) - brzo se pregrije i umjesto lemljenja, tragovi se ritualno ispare. Izlazeći iz kutije, ako ste upoznati samo sa lemljenjem, ipak biste trebali kupiti lemilicu sa mogućnošću regulacije temperature. Međutim, najčešće lemilice imaju jednostavne regulatore ugrađene u dršku, i vrlo niske postavke snage, tako da ako se odlučite za normalnu lemilicu, sada možete lako konkurirati stanicama za lemljenje.
Najčešće, kada dođe napajanje, odabrat ću samu stanicu za lemljenje. Ovdje mogu postojati varijacije, neki profesionalci uglavnom rade s glomaznim stanicama spojenim na pištolj za lemljenje, kao što su PACE, ERSA ili, na krajnjem kraju, Lukey. Nije me briga za fen za kosu kod kuće, ali želim pouzdanu, kompaktnu stanicu s mogućnošću podešavanja. S obzirom da radno mjesto nije humovsko, stanica može biti prilično mala, tako da ima dosta stanica zbog svojih dimenzija. Osim toga, prije svega, želite uložiti u razuman budžet. I tu na scenu stupaju naši kineski prijatelji sa svojim stanicama, dizajniranim da rade sa japanskom kompanijom Hakko. Originalne stanice za lemljenje ovog brenda koštaju nedovoljno novca, a osovina kineskih vrhova za lemljenje, nije ni čudo, može dostići visok nivo kiselosti, po veoma pristupačnoj ceni.
Oh, zašto si utisnuo Hakko? Njegov vizir za glavu je keramički grijač, povezan sa temperaturnim senzorom. Međutim, za gotovu stanicu za lemljenje takav vrh ne mora biti "dodat" PID kontrolerom i ima dovoljnu napetost, što mu omogućava brzo zagrijavanje i jasan dodir zadane temperature. Pa, umotajte sve to u snažno tijelo. Vlasna, u lemionim stanicama-konstruktorima, koje se detaljno mogu naći na Aliexpressu za zahtjeve poput "diy hakko t12", sve je implementirano, a u kit Kinezi bi trebali staviti jedan ili dva Hakko vrha (mislim da su to uglavnom kopije, međutim, viskoznost kopija je jednaka).
Odaberite biranje za prikupljanje
Ako ste se već pokušali našaliti s Alijem sličnim lemilom, sami ćete se začuditi raznolikosti opcija, kako šala izgleda.Početkom 2018. potraga za sudbinom Alija najčešće je na meti prijedloga “firmi” Quicko, Suhan i Ksger. Štoviše, u opisima smrada, neki ljudi pokušavaju ispričati jedan na jedan, potpuno je očito da su isti, pa sam dalje, možda, propustio konkretna imena "vibratora", oslanjajući se samo na verzije određene stanice, budući da je naknadna analiza fotograf On mi dozvoljava da vas pustim unutra. Koje god verzije da se koriste, dizajn kola je približno isti.
U stvarnosti, varijacije u izgledu nisu tako bogate kao što bi se moglo pomisliti na prvi pogled. Opisaću glavne značajne karakteristike:
Zrazkova tabela pritiska lemilice, u zavisnosti od napona životnog bloka:
- Na 12V – 1,5A (18 W)
- Na 15 V – 1,88 A (28 W)
- Na 18 V – 2,25 A (41 W)
- Na 20V – 2,5A (50 W)
- Na 24V (max!) – 3A (72 W)
Povratite poštovanje, za neke verzije je naznačeno da kada je napon životnog bloka veći od 19V, otpornik od 100 oma mora biti zalemljen, potpisan na "20-30V R-NC" tip. Ovaj otpornik je paralelan sa većim otpornikom od 330 Ohma i istovremeno je jedan otpornik od 77 Ohma spojen ispred mikrokola 78M05. Zalemivši 100 oma, uskraćeni smo za jedan otpornik na 330. Ovo je dodato kako bi se promijenio pad napona na ovom regulatoru sa visokim ulaznim naponom - očito da bi se povećala njegova pouzdanost i izdržljivost. S druge strane, podižući referencu na 330, također okružujemo maksimalni protok duž +5V linije. S obzirom da sam 78M05 može u potpunosti podnijeti 30V na ulazu, nisam dodao 100 Ohma cijelom ulazu, već sam ovaj otpornik zamijenio onim u rasponu od 200-500 Ohma (što je veći napon, veći je apoen). Ili možda nećete očistiti ovaj otpornik i izgubiti ga.
Sada kada je kompletan paket identificiran, pogledajmo bliže same ploče različitih verzija.
Ažuriranje trenutnih verzija
Danas možete naći automobil za prodaju na različitim stanicama pod različitim nazivima, koji se ne iznenađujuće razlikuju. Već sam napisao da nakon što sam kupio vlastitu stanicu na STC-u, ista verzija neće imati istu verziju na mom kontroleru.Dizajn kola svih ploča je sličan, ali manje nijanse se mogu razlikovati. Znam shemu, koju je nacrtao Wwest sa ixbt.com za verziju F. U principu, ovo je sasvim dovoljno za razuman rad stanice.
Šema lemilice Mini STC T12 ver.F
Za početak, ispod spojlera ispod, nalaze se fotografije dvije verzije Mini STC T12 ver.Eі ver.F :
Vanjski izgled Mini STC T12 ver.E
Vanjski izgled Mini STC T12 ver.F
Prva stvar koja se ističe je prisustvo elektrolitskog kondenzatora između indikatora i enkodera u verziji F, kao i manje detalja. Čini se da je elektrolit zamijenjen keramikom bliže oslobađanju 78M05, ali je važno procijeniti kapacitet keramike sa fotografije. Ako postoji punjenje od 10 µF ili više, onda je, uz izbjegavanje blagog pritiska pritiska, potpuno ugodno. Na dijagramu za verziju F Ovaj kondenzator ima vrijednost tantala od 47 uF, očito je autor kola imao ploču od Diymorea (razd. ispod). Također, u novoj verziji su promijenjene kontaktne pločice za NTC termistor (u verziji E vrijednosti poput R 11) na veću standardnu veličinu, te promijenio broj obližnjih otpornika, skupljajući ih u drugi sklop - to će pojednostaviti kupovinu dijelova, mijenjati konzistentnost čišćenja tokom instalacije i kretanja. Ima naprednu tehnologiju, koja može se smatrati plusom. Osim toga, elektrolitički kondenzator, bez kojeg biste mogli, možete zapisati i minus za verziju E.
Dakle, kako se srednji luk može napraviti u sljedećem koraku: Ako imate priliku zamijeniti elektrolit polimerom, onda je bolje odabrati verziju E. Ako vam je svejedno šta promijeniti, bolje je kupiti više keramike i uzeti verziju F. A ako ne želite ništa da menjate, onda će se hrana smanjiti do tačke u kojoj će proći dobro, elektrolit ili kontroler sa nestabilnom hranom. Doktori, koja je verzija F Napredna tehnologija je više, možda bih je preporučio.
Danas postoje još dvije opcije za ploče - Ksger i Diymore, a iz njih je jasno da se raspored plaćanja dodatno obrađuje.
Vanjski izgled Diymore Mini STC T12 (nepoznata verzija)
Vanjski izgled Ksger Mini STC T12 LED (nepoznata verzija)
Posebno je manje prikladna opcija Ksger - jasno je da je odvojen od kohannya. Međutim, prema prethodnim nagađanjima, kondenzator ovdje definitivno nije veći od 1206 - za takvu standardnu veličinu na tržištu praktički ne postoji dostupna keramika od 10 uF napona većeg od 20 V, dakle, više od svega ostalog, ušteda novca košta još više. Tse – minus. Osim toga, AOD409 power mosfet je zamijenjen tranzistorom u SOIC paketu, koji, po mom mišljenju, ima lošiji prijenos topline.
Diymore verzija ima tantal i najviši AOD409 u DPAK kućištu, pa je bez obzira na to što je vizualno manje atraktivna, pri odabiru je očito superiorna. Međutim, niste spremni da sami prelemite ove elemente.
Zajedno: Ako te zanima sve sto zelis da kupis a ne zelis nista prelemiti nakon kupovine, trazio bih verziju, idem na sliku uplate od Diymorea, u suprotnom ako šališ se, uzmi verziju F i promijenite kondenzatore kao što je gore opisano.
Preklapanje
Općenito, preklapanje lemilice je očigledno, osim toga, za presavijanje će vam trebati još jedno lemilo (osmijeh). Međutim, kao i uvijek, postoji niz nijansi.Sklopive ručke za lemilo. Kontakti konektora na ploči i u ruci mogu biti različito označeni. To nije problem, jer tamo ima samo pet strelica:
- Dvije strelice života - plus i minus
- Žica senzora temperature
- Dvije strelice senzora vibracija (redoslijed nije važan)
Pošto kontakti na vašoj ruci nisu ni na koji način potpisani, dovoljno je znati da postoje samo tri kontakta: plus (najbliži kraju), zatim minus i senzor temperature. Da budem precizniji, pokazaću vam dijagram od Alija.
Kinezi ponekad označavaju izlaz termoelementa kao uzemljenje, a u samom kontroleru E je spojen na uzemljenje - koliko sam shvatio ovo nije sasvim točno, želim to razumjeti manje sporo, ali još uvijek nemam uzemljenje.
U nekim verzijama, osim senzora vibracija, potrebno je zalemiti i kondenzator. Ne znam, ali konder se može koristiti između plus i minus grijanja - tako da ima manje šuma u RF opsegu. Također možete postaviti provodnik između temperaturnog senzora i uzemljenja - opet, tako da očitavanja temperaturnog senzora budu glatkija i manje bučna. Ne znam u kojoj mjeri je sve potpuno izgorjelo - na primjer, moja ruka nije imala mjesta za kondenzator. Osim toga, neki stručnjaci su napisali da je točnost termičke stabilizacije sa zatvorenim kondenzatorskim krugovima značajna. Usput, pošto je ovo kondenzator u vašem modelu prijenosa, možete probati ovo i ono.
Sudeći po signalima na internetu, u raznim olovkama za kontrolu temperature hladnog kraja koriste se kondenzator i senzor vibracija, poznat i kao termistor. Međutim, tada su programeri shvatili da bi bilo logično postaviti senzor hladne strane direktno na kontrolnu ploču i više ne patiti od takvih sranja.
O senzoru vibracija. Kao senzor vibracija na takvim stanicama koriste se ili senzori vibracija SW-18010P (rijetko) ili SW-200D (uglavnom). Čak i ako neki pametni ljudi koriste vikorističke senzore žive - ja nisam ljubitelj vikorističke žive u državi, pa neću raspravljati o ovom pristupu.
SW-18010P ima jednu oprugu u metalnom kućištu. Treba napomenuti da je za lemilicu takav senzor mnogo manje zgodan, donji SW-200D, koji je obična metalna "šaša" s dvije vrećice u sredini. Imao sam dva SW-200D u svom kompletu, koje bih želio da vam pokažem.
Senzor vibracija je neophodan za automatsko prebacivanje stanice u režim hlađenja, u kojem se temperatura vrha smanjuje sve dok se lemilica ne može ponovo podići. Funkcija je ultra-ručna, pa preporučujem da se ne zamarate senzorom.
Kao što se može suditi iz slike i dijagrama spajanja ručke, Kinezi planiraju zalemiti senzor sa metalnom iglom na zadnjoj strani vrha. Ja sam, naravno, to sam uradio, i sve u meni radi još više ručno.
Tim nije najmanje za koga senzor ne radi normalno - napišite da se lemilica mora protresti da bi se izvela iz stanja mirovanja i objasni slikom da je očito da je senzor na poleđini ali ne možete kontaktirati kontakt dok se ne uplašite. Usput, ako vaša stanica ne izađe iz režima hibernacije, ako samo uzmete lemilicu, pokušajte ponovo zalemiti senzor vibracije sa obrnutom stranom.
I još jedan savjet - teško je zalemiti dva senzora paralelno i odvojeno, tako da sve može raditi za bilo koju poziciju lemilice. Inače, ova pretpostavka potvrđuje činjenicu da su Kinezi u mnogim setovima postavili dva senzora, a na samoj ručki postoje dva mjesta na koja se mogu lako zalemiti - više nego za sve. Od mene je traženo sve odjednom, a da nisam ni provjerio nagoveštaj.
Ako i dalje ne želite koristiti funkciju automatskog uključivanja ili ne želite onemogućiti senzor vibracije, koji se može uključiti jednostavnim zatvaranjem SW-a + na kontrolnoj ploči, a strelice koje idu do drške nisu odlemljene.
O tijelu. Kao što sam već napisao, izabrao sam standardno aluminijumsko kućište, koje je pogodno za ove stanice. I po svom izboru ja sam pečat zadovoljstva. Postoji niz trenutaka u kojima se može steći poštovanje.
Prije svega, potrebno je pričvrstiti živi blok za tijelo. Nisam okačio trivijalna četiri vrata na karoseriju i pričvršćivanje bloka za spašavanje na vijke. U mom slučaju životni blok je jednostavno ploča sa radijatorima, tj. Kućište je aluminijsko, bilo je potrebno napraviti malo graha da life block ploča ne bi ležala direktno na kućištu. Iz tog razloga sam izrezao dva komada od pleksiglasa u kojima sam izbušio dva otvora ispod šrafova i problem je riješen. Također je moguće, na primjer, iz svake polimerne cijevi izrezati izolacijske prstenove potrebne visine, ali se ispostavilo da je ideja s pleksiglasom jednostavnija.
Na drugi način, oslonio sam se na sumornog kineskog genija i nisam provjeravao dimenzije tijela i živog bloka. Bilo je pomilovanja. Kao što se može suditi sa donje fotografije, pokazalo se da je nakon ugradnje kontrolera moj blok bio praktično u ravni sa tijelom, što nije dobro. Morao sam zalemiti izlazne terminale na blok i zalemiti vodove iz konektora pod naponom kontrolera direktno na ploču za napajanje. Nije bilo konektora na kontrolnoj ploči, priključni blok nije rastavljen, što je mnogo manje bilo ručno. Sa strane od 220V dodao sam dodatnu izolaciju sa termoskupljanjem i malo toplog ljepila. Na utičnici od 220 V možete vidjeti i tamni ljepilo za topljenje - tako da je manje nereda.
Uglavnom, bez obzira na to, sve se uklopilo sa minimalnim prazninama, ispalo je ugodno, ali opsada je gotova.
O bloku života i dodatnom pregledu kontrolora. Kao što sam već napisao, imao sam verziju stanice E Sa primarnim elektrolitom. Svi znaju da se primarni elektroliti vremenom osuše, pa zamijenite elektrolit polimernim kondenzatorom, koji vam leži ispod ruke. Zalemio sam i kontakte enkodera - mnogi su primijetili da bez njega dugme u enkoderu ne bi radilo (kao što se sjećate, na fotografijama snimljenim ranije, jasno je da su tri ploče sa barem jednim centralnim kontaktom enkoderi nisu bili zalemljeni).
Životni blok, koji je bio uključen uz stanicu, je jedna od dioda "vrućeg dijela" koja je zalemljena pogrešnim polaritetom, kroz koju pregori power mosfet čak i kada se stanica za lemljenje uključi po treći put. imao priliku da shvati zašto, pošto je još jedan dan proveo na popravci BP. Sva je sreća što PWM kontroler nije umro zbog mosfeta. Ono do čega mi je stalo je da još uvijek možete sami podići blok, inače je to već zabluda.
Kao minimalni moduli napajanja na izlaznoj struji, paralelno je lemljena keramika niskog kapaciteta od onih koje su pri ruci, kao i zamjena kondenzatora međunamotaja sa višenaponskim.
Nakon svih kopanja, potrebno je nabaviti jaču i pouzdaniju jedinicu i kontroler, iako je očigledno uloženo više truda, kako sam i planirao.
Podešavanje nakon odabira
Na stanici nema toliko obuke, većina se obučava jednom.Tokom sata rada lemilice možete promijeniti način kontrole temperature i izvršiti program kalibracije temperature - stavke menija P10 i P11. Da biste to učinili, pritisnite dugme enkodera oko 2 sekunde, provedite ga u tački P10, kratko pritisnite da biste promenili redosled (stotine, desetice, jedinice), okrenite dugme da promenite vrednost, a zatim pritisnite ponovo 2 sekunde. Otpuštamo dugme enkodera, vrednosti se spremaju i idemo na tačku P11 itd., u koraku 2s. Pritisak prelazi u radni režim.
Da biste pristupili proširenom meniju programa, potrebno je da pritisnete dugme enkodera i ne puštate napajanje kontroleru.
Najčešći meni je sljedeći (kratak opis, oznake su naznačene na rukama):
- P01: ADC referentni napon (2490 mV – TL431 standard)
- P02: NTC podešavanje (32 sekunde)
- P03: korekcija ulaznog napona op-amp (55)
- P04: faktor snage termoelementa (270)
- P05: proporcionalni koeficijent PID pGain (-64)
- P06: PID iGain koeficijent integracije (-2)
- P07: koeficijent diferencijacije PID dGain (-16)
- P08: sat sinannanya (3-50 hvilina)
- P09:(za neke verzije - P99) ispustite infuzije
- P10: Vrijeme podešavanja temperature
- P11: faktor snage termoelementa
Da biste se kretali između stavki menija, morate čvrsto pritisnuti dugme enkodera.
Također, postaje dostupna konfiguracija menija:
- P00: ažuriranje parametara nakon pranja (odaberite 1 za ažuriranje)
- P01: faktor snage termoelementa (po instalaciji 230)
- P02: Napon pomaka napajanja termoelementa, tako da se prodavaču savjetuje da ne mijenja bez modifikacije (vrijednosti po 100)
- P03: temperatura °C/mV termoelementa (vrijednosti su bazirane na 41, molimo ne mijenjajte)
- P04: Dugme za kontrolu temperature (0 blokira temperaturu vrha)
- P05: sat zasinanja (0-60 khvilin, 0 - vimknuti zasipanja)
- P06: sat uključivanja (0-180 sati, 0 – funkcija isključenja je neaktivna)
- P07: korekcija temperature (nakon pranja +20 stepeni)
- P08: režim buđenja (0 - da izađete iz stanja spavanja, možete zamotati enkoder ili isključiti dugme, 1 - možete izaći iz stanja spavanja samo premotavanjem enkodera)
- P09: Ovo se odnosi na način grijanja (dimenzije u stepenima)
- P10: parametar sata za prethodnu tačku (sekunde)
- P11: sat, nakon čega možete odabrati “automatsko spremanje postavki” i izaći iz menija.
Imajte na umu da kada se uplata obradi, može biti više opcija firmvera, tako da ne postoji jedinstven tačan opis stavki menija - opcije mogu biti potpuno različite, ali u jednoj verziji plaćanja možete Zabavimo se. Sve što možete potražiti je sličan model sa tekstualnim displejom, a za to obratite pažnju na preporuke prodavca od kojeg ste ga kupili.
Visnovki
Mentalni nedostaci:- “Izvan kutije” temperatura vrha ne znači nužno efikasnost, morao sam malo popetljati s termoelementom da bih dobio ugodan rezultat.
- Prije uboda kože, stanica se mora ponovo kalibrirati. Ne mijenjam često savjete, za mene to nije kritično. Osim toga, u nekim verzijama firmvera implementirana je mogućnost spremanja određenog broja profila, tako da minus u nekim slučajevima nije relevantan.
Zajedno: Ukratko, stanica radi čudesno i poštujem da su hemoroidi iz selekcija zaista istiniti. Malo kasnije ću izvršiti nivelaciju nekoliko različitih stanica i tamo ću opisati sva dostignuća.
To je sve, hvala na čitanju!
Dok sam čitao ovo mjesto, već sam više puta razmišljao o kupovini lemilice sa T12 vrhom. Dugo sam želio nešto prenosivo s jedne strane, da pijuckam s druge strane, i, očigledno, normalno diže temperaturu.
Imam dosta lemilica, kupljenih iz različitih izvora:
Čak i prastari EPSN-40 i “Moskabel” 90W, malo novi EMP-100 (sokirk), novi kineski TLW 500W. Preostala dva posebno dobro čuvaju temperaturu (posebno kod lemljenja bakrenih cijevi), ali lemljenje mikro krugova s njima nije baš lako :). Test ZD-80 testa (pištolj sa dugmetom) nije uspio - bez pritiska, bez normalnog povećanja temperature. Druga "elektronska" bušilica kao što je Antex cs18/xs25 je pogodna samo za opšte bušenje, ali ne zahteva nikakvu regulaciju. Rocky 15th, koristio sam den-on "ivsky ss-8200, ali uboda su tamo jako mali, senzor temperature je daleko i temperaturni gradijent je velik - nevažno za tvrdnju od 80W, ali iza uboda neće biti utičnice i trećine.
Kao stacionarnu opciju, već sam izabrao 10 različitih tipova Lukey 868 (što je praktički 702, samo keramički grijač i drugi uređaji). Unatoč svojoj prenosivosti, u njemu nema nikakve korisnosti, čak ni malu torbu ne možete ponijeti sa sobom.
Jer U trenutku kupovine još nisam skandirao "šta ti trebam?", uzeo sam opciju minimalnog budžeta sa K-vrhom i ručkom, što je više moguće slično osnovnom lemilici iz Lukeya. Moguće je da nekima ovo nije baš zgodno, ali meni je manje važno da su ručke oba lemilica i dalje u ruci.
Daljnji pregled se može inteligentno podijeliti na dva dijela - "kako napraviti uređaj od rezervnih dijelova" i analizu "kako uređaji i firmver funkcionišu".
Nažalost, prodavac je oduzeo sam SKU, tako da vam mogu poslati fotografiju proizvoda u časopisu za narudžbe. Međutim, ne postoje uobičajeni problemi u pronalaženju sličnog proizvoda.
Dio 1 - izgradnja
Nakon mock-up provjere izvodljivosti, hrana je došla do izbora dizajna.Biće slična stambena jedinica (24v 65W), visine skoro 1:1 sa kontrolnom pločom, samo malo i oko 100mm visine. Doktori, da je ovaj blok života živ jer sam umro (ne njegovom krivicom!) Zvyazkova i nije jeftin lucent-ovsky uspon, a njegov izlaz za ispravljanje ima dva dnevna sklopa na sumarnu 40A, vjerujem da u i ne baš debeli tip široke ovdje su Kinezi na 6A. Istovremeno, nećete lagati okolo.
Test verifikacija na vremenski testiranom ekvivalentu vantage (PEV-100, uvijanje približno 8 oma)
pokazalo da se napajanje praktički ne zagrijava - za najmanje 5 robotskih prekidača tranzistora, bez obzira na izolovano tijelo, grije se do 40 stepeni (malo toplo), temperatura je toplija (inače neće izgorjeti ruku , trim je potpuno udoban), a napon je kao i prije 2 4 volta primjeraka. Napon se povećao na sto milivolti, ali za ovaj napon i stagnaciju je sasvim normalno. Srećom, povezao sam podatke preko vantage otpornika - na manje od polovine bio je blizu 50W, a temperatura je prešla stotinu.
Kao rezultat, određene su minimalne dimenzije (napajanje + kontrolna ploča), u sljedećoj fazi našeg kućišta.
Jedna od prednosti fragmenata bila je prenosivost, čak i mogućnost širenja u tepsije, opcija korištenja gotovih kutija je izostala. Dostupne univerzalne plastične futrole nisu bile nimalo prikladne za dimenzije, kineske aluminijske kofere ispod T12 za gut jacket su također bile prevelike, a nisam ih htio provjeravati još mjesec dana. Opcija sa "prenaoružanim" tijelom ne prolazi - nema vrijednosti, nema otpornosti na toplinu. Zamišljajući mogućnosti i pogađajući pionirsku omladinu, odlučili smo da zaradimo od starog jednostranog folijskog sklotekstolita, koji je satima ležao u SSSR-u. Debela folija (mikrometar na pouzdano izglađenom komadu pokazao je 0,2 mm!) i dalje nije dozvoljavala trljanje tragova tanjih od milimetra kroz zaptivač, a i za samo telo.
Ale Lenka, koja ne bi trebalo da padne istovremeno sa testerom, kategorički nije hvalila testerisanje nožem ili sekačem. Nakon što smo razmotrili očigledne tehnološke mogućnosti, odlučili smo isprobati opciju piljenja tekstolita na električni kalup za pločice. Kako se ispostavilo, to je veoma dobra opcija. Manje je vjerovatno da će se disk sklotekstoliti bez ikakvog naprezanja, rub ispada praktički savršen (rezačem, nožnom testerom ili ubodnom testerom, ne možete ga podrezati), širina po dnu reza je ista. I, što je važno, svo piće se gubi u blizini vode. Podrazumijeva se da ako trebate ispiliti jedan mali komad papira, bit će potrebno dosta vremena za izrezivanje pločica. Da bi se stavio metar na ovo malo tijelo, bilo bi potrebno.
Zatim se kućište zalemi u dva odvojena dijela - jedan za dnevni blok, drugi za kontrolnu ploču. Nisam odmah isplanirao sprat. Ale, kao kada je zavaren, zalemljen u rez ploče, tokom sata hlađenja promeni rez i dodatna traka je još smeđa.
Prednja ploča je savijena od aluminija u obliku slova P. Gornja i donja ploča imaju žljebove za fiksiranje u tijelu.
Kao rezultat, slijedeće (još se "igram" sa uređajem, tako da je priprema još uvijek vrlo gruba, od viška starog spreja i bez brušenja):
Ukupne dimenzije samog tijela su 73 (širina) x 120 (dubina) x 29 (visina). Širina i visina ne mogu biti manje, jer... Dimenzije kontrolne ploče su 69 x 25, tako da nije lako pronaći najkraći živi blok.
Sa stražnje strane se nalazi konektor za standardni električni kabel i žicu:
Šteta što se crni mikromikrovik nije pojavio kod motlohua, treba ga očistiti. S druge strane je tamno bijela. I posebno sam napravio spojnu osovinu standardnom - to vam omogućava da ne nosite dodatnu žicu sa sobom. Postoji opcija sa utičnicom za laptop.
Pogled odozdo:
Crni izolator napravljen od materijala nalik čovjeku gubi se iz izlaznog bloka života. Debeo je (nešto manje od milimetra), topao i vrlo otporan na rezanje (postoji grubi rez za plastični posipač - led nije stao). Iza njih je kao azbest, guma koja curi.
Na lijevoj strani životnog bloka nalazi se radijator ispravljača, na desnoj strani je tranzistor prekidača. U originalnom napajanju, radijator je napravljen od tankog aluminijuma. Kažem "brinite" za svaki ispad. Ako su radijatori izolovani od elektronike, mogu dobro pristajati uz donje površine kućišta.
Dodatni radijator za keramičku ploču je montiran na prečku, a kontakt sa d-pak kućištima je osiguran termo podlogom. Nema puno kore, ali je sve bolje. Da bih isključio krug, morao sam malo zagristi izbočene kontakte konektora "zrakoplovnika".
Da budemo precizni, predajte lemilicu sa tijelom:
rezultat:
1) Lemilica radi otprilike kako je navedeno i u potpunosti staje u džepove jakne.
2) Stari motor je odložen i više ne leži: spasilački blok, 40 godina star komad sklotekstolita, limenka nitro-metala proizvedena 1987. godine, mikromiks i mali komad aluminijuma.
Očigledno, u smislu isplativosti, mnogo je lakše kupiti gotov kućište. Neka materijali budu praktično besplatni, zvani „sati i peni“. Samo što se zadatak „jeftinije zaraditi“ nije pojavio na mojoj listi zadataka.
Dio 2 - napomene o funkcioniranju
Kao što možete primijetiti, u prvom dijelu sam počeo da ne znam kako sve funkcionira. Odlučio sam da ne pobrkam u potpunosti opis njegovog posebnog dizajna (po mom mišljenju “kolektivno-samo-napravljen”) i funkcioniranja kontrolera, koji je identičan i sličan onima bogatih.Kao korak naprijed, želim reći:
1) Različiti kontroleri koriste različita kola. Neke nove ploče mogu sadržavati nekoliko administratorskih komponenti. Jer Imam samo jedan određeni uređaj, ne mogu garantirati rad s drugim.
2) Firmver kontrolera, kao što sam analizirao, nije uvijek očigledan. Širi je, ali možda imate drugačiji firmver koji funkcionira na drugačiji način.
3) Ne polažem pravo na lovorike Peršovidkrivača. Mnogi trenuci su već istaknuti drugim pogledima.
4) Sljedeće će biti puno dosadnih pisama i smiješnih slika. Ako ne želite da ogrebete unutrašnje dijelove, zaustavite se ovdje.
Pregled strukture
Sljedeći odjeljci su bogato povezani sa sklopovima kontrolera. Da biste razumjeli ovaj rad, tačan dijagram nije kompliciran, dovoljno je pogledati glavne komponente:1) Mikrokontroler STC15F204EA. Posebno neviđen čip iz porodice 8051, očigledno švedski, niži original (original prije 35 godina, tj.). Radi na 5V, ima na ploči 10-bitni ADC sa prekidačem, 2x512 bajta nvram, 4KB programske memorije.
2) Stabilizator za +5V, koji je u kombinaciji sa 7805 i zateznim otpornikom za promjenu termičke snage (?) za 7805, podržava 120-330 Ohma (na različitim pločama). Rješenje je najisplativije i termički najvidljivije.
3) Snažni tranzistor STD10PF06 sa priključcima. Radi u ključnom režimu na niskoj frekvenciji. Ništa posebno, stari.
4) Povećanje napona termoelementa. Pomoćni otpornik reguliše njegovu snagu. Postoji zaštita na ulazu (24V) i priključci na jedan od ulaza MK ADC-a.
5) Podrška opružnog releja na TL431. Spojen na jedan od ulaza MK ADC-a.
6) Senzor temperature. Također spojen na ADC.
7) Indikator. Spojen na MK, radi u modu dinamičke indikacije. Pretpostavljam da je jedan od glavnih faktora +5V
8) Komandno dugme. Omotač reguliše temperaturu (i druge parametre). Linija dugmadi u većini modela nije zalemljena niti isečena. Jednom spojen, omogućava vam podešavanje dodatnih parametara.
Kao što je lako primijetiti, sve funkcioniranje određuje mikrokontroler. Zašto bi Kinezi sami postavili ovakvu, nije mi poznato, nije ni jeftino (blizu 1$, pošto kupuju samo nekoliko komada) i jure za resursima. Tipičan kineski firmver će izgubiti doslovno deset bajtova programske memorije. Sam firmver je napisan u C, što je slično (jasno možete vidjeti repove biblioteke).
Funkcionalnost firmvera kontrolera
Ne pišem nikakve izlazne tekstove, ali IDA nigdje nije otišla :). Robotski mehanizam je jednostavan.Tokom početnog pokretanja, firmver:
1) inicijalizira uređaj
2) uvoz parametara iz nvrama
3) Provjerava pritisnuto dugme, ako je pritisnuto - provjerava pritisak i pokreće podpostavku naprednih parametara (Pxx) Ima puno parametara, ali nema razumijevanja, bolje ih je ne zanemariti. Mogu promijeniti izgled, ali se bojim da ću izazvati problem.
4) Prikažite “SEA” na ekranu, on provjerava i pokreće glavni ciklus robota
Brojni načini rada:
1) Normalno, normalno podešavanje temperature
2) Ušteda energije, temperatura 200 stepeni
3) Eksterna veza
4) Režim podešavanja P10 (vrijeme podešavanja temperature) i P4 (veći operativni pojačivač termoelementa)
5) Alternativni način upravljanja
Nakon pokretanja, mod 1 je aktiviran.
Kada kratko pritisnete dugme, preći ćete na režim 5. Tu možete prebaciti ljevoruku i kontrolu napajanja na mod 2, ili desnoruku možete povećati temperaturu za 10 stepeni.
Pri snažnom pritisku pokreće se prijelaz na mod 4.
Sprijeda je bilo dosta zabune oko pravilnog postavljanja senzora vibracija. Za očigledan firmver koji imam, mogu nedvosmisleno reći - nije važno. Izlaz režima djelomične uštede energije izračunava se po danu promijeniti
senzor vibracija, prisutnost dnevnih promjena temperature vrha i prisutnost signala s ručke - sve u 3 reda. Nije bitno da li je senzor vibracija zatvoren ili otvoren, firmver analizira samo promjene u sistemu. Drugi dio kriterija je isti - čim zalemite, temperatura vrha neizbježno pluta. A ako je temperatura podešena na 5 stepeni niža od podešene vrednosti, neće se ući u režim uštede energije.
Ako je način uštede energije aktiviran više od postavljene vrijednosti, lemilo će potpuno potamniti i indikator će pokazati nule.
Izađite iz režima za uštedu energije - vibracijom ili ručnom kontrolom. Nema povratka iz potpune uštede energije u privatnu potrošnju.
Praćenje temperature MK vrši se u jednom od prekida tajmera (ima ih dva, drugi je uključen na displeju, a drugi. Ovo je tako nerazumljivo - interval prekida i druga podešavanja alarma su, međutim, , sasvim moguće proći sa samo jednom pauzom). Kontrolni ciklus se sastoji od 200 prekida tajmera. Kod 200. pregrijavanja grijanje se isključuje (na 0,5% jačine!), isključuje se zaključavanje, nakon čega se podešava napon iz termoelementa, temperaturnog senzora i referentnog napona iz TL431. Zatim se pomoću formula i koeficijenata (često postavljenih u nvram) određuje temperatura.
Ovdje ću sebi dozvoliti mali ulaz. Međutim, u ovoj konfiguraciji senzor temperature nije potpuno razumljiv. Uz pravilnu organizaciju, potrebno je korigirati temperaturu na hladnom spoju termoelementa. U ovom dizajnu, međutim, temperatura ploče je podešena tako da se ne mijenja onoliko koliko je potrebno. Ili ga trebate prebaciti na ručku, što bliže T12 kertridžu (i napajanju - gdje se patrone nalaze na hladnom spoju termoelementa), ili ga potpuno bacite. Možda, ne razumijem, ali čini se da su kineski trgovci glupo prekinuli shemu kompenzacije nekim drugim uređajem, uopće ne razumijevajući principe rada.
Nakon podešavanja temperature, izračunava se razlika između podešene i polazne temperature. Važno je napomenuti da se, bilo da su velike ili male, koriste dvije formule - jedna je velika, sa određenim brojem koeficijenata i akumuliranih delta (možete pročitati o PID regulatorima po jedinici), druga je jednostavnija - za velika opterećenja potrebno ga je ili zagrijati što je više moguće, ili potpuno upaliti (obavezno pod znakom). PWM varijabla može biti u rasponu od 0 (onemogućeno) do 200 (potpuno omogućeno) da bi se prekinuo kontrolni ciklus.
Da sam upravo isključio uređaj (a još nisam preuzeo firmver), bez klika ni jednog trenutka, nije bilo razlike od tri stepena. Tobto. temperatura ili stalno varira ili pada za 5-10 stepeni. Nakon analize firmvera, postalo je jasno šta dalje. Međutim, kada se podešena temperatura spusti za 2 stepena, firmver ne prikazuje podešenu temperaturu, već podešenu temperaturu. Nije dobro i nije loše - trogodišnji juniorski rang se i dalje žestoko bori - samo majku treba poštovati.
Nakon što sam završio razgovor o firmveru, želim da istaknem još nekoliko tačaka.
1) Nisam radio sa termoparovima 20 godina.Možda su u ovom času mirisi postali linearni;), a ranije je za nekoliko preciznih mjerenja i radi očigledne izvodljivosti uvedena funkcija korekcije nelinearnosti - formula ili tabela. Ovdje nema puno za reći. Možete podesiti i pomak nule i niže karakteristike. Svi kertridži mogu imati termoelemente visokog nivoa. Ili je pojedinačno doziranje u različitim patronama veće, a grupna nelinearnost je manje moguća. Složio bih se sa prvom opcijom, ali dokazi ukazuju na drugu...
2) Iz nekog razloga koji mi nije očigledan, u sredini firmvera temperatura je postavljena kao broj sa fiksnom tačkom i posebnom tačkom od 0,1 stepen. Potpuno je očito da je naslijeđe prethodnog poštovanja, 10-bitni ADC, pogrešna korekcija hladnog kraja, neekranizirana strelica, itd. Referentna tačnost mjerenja je 1 stepen nije na lageru. Tobto. Izgleda da ću se ponovo riješiti nekog drugog uređaja. I složenost izračunavanja tri puta se povećala (više od jednom morate podijeliti/pomnožiti deset 16-bitnih brojeva).
3) Ploča ima kontaktne prekidače Rx/TX/gnd/+5v. Koliko sam shvatio, Kinezi su mali poseban Firmver je poseban kineski program koji vam omogućava da lako izvučete podatke iz sva tri ADC kanala i prilagodite PID parametre. Međutim, u standardnom firmveru nema ništa od ovoga; uključena su ažuriranja kako bi se firmver učitao na kontroler. Program za učitavanje je dostupan, radi preko jednostavnog serijskog porta, potreban je samo TTL.
4) Tačke na indikatoru označavaju njihovu funkcionalnost - lijevo označava način rada 5, srednja - prisutnost vibracija, desno - vrstu prikazane temperature (podešena na trenutnu).
5) 512 bajtova je predviđeno za snimanje odabrane temperature. Sam zapis je kompetentno podijeljen - promjena skinova se upisuje u predstojećem slobodnom periodu. Čim dođete do kraja, blok se potpuno briše, a snimanje se vrši u sljedećem polju. Kada je uključen, uzima se najveća zabilježena vrijednost. Ovo vam omogućava da povećate svoj resurs stotinama puta.
Vlasnik, zapamtite - okretanjem dugmeta za podešavanje temperature gubite pogrešan resurs korišćenog nvrama!
6) Za druge, drugi nvram blok je konfigurisan
Sa firmverom sve, ako trebate instalirati dodatno napajanje, instalirajte ga.
Guranje
Jedna od važnih karakteristika lemilice je maksimalni intenzitet topline. Možete to ocijeniti ovako:1) Napon je 24V
2) Vrh je T12. Vrijednosti koje sam testirao u hladnim uvjetima su bile nešto više od 8 oma. Dobio sam 8,4, ali se ne usuđujem potvrditi da je gubitak napona manji od 0,1 Ohma. Prihvatljivo je da stvarna referenca nije manja od 8,3 Ohma.
3) Ključna podrška STD10PF06 u otvorenom stanju (iza tablice) – ne više od 0,2 Ohma, tipično – 0,18
4) Potrebno je dodatno poduprijeti stup od 3 metra (2x1,5) i rozetu.
U hladnom stanju, napajanje lancug-a ne bi trebalo biti manje od 8,7 Ohma, što daje graničnu struju od 2,76 A. Zbog činjenice da postoji napon na ključevima, žicama i utičnicama, napon na samom grijanju će biti blizu 23V, što će dati napon od približno 64 W. Štaviše, postoji granična zategnutost u hladnom tijelu bez ikakvog poboljšanja pare. Ali ne brinite previše – 64 W je mnogo više od toga. A gledajući dizajn vrha, dovoljan je za veliki broj udaraca. Provjeravajući korisnost režima stalnog grijanja, stavio sam vrh vrha u posudu s vodom - voda blizu vrha je ključala i kuhala se na pari.
Ako pokušate da uštedite novac sa drugačijim napajanjem u laptopu, efikasnost može biti sumnjiva - blagi pad napona, što dovodi do gubitka trećine snage: umesto 64 W, izgubićete oko 40. trošak uštede je 6$?
Zapravo, pokušajte koristiti lemilicu od 70 W, postoje dva koraka:
1) Malo povećajte napon napajanja. Dovoljno ga je povećati za 1B.
2) Promijenite osnovu Lanzuga.
Postoji samo jedna opcija da malo promijenite Lanczugove nosače - zamijenite tranzistor ključa. Nažalost, gotovo svi p-kanalni tranzistori u kućištu koji su vikorizirani, a za potreban napon (ne bih riskirao da ga stavim na 30V - rezerva će biti minimalna) slični su Rdsonu. Inače bi to bilo zaista čudesno - u isto vrijeme, kontrolna ploča bi se manje zagrijavala. U režimu maksimalnog grijanja, čini se da je tranzistor prekidača skoro labav.
Tačnost/stabilnost kontrole temperature
Osim napetosti, ništa manje važna je stabilnost regulacije temperature. Štaviše, posebno za mene, stabilnost je važna za tačnost, jer se vrijednosti na indikatoru mogu lako odabrati - ako tako kažem, platit ću (i nije toliko važno da je pri ugradnji 300 stepeni zapravo na Škoda - 290), tada nestabilnost osovine nije tako prevaziđena. Međutim, kao rezultat toga, stabilnost kontrole temperature na T12 je primjetno bolja nego na 900. seriji.Šta kontrolor može osjetiti?
1) Regulator se zagrijava. Nije fatalno, ali više nego loše. Štaviše, dio napajanja je glavni, a stabilizator je 5V. Eksperimenti su pokazali da izvor od 5V postaje blizu 30 mA. Pad od 19V na 30mA daje otprilike 0,6W neprekidnog grijanja. Od toga se oko 0,1 W vidi na otporniku (120 Ohm) i još 0,5 W na stabilizatoru. Dodavanje drugih krugova može se zanemariti - samo 0,15 W, od čega se značajan dio troši na indikator. Međutim, naknada je mala i jednostavno nema gdje instalirati step-down - kao samo s druge strane.2) Ključ za napajanje sa odličnom (apsolutno sjajnom!) podrškom. Podešavanje ključa s podrškom od 0,05 oma eliminiralo bi sve probleme njegovog zagrijavanja i ne bi dodavalo gotovo nikakav pritisak grijanju kertridža. Ali tijelo više nije dpak od 2 milimetra, već barem za jednu veličinu veće. Ili planiramo ponovo pokrenuti video na n-kanalu.
3) Prenesite ntc na ručku. Jedini način da to učinite je da premjestite mikrokontroler, prekidač za napajanje i referentni napon tamo.
4) Proširena funkcionalnost firmvera (više setova PID parametara za različite pritiske, itd.). Teoretski, moguće je, ali je posebno jednostavnije (i jeftinije!) ponovo pričvrstiti na bilo koji mladi stm32, a da ga ne gazite u memoriju.
Kao rezultat toga, imamo čudesnu situaciju - možete reciklirati mnogo stvari, ali praktično svaka ponovna obrada zahtijeva da bacite staru ploču i napravite novu. Ili ne brinite o tome koliko sam izbezumljen za sada.
Visnovok
Zašto ne pređeš na T12? Ne znam. Za sada radim samo sa vrhom T12-K. Za mene je jedna od najuniverzalnijih stvari to što je poligon dobro zagrijan, a češalj ersatz-hwil češlja se može zalemiti/odlemiti, a češalj peraja se može zagrijati na kraju.S druge strane, sklopivi robot sa T12 koristi kontroler i niz funkcija za automatsku identifikaciju određene vrste vrha. Pa, zašto je Hakko stavio neki identifikacioni otpornik/diodu/čip u sredinu kertridža? Idealno bi bilo kada bi kontroler imao više slotova za individualno podešavanje pritiska (najmanje 4 komada) i da bi se prilikom promene pritiska automatski podešavali zahtevi. A u trenutnom sistemu, možete maksimalno povećati ručni odabir vrha. Predvidljivo, on razumije da igra nije ista kao igra. Isti kertridži se lako mogu upariti sa cijelom stanicom za lemljenje (ako ne kupite one iz Kine za 5 dolara). Dakle, očito, možete eksperimentalno prikazati tablicu korekcija temperature i zalijepiti ploču na poklopac. Ali to ne možete učiniti s PID koeficijentima (kao što su oni koji trebaju osigurati stabilnost). Od uboda do uboda čuje se smrad.
Čim povratite misli i misli, izaći ćete ovako:
1) Ako nema stanice za lemljenje, ako želite, bolje zaboravite na 900 i brata T12.
2) Jeftini i precizni načini lemljenja više nisu potrebni - bolje je uzeti jednostavnu lemilicu s podesivom napetošću.
3) Budući da je stanica za lemljenje na 900x manja, onda je T12-K dovoljan - svestranost i prenosivost su na najbolji način.
Posebno sam zainteresiran za zadovoljstvo kupovinom, ali još ne planiram zamijeniti sve naizgled 900 pinova sa T12.
Ovo je moj prvi pogled, a onda ću vam se u budućnosti zahvaliti na mogućoj kratkoći.
Sretno svima. Dvostruka borba protiv krastače tjera ljude od nerazvijenih bolesti. To se dešavalo iznova i iznova, a umjesto gotove stanice za lemljenje, dodao sam set “napravi sam”. Šta je bilo nevjerovatnije?
Gledajući miša, saznao sam za proizvodnju Hakko T12 uboda uložaka. Ova hrana je prestala da radi i ja sam počeo da čitam informacije gledajući kucanje. Čitajući i diveći se gomili videa, shvatite da kao rezultat možete dobiti potpuno gadnu stanicu za lemljenje za malo novca. Odmah ću napraviti mali pristup - da biste uklonili radnu stanicu za lemljenje ovom setu, potrebno je DODATNO DODATI 12-24V životni blok. Naravno, 24V je najkraća opcija kada se u potpunosti otkrije potencijal T12 kertridža.
Tablica sa web stranice prodavca
Sada sam, naravno, bio pošteđen i paket je stigao za samo 12 dana. Sivo pakovanje zalepljeno trakom u kartonskoj kutiji, u sredini su ostali delovi u malim kesicama. Sve je stiglo netaknuto.
Umjesto pakovanja:
- Drška lemilice je od sjajne plastike, srednje svjetline. Nakon što je zamolio prodavca da stavi plavu boju, crna olovka će biti uključena u set;
- Dužina žice 100cm, prečnika 5mm, silikon, otporan na toplotu, oblik koji se ne pamti;
- Prvi paket sadrži kontroler stanice za lemljenje, LED crvene boje, senzor vibracije SW200D i dugme enkodera;
- Drugi ima avijacijsku ružu;
- Treći ima komplet za sastavljanje unutrašnjosti drške lemilice;
- Spajanje ožičenja, svežnja i cambrics;
- Tip T12-VS2 je takođe unapred kontaktirao prodavca i tražio zamenu, jer Komplet je opremljen vrhom T12-K;
- Podarunkova pinceta grudne kosti;
- Poruka od prodavca sa lepinjom za nadolazeće ponude))).
1. Dok poravnate polovice unutrašnjosti jedna s drugom, potrebno je to učiniti na način da ladice za zalemljene kontaktne „ploče za uvijanje“ budu jedna naspram druge.
2. Pokusajem i greškom sam naučio da kontaktne ploče moraju biti zalemljene u kovrdžama u sredini, što se ne vidi po njihovom obliku, ali probajte - biće jednostavnije i, melodiozno, ispravnije. Jer U ovom slučaju, smrad se jednostavno zalemi u sredinu kontaktnih jastučića i zatim bez problema kontaktira ubod na traženim mjestima.
Prilikom lemljenja donjeg dijela potrebno je odmah pratiti žice i odjednom lemiti dijelove, škripajući unutrašnjost ručki.
Dijagrami povezivanja:
Kapacitet lemljenja 104 (0,1 µF) i senzor vibracija SW200D
Zalemimo strelice sa strane konektora za avion
Podignimo ručku
Šta je izašlo nakon selekcije:
Sada pređimo na pregled kontrolera. Dimenzije 67x24mm. Dubina kod enkodera je 25mm, na kućištu strši za 13mm.
A moramo razumno čekati i pored naših ozbiljnih obaveza u regulaciji i stabilizaciji temperature vrha, on će se uključiti i uključiti nakon desetak sati (što se može promijeniti).
Fotografija kontrolera
Osim toga, možete promijeniti postavke kontrole temperature i izvršiti programe kalibracije temperature. Ovi parametri se mogu promeniti u bilo kom trenutku tokom rada lemilice - režimi P10 i P11. Da biste to uradili, pritisnite dugme enkodera oko 2 sekunde, provedite ga u tački P10, pritisnite kratko da promenite redosled (stotine, desetice, jedinice), okrenite dugme da promenite vrednost, a zatim pritisnite ponovo 2 sekunde . Otpuštamo dugme enkodera, vrednosti se spremaju i idemo na tačku P11, itd., u 2s. Pritisak prelazi u radni režim.
Ali to nije sve, ako predate hranu u kontroler s pritisnutim gumbom enkodera, možete ga koristiti u proširenijem izborniku programa. U raspravi o jednom od videa znam sljedeće informacije:
P01 ADC referentni napon 2490 mV (standard TL431)
P02 NTC podešavanje 32 sek
P03 korekcija ulaznog napona op-amp (55)
P04 pojačanje termoelementa (270)
P05 proporcionalni koeficijent PID pGain -64
P06 iGain-2 PID faktor integracije
P07 faktor diferencijacije PID dGain-16
P08 automatsko uključivanje nakon 3-50 sati
P09(P99) resetovanje podešavanja resetovanje
P10 Indikator podešavanja temperature
P11 faktor pojačanja termoelementa (kalibracija temperature)
Kalibracija temperature mi je oduzela dosta sat vremena, ali sam kao rezultat postigao vrlo ugodne rezultate.
Temperatura uboda Vimiri
Dalje niz presavijenu stanicu ovisit će o tome koji životni blok odlučite zamijeniti, ovdje postoji i jedna nijansa: ako odaberete 19 V life block, morat ćete zalemiti otpornik 101 (100 Ohma).
LED dioda i konektor za avion su također zalemljeni u kontroler.
Pobjednik sam da završim veliki životni blok na 24V, 4A. Pa je instalirao kontroler kod sebe. Viyshov dobija praktičan i kompaktan uređaj.
Karakteristike stambenog bloka
Stanica za lemljenje je spremna:
Otisnuo sam T12 svoj set. Iako je fotografija ostala, ova jasno pokazuje razliku u logotipima utisnutim u istoj prodavnici u isto vrijeme. Izlazim iz činjenice da sam uvrijedio - malo po malo. Cijena robota nije ni na koji način naznačena. Mogao bi mi reći koliko je sati. Što se fahivca tiče, oni su naslutili vašu ideju.
Teško je raditi na ovom proizvodu ako koža ima stanicu za lemljenje zbog svojih karakteristika zategnutosti (ovisno o životnom bloku) i modernog izgleda (zbog fantazije, marljivosti itd.) Tako kažu ki za one koji su došli meni.
Pros:
1. Zagrijte do radne temperature oko 15 s. Posebno je potrebno manje grijanja tekućine. Kada to učinite, jednom rukom držite lemilicu, a drugom lem - sada možete lemiti.
2. Topla toplina – možete zagrijati velike površine.
3. Smanjenje temperature na 200 stepeni (husping) i automatsko isključivanje nakon kratkog vremenskog perioda.
4. Termički otporna žica, koja se može upisati u minus kroz masu i elastičnost. Međutim, za mene je otpornost na toplinu važnija od nevidljivosti.
5. Kada se snađete, možete mijenjati ubode bez brige o hladnoći, ja sam se snašao - to je plus)))
6. Pa, naravno, zadovoljstvo koje osoba iskazuje radeći vlastitim rukama je plus, pogotovo kada sve ispadne.
Nedostaci:
Čim se zagrije i minus raste, što znači da je drška srednje čvrstoće, a vrh visokog nagiba. Ali za sebe, definitivno sam vidio više od jednog.
1. „Izvan kutije“ temperatura vrha ne ukazuje na efikasnost, morao sam malo da se petljam da bih dobio ugodan rezultat. Nakon kalibracije, temperatura varira: pri visokim temperaturama je niža, kao što pokazuje kontroler, na niskim temperaturama je viša.
Visnovok:
Ako imate nepotrebnu jedinicu za život i nemate vruće lemilo sa stabilizacijom temperature, svakako ga uzmite. Međutim, gledanje na dodatak prehrani za živi blok će se pokazati kao potpuno loša opcija.
Ovaj prvi pogled, koji je pisao da je noću važan u umovima nedovoljne svjetlosti, fotografije nisu ispale ništa bolje. Što se pisanja hrane tiče, pomoći ću na bilo koji način.
Nastavljamo sa radom na stanici za lemljenje na bazi lemilica FM-2028, FX-9501. I u kom slucaju da prvo zavrsim dugi video (pretpostavljam da ce biti duzi) da se uvjerim - provjerit cu da li pokazuje pritisak pritiska na izjavu 70W pa mijenjam kineske utikace na radijanske, da se ne trudim da motam zadnji deo ispod kineskog dela, staviću ga Radjanski Radjanski, dali su mi delove istovremeno sa utikačima. Zato ću zagrijati ovaj savjet i pitati se kakav napon stvara termoelement u samom motoru da bih odredio kakav operativni pojačivač koristi. Planiram da koristim jeftini 358, pa sam u lemilicu stavio termoelement tipa K, a na visokim temperaturama (više od 100-150 C) se istroši napon koji termoelement generiše da bi 358 radio normalno. I konačno, hajde da shvatimo šta ja želim za stanicu za lemljenje, koje kontrole će postojati, kako da napravim svoju stanicu za lemljenje. Tako da se možete diviti, slušati i čuti svoje misli. Već planiram da ćeš reći Vlashtova neće ti ili neće Vlashtova. Možda će biti nekih preporuka i prilagođavanja. Ja ih glasno udaram. Dakle, pošto će video biti dugačak, ovdje ispod u opisu ispod ovog videa će se pojaviti poruka, klikom na nju, koja će odmah otići na traženi dio.
Dakle, prije svega, ono što trebamo razumjeti je da ovi lemilice imaju nazivnu snagu od 70 W pri naponu od 24 V. Da biste vidjeli napon od 70W na naponu od 24V, potrebno je primijeniti sljedeći napon: 70/24 = 2,91A. Ako se takav šum javi na naponu od 24V, možemo odrediti koji je radni vrh. 24/2,91 = 8,24 Ohma. 
Kinezi su rekli da sam našao novi dio od fm-2028 lemilice, preko onih u koje nije ubačen vrh T12. Ako kažeš šta hoćeš, možeš da izbušiš, ali ako ne znaš kako, naći ću ti novu. Znam kako da to razjasnim, ali ako naslutim da hoćeš da mi pošalješ novu, čekaću, ali ne preko onih koji su otvoreni za prljavštinu, već preko onih za koje je sasvim moguće da će novi biti normalno, mada čak i sumnjam. Uskoro stiže i zhovta dio)) 
Remiksujemo multimetar na referenci, može biti 8,24 oma. Naš izlaz je 9,1 Ohm, sonde podržavaju 0,3-0,4 Ohm. Da budem iskren, vrh od 70 W za T12 nije dovoljan, ali je još bliže 70 W. Mayzhe 70 W. Sada sam zadivljen kako sam utisnuo T12 u komplet, koji sam kupio od drugog Kineza. Kupila sam od njega set od 10 komada. Ne želim da ih otvaram, samo isprobavam paket. 8.2, 8.4 onda je sve vrlo blizu. 8,8 ohma - 0,3-0,4 izlazi na 8,4, onda je čak blizu 8,2, tako da možemo reći da, u principu, T12 vrhovi proizvode svojih 70 W. 
Rastavljamo utikače lemilica i radijana za lemljenje. 
Pa, ovdje je sve mnogo jednostavnije. Jak kod Radjanskog priključka. Ovdje je umjesto zelene žice plava žica. 
Takođe ga farbamo. 
Za ruzu je sve jako oksidirano, za to cu pocistiti sitne komadice, za onu koja ne bude dobro zalemljena. Zalemiću ga sledećim redosledom: u sredini će biti crvena žica, plava i zelena žica, a sa desne strane crna. Kad god bude potrebno, stavit ću kratkospojnik na 2 važeće igle koje više nisu dostupne. A budući da ne mogu programski identificirati veze lemilice, onda ću staviti kratkospojnik na 2 kontakta, ponovno spojiti ploču i dodati ove informacije umetcima lemilice. Bilo bi divno da imam treću ruku. U meni ništa nije ostalo, već sam ga oprala, pa će uskoro biti. Iz situacije izlazimo zgodnim metodama. Mislim da je utikač na utičnici izrezan. Naravno, bilo bi bolje da se to izrazi u smislu fiksacije. 
Odmah ćemo provjeriti da li sam sve dobro zalemio. U idealnom slučaju, centralna žica bi trebala ići direktno na tijelo vrha T12. Ovo je razbijeno tako da sve statika, kao statika, ide u zemlju. Ova žica može biti spojena na uzemljenje i bilo kakav statički naboj (statički naboj) može teći do zemlje. Podijeljen je tako da prilikom lemljenja ne ugurate skupu komponentu koja se boji statike. Malo je komponenti koje se jako boje statike, a smrad smrada se može čuti od smrti, ali u principu, sav smrad se plaši statičnosti na ovom ili onom svijetu. Prema standardima, potpora između tijela vrha i terminala za uzemljenje nije veća od 2 Ohma, ali za manje od toga nije baš dobra. Dozvolite mi da objasnim zašto, pošto je stanica u procesu montaže, i samo pokazuje naplate, onda nema ništa loše u njoj, ali ja radim neke popravke, i teoretski, iako je nemoguće, ali jednom reka i palica puca, može ispasti da sam sam Da uhvatiću faznu žicu rukom, i to na ljubazan način, pošto nisam ni blizu uzemljenja priključaka, a žica neće curiti jer ja Nosim cizme, ne diram nikakve sluzave dijelove, i umrijecu ziv, i sve ce biti u redu sa mnom. Ali teoretski, mogu, dok hvatam faznu žicu, nasilno gurnuti vrh lemilice u tijelo. Ako ste čvrsto prizemljeni, jednostavno neću preživjeti u takvoj situaciji. Naravno, takva situacija je nategnuta, i u principu nije moguća, ali... moguće. Tako da ću spojiti kućište preko otpornika od 10 MΩ čak i prije uzemljenja. Ako pritisnem, struja će teći kroz isti otpornik i sve će mi biti dobro, bez obzira na mene. U isto vrijeme, statički naboj teče od vrha kroz otpornik. Uzmi dvije muhe jednim udarcem. Provjerimo da li smo ga ispravno zalemili. Referenca grijanja je 8-9 oma. Kao što sam već rekao, ovdje se sam grijač grije serijski sa termoelementom. 
Ovdje serviramo hranu ako želimo da se vrh zagrije i uzmemo informacije iz termoelementa. Ispada da u jednoj fazi imamo termopar spojen serijski sa grijačem, iako je on uvijek povezan serijski, au jednoj fazi kada dobavljamo hranu - termoelement je jednostavno zavaren dva metala, to je jednostavno kratkospojnik za konstantan protok, a vrh zagrijemo kada već uzimamo očitanja, onda ne dobavljamo vijek trajanja na vrh, ovdje već povezujemo ulaz radnog pojačivača na koji se napaja EPC koji generiše termoelement u vrhu . Naravno, voda se dovodi preko grijača, fragmenti priključaka su uzastopni, ali fragmenti nosača grijanja su mali, a ulazni tokovi radnog pojačivača su još manji, poput mikro-nano ampera, zatim tok u Lancus A pošto je ovaj izvor grijanja mali i ne može da bude 8 Ohma, neće se popravljati (koliko hoćeš onda moraš da popraviš), ali u stvari, kad dodaš malo vina, minimalno je.
Sada želim da odredim kakav napon generiše termoelement, tako da znam koji radni pojačivač da povežem. Chi vystachit 358 OU chi ni? Također ću pojasniti, ali samo se sjećam da je prag osjetljivosti blizu 2 ili 3 mV. Op-amp ne obrađuje ništa manje od vrijednosti napona. Sve dok ima do 3 mV na njegovim ulazima, tada se na izlazu cijena neće pojaviti, a njegov izlaz neće biti uništen na mjestu. Oni iznad 3 mV će već biti detektovani i izlaz će porasti na pozitivno ili pasti na nulu. Tada je već primjetna operativna podrška. A oni koji su do 3 godine nisu uočljivi. Sada ću uključiti lemilicu, zagrijati je na 200 C, zatim uključiti napajanje i izmjeriti napon koji termoelement generiše. Ako na 200 stepeni bude manje od 3 mV, onda naravno ne mogu koristiti jeftino op-amp 358 potrošačkog razreda, ali ću ipak morati koristiti najsjajnije, najsjajnije sa manjim pomakom napona, što je prirodno skuplje m pídsiluvach, iako ja stvarno ne bih želio robiti. Želio bih zaraditi novac na pristupačniji i jednostavniji način. 
Planirao sam da stavim termoelement do vrha, sve naucno, lepo razradim, ali desno je termoelement, a tester koji meri temperaturu sa ovog termoelementa tek treba da se vrati kuci kad treba da ga izmjere i samo su ga uzeli. Nažalost, ne mogu sve sa sigurnošću utvrditi, ali nemam lem koji sadrži olovo, koji se topi na temperaturi od 180 C, i kolofonij, koji također mogu zamisliti kako se topi. Sjećam se kako je sve na normalnoj tački topljenja. Mogu da primenim takav napon, na koji god pritisak da primenim, da se lem topi, samo počne da se topi, ne samo da se topi, nego se malo vuče. Govorit ćemo o onima čija je temperatura blizu 200°C. U svakom slučaju, ne treba mi da sve bude savršeno tačno, neću crtati grafik napona u odnosu na temperaturu. Neophodno je približno, približno. Da jednostavno kažem - mogu li iskoristiti 358 OU chi ni? Životni blok je uključen. Postavio sam ga na 8 V. Baterija mog testera je pri kraju, pa ću je za sada uključiti. Pa, kao što znate, lem nije isti jer se potpuno topi, ali teče. Ovdje je blizu 200 C. Kolofonijum teče i brije. 
Termopar stvara 4 mV. I dalje se sve topi, a topi se i lem. Temperatura kod Škode je blizu 200 C, pa se lem topi. Pa, bachimo, to je 3,4 mV. Lemilo se zagrijava i napon opada, ostavljajući fragmente. 
Termopar, napon koji generiše, ima polaritet. Može biti pol i minus. U ovoj situaciji sam pod stresom i vjerujem da mi gori minus lampica, što znači da sam nehotice priključio sonde. Plus jedan je ovdje. Na kraju dana. Kao što se sjećate, preostali lijevi pin je zelena ili plava žica. Takođe sam zalemio sve kako je bilo u originalu, razbacavši sve na sve strane. Ekstremno zelenilo će biti plus i bit će važno u samoj shemi. Pošto pobrkate polaritet veze termoelementa, nemate šta da dobijete. 
Sada o tome šta želim zaraditi za stanicu za lemljenje i koje kontrole će imati. Želim da napravim primarnu stanicu bez uobičajenih digitalnih indikatora, bez dugmadi. Na desnoj strani sam dosta lemio Pace do kraja vremena, ovo je primarna stanica, ST-25, mada imaju i ST-50 koji ima digitalni indikator, dugmad i onda sam lemljeni ST-25, koji je jednostavno "primarni" spinner." Kod kuće sam zalemio Lukey 702, koji ima puno brojeva, dugmadi i hladan gorionik. Ali vjerujte mi, u stvarnosti sve ove brojke nisu zgodne. S mamine ruke, sam twister je mnogo praktičniji. Brojevi mogu biti ručni jer imate nekoliko memorijskih dugmadi. Na primjer, 200 W, 250 W, 230 W, postoji niz tipki sa fiksnim vrijednostima koje se prilagođavaju. Ako imate samo tipkasti uredjaj, onda ima vise ili manje temperature i indikator sada prirodno pokazuje temperaturu, ali na mom Lukeyu nije prikazana temperatura u C, nego temperatura kod papagaja, tako da postoji nikako da bude u skladu sa ovim.odmah na vrh lemilice. Sam regulator otpornika je mnogo jednostavniji. Ako lemite, možda se ne vodite onim što piše ovdje, pa ako želite da lemite postavite temperaturu vrha na 270. Podesite je i zadovoljni ste. Ne, ne postoji tako nešto. Sada, kada lemite, ne fokusirate se na brojeve, već na brojeve. Stoga, nakon provjere sa instalaterom, važno je napomenuti da tečnost teče slabo, poput želea, jer je temperatura nedovoljna, a tekućina se kreće naprijed. Na primjer, za 5-10 C. Ako ga prokuhate, već se pregrije, fluks brzo gori, a zatim se temperatura smanjuje. Opet, instinktivno, iza mojih moćnih uticaja za nekoliko stepeni, a zaokret u ovom pogledu je mnogo više ručni. Ako treba da padneš za 10 stepeni, samo sam malo podesio dugme za par stepeni, ili ga čak podigao, pa prema njemu, prema njemu, uvrnuo ga, i za manje od 10 stepeni je pao ili dobio. Na dugmetu treba samo 10 puta da otkucam dugme, pošto kada pritisnem i trim, ima manje od 10-20 stepeni klizanja, a onda, da bi 10 puta pritisnuo, moraš da otkucaš. Okrenite twist jače. Ja bih ga okrenuo sa 150 na 480 C, iz ekstrema u ekstrem. Biće tu dugme za turbo, a biće i svetlosni indikator koji će pokazivati grejanje. Lemilica je isključena, hladna je i indikator će se upaliti, a čim uđete u režim, indikator će zasvijetliti tek kada se lemilica uključi da se zagrije. Blimati may.
Želim da napravim turbo dugme, jer treba da zalemim masivnije, donje delove koje lemite, a za lemljenje treba da podignete temperaturu za 10-20 C. Naravno, vi ih podižete i nakon lemljenja sve, znoj Potrebno ih je smanjiti, inače vam fluks počinje da gori na ubodu. Želim da aktiviram turbo dugme, pre nego što sam ga zalemio, pritisnuo sam i osetio dugme tako da će stanica podići temperaturu na vašu zadatu temperaturu za 10 ili 15 sekundi. Mislim da će biti 20 sekundi. Osu temperature, za koliko je podižete, melodično ću je postaviti na način da se može podesiti u podešenim stanicama. Biće to tako jednostavna stanica, ako hoćeš da je promeniš ili imaš svakakvih argumenata da ne pišem sasvim korektno, neće biti ručno, obavezno pisati o tome i ne lažem . Tako da i ja želim da postavim i kalibriram ovu stanicu, imaću mikrokontroler da kontrolišem sve. Kontroler će, melodiozno, biti AtTiny44 sa ADC-om. Od termoelementa, signal će biti poslan na op-amp, koji će biti LM358, zatim će se napon skalirati na napon koji ADC može normalno emitovati, a također i sa potenciometra na drugi ADC. I sad se uz pomoć mikrokontrolera pitam koji je položaj na potenciometru i koliko je potrebno smanjiti temperaturu. Za sve će biti bolje, pošto imam mikrokontroler, onda već kalibriram radnu matematiku u mikrokontroleru. Kalibracija se obično vrši na ovaj način: pritisnite dugme “Turbo”, pritisnite stanicu za lemljenje i stanica može ući u režim kalibracije. Dalje, u ovom načinu rada, morat ćete instalirati termoelement i potenciometar koji se obmotava da biste saznali, odnosno da biste osigurali da je temperatura na vrhu 150 C, pritisnite tipku “turbo”, poziciju na kojoj je 150 C. ako se zaboravi, tada će se postići tačka koja će biti veća od 250 C, Odrežite termoelement i podesite tačke, protok neće biti 250 C na vrhu vrha. Ponovo pritisnite dugme “turbo”, sve je snimljeno, matematikom će se razdvojiti skale iza ove skale na način da imate čitavu skalu od minimalne do maksimalne od 150 do 480 C. . Naravno, ako je stanica pravilno odabrana, vrijednosti otpornika su ispravne, tada će, u principu, u kratkom vremenu biti moguće raditi s matematikom. U suštini, kada sve postavite na svoje mjesto, nećete moći podesiti raspon da biste sve tako podesili. Ponavljam opet kao sto sam vec rekao posto postujete da ovo nije u redu, nije u redu, pa necemo o tome jer nije uredno, obavezno pisite o tome u komentarima pričaćemo o videu na YouTube-u, zapitajmo se može li se nešto promijeniti. Još ga nisam raščlanio, ali biće video, kako će biti, odmah će doći do razvoja ove stanice. Ne pišem na način pjevanja, jer će sve biti previše dosadno, ali ne pišem na način pjevanja kada pokušavam da shvatim dijagrame. Ja mu kažem svoje komentare, ideje, razmišljanja i možda me nije briga. Opet, ovo je lemilica, ali nije precizna naprava, nije potrebno podesiti temperaturu npr. na 220 C i to je to, na 220 C. Okrenes potenciometar a ne podesavas temperaturu koja ce biti naznačeno na skali, ali temperatura iza onoga što se orijentišete. Vrijedi promijeniti dijagram. Da bi se precizno izmjerila temperatura termoelementa, potrebno je ili ohladiti drugi kraj termoelementa na 0 C, ili kompenzirati hladni vrh, što dodatno komplikuje sklop ovog uređaja. I ne želim da radim na preklapanju, jer nema potrebe za lemilom. Šta je novost za nas sa tačnošću od nekoliko stepeni izumiranja? Smrad nam jednostavno ne treba. Ako je +-10C, onda neće biti ništa strašno. Nadam se da će se temperatura uboda razlikovati od temperature koju ste postavili na brojčaniku. Najbolja stvar za lemilicu je podesiti temperaturu trim-a sa malim promjenama i čim lemite, dovedite ga na nešto što uzima mnogo topline, da ne izgubite temperaturu, već pokušajte izgubite, da biste kompenzirali pad temperature, koristite marku za lemilo. A ako je stanica postavljena na 230 do 250 stepeni ili 200, onda za mene nema ništa posebno strašno.
Video je vec vec dugo pa zavrsavam, sad cu pripremiti svoj drugi lemilac, promeniti utikac u novi, hvala svima na postovanju, kao sto sam vec rekao - obavezno napišite svoju oznaku prije ovog wow videa, šta hoćete? Apsolutno nije u redu. Zbogom svima, sretno!
