При розробці проектів будівель із бруса досить часто виникає питання про те, яку основу для них найкраще використовувати. Це пов'язано з тим, що дана конструкція не має великої ваги і використовувати для її встановлення потужні та дорогі конструкції не має сенсу, а дрібнозаглиблені вироби не завжди відповідають умовам конкретної місцевості.
Тому будинки з бруса на гвинтових палях вважаються найпопулярнішими, оскільки вони можуть використовуватися на різних типах ґрунту і при цьому витрати на встановлення основи будуть невеликі.
Проект та його реалізація
Основою будь-якого будівництва є проект. Якщо даному етапу приділити необхідну увагу, весь процес монтажу перетворитися просто на складання конструктора, до якого додаються чіткі вказівки та інструкція.
Для розрахунку необхідної кількості бруса можна скористатися калькулятором:
Довжина стін
м
Ширина стін
м
Висота стін
м
Переріз бруса
150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.
Довжина бруса
5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м
Фундамент
- Для початку необхідно підготувати поверхню для встановлення основи. Для цього розчищають землю від рослин та розрівнюють її по горизонталі.
- Далі необхідно проробити невеликі отвори для встановлення паль. Їхнє місце монтажу визначається згідно з проектом. Однак варто пам'ятати, що така основа має бути закладена не тільки під стінами, що несуть, а й міжкімнатними перегородками.
- Якщо брусовий будинок на гвинтових палях оснащуватиметься піччю або іншими важкими предметами інтер'єру, то в місцях їх розташування також необхідно проводити установку палі.
- Після того, як отвори підготували в них монтують. При цьому може знадобитися спеціальний інструмент чи техніка.
- Коли всі палі розмістили згідно проекту, на їхню вершину по периметру приварюють двотавр або швелер..
- Також цей тип матеріалу використовують і для того, щоб створити внутрішні перемички, для утримання будівлі.
- Після цього можна починати будувати будинок, хоча деякі майстри рекомендують спочатку встановлювати армуючий пояс з бетону.
Порада!
Щоб вся конструкція прослужила довше, після виконання зварювальних робіт її ошкуривают і покривають шарами грунтовки і фарби.
Також поверх неї кладуть шар руберойду, який служитиме як гідроізолятор.
Монтаж вінців
Після того, як пальовий фундамент під будинок із бруса встановлений і на нього покладена гідроізоляція, можна приступати до укладання вінців.
- Для цього спочатку матеріал обробляють спеціальним складом, який захищатиме його від впливу навколишнього середовища.
- Після цього укладають брус відповідно до заздалегідь розробленого проекту. При цьому фіксацію першого вінця можна виконувати як за допомогою болтів, так і з використанням цементного розчину.
- У кутах кріплення здійснюється шляхом утворення замків, які прокладають клоччям або іншим ущільнювачем.
- Типове будівництво будинків із бруса на гвинтових палях припускає, що між вінцями буде розташовуватися шар. Для цього використовують звичайну клоччя, яку складають у два шари. Деякі види бруса, розраховані на те, що для цих цілей буде застосовуватися гумова стрічка ущільнювача.
- Між собою вінці з'єднують шляхом пророблення в них отвори та монтажу спеціального кріпильного матеріалу. При цьому розташування таких стиків необхідно проводити в шаховому порядку та відображати на проекті.
- Також як сполучний матеріал використовують металеві скоби, але їх застосування зазвичай обмежується кутами конструкції.
- Для з'єднання міжкімнатних перегородок і основних стін використовують замок, який вирізують на кшталт «ластівчин хвіст».
- При створенні своїми руками дуже важливо правильно розподілити розташування дверних та віконних отворів, оскільки це допоможе заощадити масу матеріалу.
Порада!
Чим більше вузлів та елементів кріплення відображатиметься на монтажних схемах, тим простіше виконуватиме роботи з установки.
При цьому можна заощадити багато часу, не відволікаючись на додаткові розрахунки чи технічні рішення.
Дах
При створенні проекту покрівлі необхідно пам'ятати про те, що гвинтові палі під будинок з бруса не можуть витримувати великих навантажень, а отже, конструкція має бути максимально полегшена. Саме тому для будівництва даху використовують матеріал менших габаритів, що відповідно знижує і його вагу.
Однак варто пам'ятати, що основне місце монтажу покрівельних систем повинно припадати на стіну, що несе, щоб навантаження розподілялося по палях розташованих по периметру.
Як підкладка для покриття можна використовувати листи фанери. Зазвичай ціна даного матеріалу не дуже висока, зате він має всі необхідні якості для цього виду роботи. Вибір самого покриття також має ґрунтуватися на критерії полегшення ваги, що часто призводить до використання металевого профілю або м'якої черепиці.
Порада!
При проектуванні покрівлі обов'язково потрібно враховувати виведення через неї димаря, а місце стикування потрібно обкладати азбестом.
Це може запобігти спалаху та збільшить термін служби даного вузла.
Висновок
У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему. Також на основі тексту представленого вище можна зробити висновки про те, що гвинтові палі ідеально підходять під цю конструкцію будинків, тільки в тому випадку, якщо вона не перевантажена зайвою вагою. Саме тому для двоповерхових будинків краще вибирати інший тип основ.
Що було зроблено
Проект: проект Інсбрук був адаптований під ділянку та побажання сім'ї Замовника, запропоновано рішення про перенесення тераси.
фундамент: на підставі геології та розрахунків архітектора будинок зводився на пальово-ростверкрвому фундаменті.
перекриття: цокольне-зб монолітне; міжповерхове - зб плити перекриттів.
коробка: стіни з газобетонних блоків, кладка на клей для кладки. Вікна виконані на замовлення з односторонньою ламінацією, монтаж за місцем.
покрівля: металочерепиця.
зовнішня обробка: стіни утеплені базальтовим фасадним утеплювачем та оштукатурені, оздоблювальні елементи з дерева, виготовлені за місцем, спираючись на ТЗ-візуалізацію, пофарбовані. Цоколь викладений декоративним камінням.
внутрішнє оздоблення: оздоблення велося за дизайном проекту, де за основу було взято комбінацію декоративної штукатурки з каменем і деревом. На стелях було змонтовано фальш-балки.
додатково: встановлений та оброблений камін.
Що було зроблено
Той самий випадок, коли наш Замовник і ми говоримо однією мовою та надихаємось стилем ЕКО хайтек! Дизайнер Ілля прийшов до нас із уже готовим Проектом свого майбутнього будинку! Проект сподобався нашій команді – адже такі незвичайні та стильні рішення це завжди професійний виклик!
Ми підготували для Іллі кошторису та розробили унікальні конструктивні рішення – все це дозволило саме нам реалізовувати цей проект! Каркасний будинок виконаний у нашій перевіреній канадській технології із утепленням 200 мм по всьому контуру! Зовні будинок обшитий імітацією бруса. Всі вікна виконані за індивідуальним замовленням та заламіновані у кольори за проектом. Додаткові акценти розставлені завдяки професійному фарбуванню імітації брусу та підбору фарб.
Що було зроблено
Що нам варто будинок збудувати? Справді, маючи команду професіоналів та знання – побудувати будинок з нуля – справа часу! Але іноді завдання стоїть складніше! Ми маємо вступні - вже наявний фундамент, або споруди на ділянці, прибудови до будівель, що вже стоять, і багато іншого! Для сім'ї Мацуєвих стояло саме таке непросте завдання. У них був фундамент від старого згорілого будинку, і впорядкована ділянка навколо нього! Новий будинок потрібно було звести в короткий термін на фундаменті. Дмитро та його сім'я мали бажання звести новий будинок у стилі хайтек. Після ретельних обмірів був зроблений проект, який враховував старе планування, але мав нову сучасну форму з цікавими нововведеннями! Біля будинку з'явилася вхідна група, на якій можна посидіти за столиком затишними вечорами і складна, але можлива в нашій смузі покрівля, що експлуатується. Для реалізації такої покрівлі ми закликали на допомогу свої знання та сучасні будівельні матеріали LVL балки, покрівля, що наплавляється, та багато іншого. Тепер улітку на такій покрівлі можна влаштувати незвичайний обід чи вночі спостерігати за зірками! В оздобленні наша архітектор також підкреслила мінімалістичний та графічний стиль хайтек. Гладкі оштукатурені стіни з деталями з пофарбованого планку, додали індивідуальності дерев'яні балки на вході. Всередині будинок оздоблений імітацією бруса, яка забарвлена в різні кольори залежно від призначення приміщення! Великі вікна в кухні вітальні з видом на ділянку – створили потрібний ефект освітленості та легкості простору! Будинок родини Мацуєвих – прикрасив нашу фотогалерею у розділі заміської архітектури у стилі хайтек, у стилі який вибирають сміливі Замовники з чудовим смаком.
Що було зроблено
Ольга та її родина давно мріяли про заміський будинок! Надійному, ґрунтовному будинку для життя, який чудово впишеться в їхню непросту вузьку ділянку! З появою дітей мрію було вирішено втілювати в життя, діти ростуть швидко та у власному будинку на природі безліч можливостей та свіже повітря. Ми, в свою чергу, були раді попрацювати над індивідуальним проектом будинку в класичному стилі з червоної цеглини з еркером! Після першого знайомства з нашою компанією в затишному офісі ми запропонували Ользі поглянути на наш діючий будівельний майданчик: оцінити порядок та будівельні процеси, зберігання матеріалів на ділянці, познайомитись з будівельною бригадою, переконатись у якості робіт. Після відвідування об'єкту Ольга вирішила працювати з нами! А ми були раді знову виконувати улюблену роботу для втілення ще однієї заміської мрії!
Що було зроблено
Проект: до проекту Сан-Рафаель було внесено зміни та зроблено перепланування за побажаннями Замовника.
перекриття: цокольне -жб плити перекриттів; міжповерхове - зб плити перекриттів
коробка: стіни з керамзитобетонних блоків, кладка на розчин? Вставлені вікна.
покрівля: металочерепиця
тераса: виконані чорнові огороджувальні елементи, зроблений підлоговий настил.
Що було зроблено
Дмитро звернувся до нашої компанії з цікавим ескізним проектом для розрахунку вартості. Наш досвід дозволяє виконувати такі розрахунки за ескізними проектами з мінімальними похибками не більше 2%. Відвідавши наші будмайданчики та отримавши вартість будівництва Дмитро вибрав нас із багатьох наших колег по цеху для виконання проекту. Наша команда розпочала виконання непростого та виразного заміського проекту з просторими приміщеннями та гаражем, великими вікнами та складною архітектурою. Після здачі проекту Дмитро вибрав нас як компанію підрядника, а ми, у свою чергу, хотіли зробити подальшу роботу на такому ж високому рівні! Оскільки об'єкт великий, Дмитро запропонував поетапну співпрацю, а саме за успішного завершення фундаментних робіт, ми приступали до другої частини проекту - стіни+перекриття+покрівля. Також для Дмитра були важливі точні терміни будівництва, щоб прискорити будівельні процеси бригада була посилена двома досвідченими мулярами.
Коробка на пальово-ростверковому фундаменті була здана точно вчасно! Результат порадував нас та Замовника. Усі етапи роботи узгоджувалися та опрацьовувалися під Дмитра та його індивідуальний проект, від чого виграли всі учасники процесу!
Що було зроблено
Проект: Проект нашої компанії Інкерман, було змінено з урахуванням побажань сім'ї Замовника, виконано посадку будинку на ділянку з урахуванням існуючої ситуації на ділянці та рельєфу
фундамент: на підставі геології та розрахунків архітектора будинок зводився на посиленому пальово-ростверкрвому фундаменті.
перекриття: дерев'яні по дерев'яних балках, у місцях великих прольотів монтаж балок LVL. Цокольне перекриття утеплене базальтовим утеплювачем 200мм; міжповерхове перекриття із шумоізоляцією 150мм.
коробка: коробка: стіни із керамзитобетонних блоків, кладка на розчин. Вставлені вікна.
покрівля: монтаж металочерепиці.
зовнішнє оздоблення: фасад утеплений базальтовими фасадними плитами в 100 мм, фасади закриті лицювальною цеглою; колірне рішення запропоновано архітектором та погоджено із Замовником.
Що було зроблено
Сім'я Крутових вирішила збудувати просторий будинок для життя всієї родини!
Від ідеї до її втілення Ольга та інші члени сім'ї йшли за кілька етапів! Вибір технології, довга робота над проектом, зведення фундаменту, будівництво будинку із зовнішньою обробкою і потім роботи з внутрішнього оздоблення! Каркасна технологія була обрана, як енергозберігаюча, швидкобудуюча та високотехнологічна! Чому Крутові обрали нашу компанію? Їм сподобалася якість робіт на нашому будмайданчику та робітники, які провели докладну екскурсію! Також ми довго опрацьовували кошторис, комбінуючи різні варіанти оздоблень, порівнюючи їхню вартість. Це дозволило вибрати оптимальний варіант з великої різноманітності оздоблювальних матеріалів та комплектацій.
Проект створювався подругою архітектором, ми ж мали пропрацювати конструктивну його частину. Після чого було зведено найнадійніший і найефективніший фундамент - УШП. Далі розпочалася робота над коробкою. Каркасний будинок з утепленням 200 мм по всьому контуру та унікальною технологією утеплення покрівлі 300 мм. Для зовнішнього оздоблення був обраний сайдинг у ефектному поєднанні кольорів - кавовий та вершковий. Акценти розставлені завдяки потужним навісам покрівлі, міжповерховому поясу та великим вікнам!
Що було зроблено
Коли Ви приймаєте рішення стати щасливим власником власного будинку і перебратися в новий будинок для постійного проживання, насамперед Ви замислюєтеся про те, який буде будинок; з чого його будувати; Скільки це коштуватиме і головне, ХТО всім цим займатиметься?
Олександр, прийшов до нашої компанії з бажанням переїхати у власний заміський будинок. Йому сподобався проект Авіньйон і на ділянці вже стояв стрічковий фундамент. Після первинного виїзду на ділянку, обмірів та обстеження фундаменту ми дали свої висновки та рекомендації. Фундамент посилити, проект змінити та адаптувати під розміри існуючого фундаменту! Після погодження вартості було прийнято будувати взимку. Олександр отримав у подарунок зб перекриття, одну з провідних будівельних бригад і будинок за проектом, що сподобався, що стояв на ділянці із зовнішньою обробкою вже до весни! Олександр спостерігав кожен етап будівництва, регулярно відвідуючи будмайданчик і залишився задоволений результатом, а ми своєю роботою. Це індивідуально опрацьований проект Авіньйон, реалізований у кам'яній технології із зовнішнім утепленням та обробкою сайдингом!
Що було зроблено
Кожен будинок - це окрема історія створення та втілення! Одного разу ми побудували будинок хорошим людям і вони порекомендували нас іншій хорошій людині! Румянцев Андрій прийшов до нашої компанії з бажанням на місці старого дачного будинку звести одноповерховий просторий заміський будинок з каміном для теплих сімейних вечорів... Будинок вирішено було зводити з газобетонних блоків, щоб майбутній заміський красень радував господаря десятиліттями! Замовник озвучив побажання щодо обробки - і ми, у свою чергу, все втілили в життя. Завдяки детальній візуалізації проекту, кожен елемент зовнішнього оздоблення – це учасник дружнього ансамблю! Баварська кладка, як завершальний етап зовнішньої обробки виглядає благородно і грунтовно. Без сумніву такий тандем - газобетон та цегла можна сміливо назвати найкращим рішенням у галузі кам'яного домобудівництва - тепло, доступне в ціні, красиво, надійно. Сучасні технології настільки зробили крок вперед, що такі унікальні комплектації стають доступними в короткі терміни, адже цей проект ми звели за зимові місяці. Головне, володіти потрібними знаннями та постійно поповнювати їх запас!
Що було зроблено
Проект: за основу було взято проект проекту європейської компанії та адаптовано під ділянку та побажання сім'ї Замовника, запропоновано терасу та патіо, з урахуванням сторін світла на ділянці Замовника.
фундамент: на підставі геології та розрахунків архітектора будинок зводився на пальово-розвірковому фундаменті.
перекриття: цокольне-зб монолітне; міжповерхове - дерев'яне по балках із пристроєм шумоізоляції 150 мм.
коробка: стіни з газобетонних блоків, кладка на клей для кладки. Вікна виконані на замовлення із односторонньою ламінацією, монтаж за місцем.
покрівля: металочерепиця.
зовнішня обробка: стіни утеплені базальтовим фасадним утеплювачем та оштукатурені. Спираючись на візуалізацію, додані фасадні панелі під камінь "Толенто". Огороджувальні елементи тераси, балкона з дерева, виготовлені за місцем, спираючись на ТЗ-візуалізацію, пофарбовані. Звиси покрівлі підшиті софітами у колір покрівлі.
| Володимир Мурашкін, Власник будинку «втіленого в життя за його ідеєю та ескізом!» Параметри будинку: |
Що було зроблено
Коли до нас приходять Замовники з яскравими, сучасними ідеями майбутнього будинку, ми спалахуємо подвійно! Адже вести роботу над новим стильним проектом це завжди цікаво і виклик, як же реалізувати всі сміливі ідеї з конструктивної точки зору, які при цьому використовувати матеріали? Володимир купив ділянку з мальовничими краєвидами на берег Оки! Такий вигляд не можна було залишити поза увагою, тому неодмінним атрибутом майбутнього будинку стала запаморочлива тераса (51,1 м2) та великий балкон, орієнтовані на красу! Відпочивати на природі Володимиру хотілося саме у дерев'яному будинку, а збудувати будинок було необхідно в короткий термін та ідеальним рішенням для таких завдань стала каркасна технологія будівництва! Якщо вже відрізнятись, то у всьому! Ще ефектніше будинок зробив вертикальне оздоблення імітацією бруса з довговічної модрини, з фарбуванням в природні відтінки з підкресленою текстурою дерева. Доповнюють сучасний вигляд будинку – вікна з ламінацією! Відмінний вийшов заміський будинок, із родзинками і при цьому неймовірно функціональний.
Все розпочиналося з індивідуального проекту, знайденого сім'єю Замовниці на європейському сайті. Саме з ним вона прийшла вперше до нашого офісу. Ми зробили попередні розрахунки за проектом, провели екскурсію діючим будмайданчиком, ударили по руках і робота закипіла! Архітектор покращив та адаптував проект під ділянку та сім'ю Замовниці; виконроб "посадив" будинок на ділянку. За фактом геологічних досліджень було прийнято рішення ставити будинок на буронабивні палі. Каркас виріс за кілька тижнів, далі покрівля, утеплення, зовнішня обробка! За зимовий період на ділянці виріс будинок. Замовниця запросила стороннього технагляду, який спостерігав за процесом незалежно від нашого багатоступеневого контролю. Колір кольору для фарбування імітації бруса був підібраний нашим менеджером і ось перед нами, яскравий та затишний заміський будинок мрії родини Пушкових!
Будинок із бруса на гвинтових палях – популярний у приватному будівництві варіант. Це пов'язано з тим, що підставу такого виду можна використовувати на ґрунтах з різною здатністю, що несе, і встановлення опор обходиться з меншими трудовими і фінансовими витратами. Крім того, конструкція з пиломатеріалів має порівняно невелику вагу, тому потужний фундамент для неї не потрібний, а дрібнозаглиблений стрічковий не завжди відповідає геологічним умовам місцевості. Самі дерев'яні будинки відрізняються екологічною безпекою для здоров'я, добре зберігають тепло.
Характеристика пальово-гвинтового фундаменту
Будівництво будинку з бруса виконують на фундаментах різного виду: стовпчастому, плитному, стрічковому, пальовому. Останній варіант є популярним через свою універсальність щодо можливості використання на різних типах ґрунту, порівняльної дешевизни.
За конструкцією виділяють такі різновиди пальових опор:
- забивні - це готові стовпи, загострені з одного кінця, монтаж яких здійснюється із застосуванням спеціальної техніки;
- гвинтові, що є металевими трубами різного перерізу з лопатями на кінці, призначеними для загвинчування в грунт;
- Буронабивні - це опори, безпосередньо на місці будівництва, що виготовляються шляхом заливання бетоном заздалегідь пробурених отворів, з встановленим всередині арматурним каркасом.
Серед інших, гвинтові палі – це оптимальний та найменш витратний варіант для індивідуальних забудовників. Їх досить легко можна встановлювати вручну, застосовуючи важелі. Виготовляють вироби методом лиття або зварюють елементи палі один з одним. Гвинтові опори можна зробити в домашніх умовах із металевої труби потрібного діаметра та залізного (сталевого) листа.
Грунт при загвинчуванні бурів ущільнюється, а не розпушується. Це позитивно позначається на стійкості споруджуваної основи.
Після монтажу стовпів потрібно виконувати їхню обв'язку для досягнення цілісності, максимальної міцності та надійності конструкції.
Переваги і недоліки
Вибір на користь гвинтових опор викликаний їх експлуатаційними перевагами та простою технологією проведення робіт. Фундамент на палях такого типу відрізняється такими перевагами:
- невеликими витратами часу на встановлення;
- простотою монтажу;
- порівняно невисокими фінансовими витратами, як у матеріал, і створення підстави;
- не залежить від перепадів рельєфу на будівельній ділянці;
- зводити основу можна в будь-який сезон року практично на всіх типах ґрунту;
- під час проведення робіт сміття залишається невелика кількість;
- приступати до будівництва будинку на вкручених опорах можна одразу після закінчення їх монтажу;
- повною ремонтопридатністю, завдяки чому за потреби можлива заміна будь-якого елемента конструкції;
- добудовувати споруду у разі потреби не становить особливих проблем;
- опори під невеликі будиночки можна виготовити самостійно, що додатково збереже кошти;
- дозволяє легко підвести комунікації: водопровід, каналізацію та інші.
Порівняно з перевагами, мінусів у пальового фундаменту значно менше:
- основним є існування обмеження для споруджуваних споруд за максимально можливою їхньою вагою;
- на скельних або твердих породах вести будівництво проблематично або зовсім неможливо;
- досить складно облаштувати підвал під будинком.
Загальним мінусом, властивим всім без винятку будівельних матеріалів, є можливість придбання продукції низької якості.
Переваги пальово-гвинтових конструкцій сприяють їхньому поширенню. Вибираючи які гвинтові палі краще, рекомендується купувати вироби у перевірених часом виробників, щоб труба була без зварного шва, а наконечник – литий.
Розрахунок необхідної кількості опор
Під час проектування майбутньої споруди в проектному плані наносять необхідну кількість опор, щоб споруда була максимально надійною і довговічною. Їхня кількість визначається такими факторами:
- передбачуваної масою конструкції, що споруджується, залежить від застосовуваного бруса, матеріалу перекриттів, поверховості будівлі;
- розміром житлової будівлі за периметром;
- геологічними умовами місцевості та кліматом регіону.
У разі неправильного проведення розрахунків, якщо опорних стовпів буде встановлено менше, ніж необхідно, можливе виникнення наступних проблем під час експлуатації будинку:
- поява нерівностей статі;
- провисання окремих елементів конструкції;
- перекіс всієї споруди.
При підрахунку необхідної кількості стовпів практично користуються таблицями СНиП. Також обов'язково визначають тип ґрунту на будівельній ділянці. Розміри паль для різних ґрунтів представлені нижче в таблиці.
| Грунт/Потрібна довжина гвинтових опор різного діаметру, м | ⌀ 76 мм | ⌀ 89 мм | ⌀ 108 мм | ⌀ 133 мм |
|---|---|---|---|---|
| суглинистий або глинистий | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| піщаний | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| торф'яні ґрунти | залежить від глибини розташування несучого шару |
Маса будівлі зважає на передбачуване меблювання, техніку, обладнання та інші предмети побуту. У розрахунках враховують також снігове та вітрове навантаження.
Кожна опора здатна витримувати певне максимальне навантаження, яке наводиться у документах до виробів. Розділивши сумарну вагу створюваної конструкції на несучу здатність однієї палі, отримують необхідну кількість стовпів.
Опорні конструкції встановлюють за такою схемою:
- під кутами будівлі;
- по периметру, з кроком, що рекомендується, від 1,5 до 3 м;
- у місцях стиків внутрішніх перегородок із зовнішніми стінами.
Розглянуті розрахунки потрібної кількості опор, щоб зробити гвинтовий фундамент, мають приблизний характер. За відсутності відповідного досвіду цю роботу краще надати фахівцям.
Монтаж гвинтових паль
Після оформлення проектної документації (простого плану), придбання необхідних інструментів та матеріалів приступають до будівництва фундаменту на гвинтових палях. Попередньо стовпи покривають антикорозійним покриттям, що продовжить час їх експлуатації. Роблять це за відсутності захисного шару куплених виробах.
Монтаж опор виконують у наступній послідовності:
- розчищають територію, призначену для будівництва;
- за планом виконують розмітку ділянки;
- у зазначених місцях встановлюють палі, вкручуючи їх до проектної глибини, яка повинна лежати нижче за відмітку промерзання ґрунту в даному регіоні: 1,5 м і більше;
- після монтажу всіх опор, передбачених планом, за потреби заливають їх бетоном;
- обрізають встановлені стовпи за рівнем і приварюють до кожного оголовка для створення обв'язки.
Зробивши ростверк, зводять будинок, покрівлю та облаштують цоколь.
Над рівною поверхнею землі залишають приблизно 40-50 см стовпчиків, а при значних перепадах висот, довжина частин визначається проектом.
Гвинти вкручують вручну або за допомогою спецтехніки. Рекомендується в першому випадку працювати втрьох: двоє робітників закручують, а решта – контролює рівень установки.
Бетон заливають виставлені стовпи, якщо планується постійне проживання в будинку. Для тимчасової побудови цього можна не робити.
Гвинтові опори призначені для побудови основи під досить легкі конструкції. При створенні багатоповерхових будівель потрібно, крім дотримання інших рекомендацій, підбирати полегшені будівельні матеріали для будівництва будинку.
Пристрій ростверку
Після монтажу опорних стовпів під фундамент для бруса роблять ростверк. Він призначений для надання міцності всієї конструкції та зв'язування основи зі стінами будівлі. Варіант обв'язування вибирають, виходячи з особливостей майбутньої споруди.
Встановлені за рівнем палі з'єднують один з одним такими способами:
- за допомогою оброблених гідроізоляційним складом (бітумною мастикою) дерев'яних брусів;
- двотаврової балкою або швелером;
- монолітною плитою;
- залізобетонним ростверком, що нагадує стрічкову основу на вигляд.
Швелер або двотаврова балка застосовують при будівництві на заводних ґрунтах або таких, де існує ймовірність підмивання.
Для створення плити або залізобетонної стрічки попередньо встановлюють опалубку і арматурний каркас. Потім заливають конструкцію бетоном.
Після будівництва будинку під ним залишається відкритий простір. Цей цоколь закривають різними матеріалами:
- бутовим каменем;
- цеглою;
- сайдинг;
- панелями;
- листовими виробами.
Цоколь виконує естетичні функції та забезпечує зменшення втрат через підлогу споруди.
Дерев'яні бруси використовують для створення ростверку під відносно легкі будинки, а інші варіанти призначені для зведення на них масивніших конструкцій. Найбільші навантаження витримує монолітна плита, що містить арматурний каркас усередині.
Весь процес будівництва будинку з бруса на пальтово-гвинтовому фундаменті показаний у відеоролику нижче.
Створення пальового фундаменту для будинку з бруса - це хороший варіант, що дозволяє отримати зручне тепле житло за короткий термін. При цьому заощаджуються і кошти. Купити необхідно якісний будівельний матеріал відомих фірм. Обов'язково слід перед початком будівництва визначитися із властивостями ґрунту на ділянці під забудову, рівнем ґрунтових вод, масою майбутньої конструкції, щоб у правильній кількості закупити палі.
| ПЕРЕКРИТТЯ: | |
| дерев'яні бруси 170x100; 150x100: | |
| 3.6 м³ х 7000 руб./м³ | 25200 руб. |
| плити гіпсокартону Knauf (2500х1200x10): | |
| 17 шт. х 260 руб. / Шт. | 4420 руб. |
| металопрофіль з кріпленням: | |
| 144.4 п.м х 51 руб./п.м | 7364 руб. |
| мінераловатний утеплювач (Rockwool): | |
| 12.5 м³ х 3700 руб./м³ | 46250 руб. |
| : | |
| 120 м х 68 руб./м ² | 8160 руб. |
| плівка пароізоляційна поліетиленова: | |
| 120 м х 11 руб./м ² | 1320 руб. |
| фанерні листи ФК 1525х1525х18: | |
| 0.9 м³ х 19000 руб./м³ | 17100 руб. |
| дошка чорнової підлоги: | |
| 1 м³ х 6500 руб./м³ | 6500 руб. |
| РАЗОМ: по перекриттям | 116314 руб. |
| ПОКРІВЛЯ: | |
| соснові балки (150х50мм): | |
| 2.4 м³ х 7000 руб./м³ | 16800 руб. |
| склад деревозахисний: | |
| 35 л х 75 руб./літр | 2625 руб. |
| плівка гідроізоляційна (Tyvek Soft): | |
| 107 м х 68 руб./м ² | 7276 руб. |
| а/ц шифер СВ-40 1750х1130х5, 8 фарб.: | |
| 64 листів х 328 руб. / Лист; | 20992 руб. |
| цвяхи шиферні 4,0х100: | |
| 4 кг х 70 руб./кг | 280 руб. |
| кутовий коник (1000мм): | |
| 10 шт. х 290 руб. / Шт. | 2900 руб. |
| дошка обрешітки 100х25мм: | |
| 0.9 м³ х 7000 руб./м³ | 6300 руб. |
10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:180,180,0,260;180,290,67,67;0,180,160,160;180,290,209,209|1134:229,209;229,67|1334:155,92;155,171|2255:0,59;0,182;290,111|2155:70,0;70,260;215,260|2422:290,23|1934:220,-20
522 450,0 руб.
Лише для Московського регіону!
Розрахунок вартості робіт
Ви хочете дізнатися скільки коштує робота з будівництва Вашого будинку та обрати виконавців?
Розмістіть експрес-заявку та отримайте пропозиції від професіоналів-будівельників!
Фундамент із гвинтових паль
Палево-гвинтові фундаменти варто застосовувати для полегшених споруд, як правило, брусових, каркасних, прибудов і т.д. . Такі фундаменти менш часвитратні, досить недорогі і дуже ефективні зменшення дії морозного пучення глинистих земель.
Гвинтова частина пальового стовпа знаходиться глибше точки проморожування ґрунту, причому служитиме опорною п'ятою, а також стопором проти видавлювання опори в зимовий сезон. Земля в Підмосков'ї проморожується вглиб на 1.7-2 м, відповідно, довжина стовпа практично має бути 250 див, з урахуванням надземну частину.
Застосовують 2 основних варіанти гвинтових паль: зі зварним наконечником або цільнолитим наконечником. Другі значно кращі, і відповідно коштують на 25 відсотків більше. Поперечний розмір пальової труби для невеликої будови частіше становить 89-133 мм. Перетин та кількість гвинтових паль залежить від маси будівлі та виду ґрунту. Найбільшу відстань між палями рекомендується вести трохи більше 3 м.
Після закінчення заглиблення, пальові труби обпилюють за проектним рівнем, потім набивають бетонною сумішшю. Заливка бетоном уповільнює корозію та збільшує запас міцності гвинтової палі. Для з'єднання всіх пальових опор на надземну частину фундаментних опор встановлюють пояс жорсткості - металевий швелер або дерев'яний брус.
Ціна, а також тривалість монтажу відрізняються в залежності від прийому закрутки паль: автоматизований або вручну. Гвинтові палі з розміром лопаті до 300 мм і висотою до 300 см можна закрутити і вручну.
Типові кроки при ручному встановленні пальово-гвинтового фундаменту такі:- Прибирання місця робіт: вивезення чагарників, каміння, металобрухту, будівельного сміття тощо. Розбивка місць встановлення паль за проектом. Готування лунок заглибленням не далі півметра і перетином, що дорівнює діаметру труби гвинтової палі, для центрування положення гвинтових паль.
- Вгортання гвинтової палі проводиться установкою брухтів (з двометровими трубами) в отвори у верху гвинтової палі, і з подальшим рухом за годинниковою стрілкою двома робітниками, аж до зупинки та початку деформації вушок гвинтової палі та подолання необхідної позначки (1.7-2). регіону). У ході занурення проводиться контроль бульбашкового рівня відхилення від вертикалі стовбура палі.
- Вирівнювання відрізною електромашинкою цокольних частин стволів паль по вертикальній вертикальній відмітці і бетонування пальових опор.
- Кріплення зварюванням швелера або опорних майданчиків під дерев'яні балки. Якщо висота цокольної частини фундаменту понад 70 см потрібно пальові опори скріпити укосами із труб, профілів або куточків.
Стіна з дерев'яного бруса з навісним фасадом із сайдингових панелей та проміжним утепленням
Стіна з дерев'яного бруса
Відомі властивості дерев'яного домобудівництва регулювати вологий режим, в діапазоні 45 ... 55%, нейтралізувати токсичні речовини, а також заспокійливо впливати на психіку людини.Очевидна привабливість дерев'яного зодчества у російського населення обумовлена самобутністю, екологічністю та доступністю домоволодіння із природного матеріалу.
Варто додати, що сьогодні помітно зростає частка реалізацій профільованого, зокрема, профільно-клеєного брусового пиломатеріалу, який відрізняється, у порівнянні з неклеєним деревом, у 10 разів меншою деформованістю при висиханні, а також зрослими (за рахунок клейових зчленувань) теплозахисними та конструктивними. . Без сумніву, негативний момент, що гальмує широке розповсюдження згаданого матеріалу, - це його значна ціна, яка з лишком виправдовується його тривалим експлуатаційним ресурсом.
На будівельних базах можна побачити брусові вироби перерізів 150х150, 150х100, 180х180, 140х140, 120х120, 200х150, 100х100, серед яких найбільш покупним буде тип 150х150, тому що шовних стиків, що робляться, і теплоізоляційних властивостей , і навіть невисокої собівартості.
Звичайний порядок збирання брусового будинку:
- Насамперед, на верх фундаменту, покритого гідрозахисною плівкою, по лінії стін, розкладають перший вінець, який з'єднується врізанням у шип на перетинах зовнішніх стін та в місцях примикання міжкімнатних стін.
- Нагельне кріплення - закруглені дерев'яні прутки діаметром Ø30÷40 мм застосовують для того, щоб з'єднати колоди між собою, для чого їх простягають із зазором у просвердлені крізь три ряди брусів канали, з інтервалом 300-400 мм. нерідко, нагелі замінюють великими цвяхами - 250-300 мм, з неодмінним висвердлюванням в останньому вінці каналу, глибиною 3-4 см, куди заглиблюють цвях, з метою компенсації вертикальної деформації брусів при усиханні.
- У процесі будівництва зрубу, зроблені з колод ряди покриваються міжвінцовим ущільнювачем (прядивом, льоноватином, клоччям, льноджутом, джутом, повстю), який через 9…12 місяців (або, коли показник вологості брусового матеріалу зменшиться до 12…15%) потрібно знову зменшити тепловтрати крізь міжбрусові шви.
- Щоб віконні та дверні коробки не деформувалися під час висихання дерев'яної споруди, світлові та дверні ніші обрамляють по торцях колод „обсадою“ – стійками-профілями. Для цього на торцях колод випилюється фігурний виступ, яким ходять, за допомогою відповідного вирізу, ці самі профільовані бруски. Над верхньою частиною віконних і дверних блоків виконують щілини усадки, затикані лляним або базальто-волокнистим утеплювачем.
- При плануванні оздоблювальних матеріалів необхідно мати на увазі сезонні рухи дерев'яних конструкцій і, при кріпленні нееластичних облицювальних панелей (наприклад, гіпсокартону), відмовлятися від жорстких зв'язків з зроблених з колод стіною, за допомогою вільно-підвішених буферних рамкових конструкцій.
Сайдингове оздоблення
Якщо мається на увазі всесезонне проживання, брусову дачу потрібно ще утеплити. Зазвичай, з зовнішнього боку, по вертикалі, набиваються товсті дошки з кроком 40÷60 см, розміром 4,0÷5,0х9,0÷10 см, між якими встановлюють мінвату (наприклад, марки: Rockwool, Knauf, Ізомін, Ізорок , Ursa, П-125, П-175, Isover, ППЖ-200), наступним етапом, натягується гідроізоляційна мембрана, наприклад: Tyvek, Ізоспан, Ютавек, що закріплюється рейками, товщиною 25...50 мм, за якими встановлюється облицювальний матеріал (ПВХ сайд , фарбована вагонка або цементно-стружкові плити).
Полівінілхлоридний сайдинг не корозує, має самозагасання поза джерелом вогню, стійкий до біологічних, кліматичних, механічних факторів.
Поліхлорвініловий профіль в осередку відкритого вогню лише оплавляється, спалахуючи при нагріванні більше 390°С (при тому що дерево вже при 230-260°С), швидко згасаючи при зменшенні вогнища, при цьому обсяг канцерогенних викидів не значніший, ніж при горінні дерева.
Однак, слід пам'ятати, що полівінілхлоридний сайдинг може експлуатуватися багато часу і мати привабливий екстер'єр, лише за умови чіткого дотримання інструкції з монтажу.
Так як вініловий сайдинг досить значно змінює лінійні розміри при змінах температури, потрібно застосовувати нежорстке фіксування вінілових пластин.
Виробники вінілового сайдинга (наприклад, марки: FineBer, Varitek, Орто, Georgia Pacific, Snowbird, Gentek, Holzplast, Tecos, Docke, Vytec, Mitten, АльтаПрофіль, Nordside) пропонують багату кольорову гаму, що дозволяє кожному житлу залишатися дійсно неповторним.
Важливі технологічні нюанси встановлення вінілового профілю:
- Щоб замаскувати шви, монтаж вінілових панелей краще починати з тильного боку будинку, рухаючись до фасаду, причому кожна наступна панель сайдинга повинна перекривати попередню в цьому ряду, приблизно на 20÷30 мм, для цього ж, зчленування, що з'являються, для рядових рівнів, що з'єднуються. зміщувати по відношенню один до одного.
- Не потрібно до упору закручувати шурупи в отворах кріплення, через те, що пластини сайдинга закріплюються таким чином, щоб легко "ходити" з боку в бік.
- Прибивати гвоздики і закручувати самонарізи в сайдинговий профіль рекомендується в середню точку готових монтажних отворів, щоб не заважати температурним розширенням і стяжкам і, тим самим, не провокувати точкове жолоблення полівінілхлоридного профілю.
- При кріпленні наступної пластини сайдинга, з'єднайте її за причіпний виступ із попереднім рядом і, без витягування, закріпіть шуруповертом;
- У місцях проходження вуличних комунікацій (кабелі, проводи, труби, кронштейни), а також у зонах з'єднання пластикової смуги та аксесуарів: Н-профілю, зовнішнього кута, внутрішнього кута, лиштви тощо, необхідно залишати зазори, в межах 10 мм , з метою забезпечення температурних розширень та стисків сайдингового профілю.
- Кріплення ПВХ пластин ведеться "від землі", при цьому спочатку прикріплюється прихований початковий профіль.
Дерев'яно-балкове перекриття
Під лаги з давніх-давен вживають пиломатеріали хвойних сортів ( модрини, ялини, сосни), з вмістом вологи не більше 12-14%. Слід зазначити, що найміцніша лага - ригель із пропорціями перерізу 7:5 (наприклад, 140 х 100 мм).
Перекриття з деревних балок в основному поширені в індивідуальному будівництві через зручність і невисоку вартість їх виготовлення.
При проектуванні балочної конструкції слід користуватися готовими розрахунками, що враховують кореляцію перерізу балочної кострукції від навантаження і розміру прольоту між конструкціями, що несуть; або можна відштовхуватися від спрощеної норми, що ширина балкового бруса повинна становити не менше 0,042 довжини балки, а товщина - 50÷100 мм, при завантаженні 150 кгс/кв.м та проміжках укладання балкових дощок 50 і 100 см.
За відсутності лаг заданого розміру, допустимо використовувати скріплені саморізами дошки, при відповідному збереженні сукупного розміру.
Характерні нюанси встановлення балково-брусового перекриття:
- Укладання балкових брусів робиться в такій послідовності: в першу чергу, кінцеві, а потім, з контролем за рівнем, всі інші. Брусья слід заводити на стінову конструкцію не коротше, ніж на 150-200 мм.
- Від цегляної стіни балкові бруси відставляють мінімум на 5 см, а проміжок між димовим каналом та балками повинен налічувати понад 400 мм.
- Для захисту від можливого запліднення, яке трапляється при конденсації пари в середовищі кам'яної кладки, торцеві частини балкових дощок запилюють на кут 60-70°, просочують антисептуючим засобом (наприклад: Pino-ex, Кофадекс, Holzplas-, Акватекс, Tikkurila, Biofa, Dulux , Сенеж, Текс, КОД, Картоцид, Біосепт, Teknos) і обмотують бітумним картоном, зберігаючи торцевий зріз відкритим.
- У дерев'яних будівлях кінці лаг запилюють з конуса, а потім вбивають у підготовлений паз верхньої колоди на повну глибину стінної колоди.
- Як правило, в блочно-цегляних будинках торцеві частини балок встановлені гніздами кладки, в яких конденсується волога, тому між стінкою і торцевими частинами балок залишають простір для провітрювання, а при достатній довжині ніші поміщають додатково теплоізоляційний прошарок.
Міжповерхове перекриття не підлягає утепленню, перекриття підпідвальне термоізолюють з монтажем парозахисного шару зверху теплозахисту, а покриття останнього поверху термоізолюють з прокладкою парозахисного шару під утеплювачем.
Оскільки питання несучої здатності деревно-балкових міжрівневих перекриттів практично вирішується рахунок звичайного нарощення перерізу брусів та його чисельності, то з протипожежною захистом і зі звуковим захистом все виглядає негаразд однозначно.
Можлива ілюстрація покращення звукозахисних та протипожежних властивостей дерев'яних міжповерхових перекриттів виглядає так:
- На нижню поверхню балкових брусів, під 90° до них, на скобах, що амортизують, через 30-40 см, закріплюються бруски-решетування, на яку знизу підбивають гіпсокартонні листи.
- На верхню поверхню отриманої гратчастої конструкції стелиться і закріплюється степлером до брусів скловолоконна плівка, на яку щільно розкладаються мінераловатні плити типу Isover, Ізомін, Ursa, Knauf, Rockwool, Ізорок, шаром 5 сантиметрів, із заходом на вертикальні сторони лаг.
- У приміщеннях наступного рівня на лаги монтують шар фанери (16...25 мм), потім жорсткий мінераловолоконний шумоізолятор (25÷30 мм), і ще раз розкладаються шар ДСП підготовки підлоги.
Дах із шиферних листів
Покрівля встановлюється на жорстку конструкцію, що складається з дощатої решетування та кроквяних балок.
При будівництві приватних будинків, традиційно застосовується 2,3-х-пролітна конструкція з похилими кроквяними елементами та проміжними несучими стінами.
Проміжок між кроквами вибирається в межах 600÷900 мм при типорозмірі кроквяних ніг 5х15÷10х15 см; п'яти кроквяних балок кладуться на фіксуючий брус перетином 10х10÷15х15 см.
Не можна не визнати, що азбестоцементний шифер - наочний приклад матеріалу для даху, що поєднує довговічність та економічність, і який, разом з цим, характеризується вологонепроникністю, гарним шумозахистом та вогнестійкістю.
До слабких сторін азбестоцементного покриття зазвичай зараховують проростання на ньому моху та лишайників при тривалому екплуатуванні, неміцність при монтажі у сирому вигляді, трудомісткість його використання на непростих дахах. Крім того, нещодавно, з'явилися висловлювання про ймовірну небезпеку азбоцементу, через присутність у ньому азбестових вкраплень. По суті цього, можна згадати, що азбест вітчизняного вироблення принципово відрізняється з європейськими матеріалами, і не становить небезпеки, до того ж перебуває у впровадженому в цемент вигляді.
Сьогодні виготовляють зазвичай 8-ми хвильовий азбоцементний лист розмірами 175х113 см і вагою приблизно 16 кг, а деякі випуски, в фарбованому акриловою фарбою, виконанні.
Виконану поверхню покрівлі бажано пофарбувати вододисперсійною фарбою, рекомендованою для шиферу (Акрилакма-Шифер, Шикрил, Поліфан, Акрем-Шифер, Eter Akva(Vivacolor), Шифер-Колор, Polifarb(Debiza), Dachbeschichtung(Dufa), Кілпі що розширює ресурс азбестоцементного покриття більш ніж удвічі.
Для азбоцементних дахів ендові та конькові елементи зазвичай виконують з листів оцинкованої сталі.
Дахи з хвилястих шиферних полотен застосовують, як правило, на одно-і двосхилих покрівельних покриттях і при нахилах скатів у межах 20...45 градусів, паспортний термін функціонування якісно зібраних шиферних полотен вимірюється приблизно 40 роками.
Технологія встановлення покрівлі з листів шиферу дуже нескладна і полягає в наступному:
- Поперек кроквяних балок прибиваються, з проміжком 20 см, брусковий (5х5 см) настил або дошки з необрізаними кромками товщиною 25 мм.
- Листи шиферу: перші та останні в парних рядах розпилюються, поздовжньо навпіл, для майбутнього складання зі зсувом у пів-аркуша, або ж ріжуться кутові частини у діагонально-протилежних шиферних листів: у верхнього – знизу, у нижнього – вгорі, щоб в області контакту Чотирьох суміжних шиферних листів не допустити нашарувань, які ведуть до виникнення щілин.
- Просвердлюються монтажні отвори, діаметром на 1-2 мм ширше за цвях, у верхніх зонах гофр, з кроком 40...50 см і з відступом 80...100 мм від кромок шиферного листа.
- Шиферні листи пригноджуються великошляпочними цвяхами, довжиною 10 см з толевими шайбами, до решетування, знизу вгору по скату, в заготовлені отвори, в поздовжньому напрямку - з нашаруванням на хвилю, а по підйому - з нашаруванням 12-14 см.
Надійність пальово-гвинтового фундаменту, як, втім, і будь-якої іншої будівельної основи залежить від дотримання технологічних рекомендацій, а також від правильності його геометричних параметрів. Сьогодні ми розглянемо основні моменти щодо облаштування дерев'яної обв'язки пальово-гвинтового фундаменту. Про можливі помилки, а також правила, що підлягають обов'язковому виконанню, ми дізнаємося з досвіду користувачів FORUMHOUSE.
У статті розглянемо такі питання:
- Яка конструкція дерев'яної обв'язки вважається грубим порушенням існуючої технології.
- З чого краще монтувати обв'язку гвинтових паль - з цільного або з наборного бруса.
- Як правильно стикувати брус на оголовках паль.
- Як готувати брус до встановлення на палі.
- У якій послідовності монтується дерев'яна обв'язка.
Припустимо, що пальова частина фундаменту у вас вже готова: палі вкручені в ґрунт, оголовки приварені, а відхилення горизонтального рівня гвинтових паль відповідає допустимим похибкам. Ми не станемо брати на себе відповідальність, розмірковуючи про те, яка відстань має бути між палями, на яку глибину вони повинні бути загвинчені в ґрунт. Також ми не будемо давати порад щодо відповідного діаметра паль. На ці питання обґрунтовано дадуть відповідь лише професійні проектувальники, до яких слід звертатися за відповідними розрахунками. Для початку ми хочемо застерегти вас від серйозної помилки, спокуса припустити яку виникає у багатьох непрофесійних забудовників.
Винесення несучих стін за межі пальової основи
Іноді приватні забудовники намагаються знайти рішення, які дозволяють заощадити на купівлі будівельних матеріалів та на роботі з загвинчування додаткових паль. При цьому вони забувають про міцність будівельної конструкції, яку можна порушити дуже необачно.
Ось приклад грубого порушення будівельної технології, на фото зображено винесення зовнішньої стіни за межі пальового ряду.
Що можна порекомендувати людям, які ставлять сумнівну економію на чільне місце? Найголовніше – не допускайте самодіяльності, і тоді все у вас вийде. Якщо будівельними нормативами передбачено встановлення палі під кожен кут чи стіну майбутнього приміщення, то нехай так і буде. Не потрібно робити ніяких звисів та відступів, які не мають під собою опори у вигляді палі, міцно вгвинченої в ґрунт. До здешевлення конструкції це не призведе, натомість додатковими проблемами забудовника забезпечить.
Guffych Користувач FORUMHOUSE
Якщо ви зробите звис або відступ, то ця конструкція у вас на лагах висітиме. У цьому випадку доведеться робити подвійну обв'язку зсередини і пов'язувати її якимось чином із зовнішнім звисом (щоб конструкція повністю не розійшлася). Дешевше (за рахунок економії на палях) не вийде, тому що доведеться витратитися на посилення нижнього перекриття, а проблем це додасть конкретно.
Якщо до будинку планується прилаштовувати додаткові елементи архітектури (веранду або, наприклад, ґанок), їх кути також мають спиратися на металеві палі.
Землеюзер Користувач FORUMHOUSE
Взагалі, за технологією будівництва пальово-гвинтового фундаменту палі необхідно ставити під усі переруби, кути та несучі стіни. Це найголовніше правило.
Брус чи дошка – що краще?
Поговоримо про те, який матеріал краще використовуватиме створення дерев'яної обв'язки. Будівельні нормативи допускають використання цільного дерев'яного бруса (150х150, 150х200 200х200) або бруса, пошитого з кількох дощок (50х200). Набірний брус якісно замінює цільний брус і за деякими характеристиками навіть перевершує його. Три дошки, пошиті разом, замінюють брус перетином 150х200, при цьому чотири дошки аналогічні брусу 200х200.
Брус, один бік якого дорівнює 200 мм, укладається на оголовки меншою стороною. Висота обв'язки при цьому виходить рівною 200 мм.
Обидва варіанти (і з брусом, і з дошкою) популярні та обидва – правильні. При цьому, вивчивши переваги та недоліки кожного матеріалу, багато забудовників роблять свій вибір на користь саме пошитої дошки.
AlexSpb Користувач FORUMHOUSE
Навіщо використовувати брус 150*200? Збийте замість нього 3 дошки 50*200 і не мучиться з цією колодою. Ця тема постійно порушується на форумі.
Слово «колода» було згадано користувачем не випадково. Цілісний брус є порівняно важким будівельним матеріалом і в умовах обмеженої кількості робочих рук переносити його з місця на місце (навіть в умовах невеликого будівельного майданчика) буде дуже важко. До того ж, цільний брус погано чинить опір вигину (гірше, принаймні, ніж дошки, поставлені на ребро), що робить його використання менш практичним.
Дошки перед встановленням на палі необхідно міцно з'єднати між собою. А це – додаткові витрати, і в цьому, мабуть, полягає їхня основна вада.
builder Користувач FORUMHOUSE
Дошки збиваються між собою цвяхами в два ряди з кроком 20 см. На кожному оголовку кріпляться не одним глухарем, а чотирма.
Що стосується довжини цвяхів: для складеного бруса із трьох дощок (50х200) достатньо цвяхів завдовжки 90 – 120 мм. Вони пробиваються з двох сторін у шаховому порядку, як і вказав користувач builder. Відстань між цвяхами – 20...45 см. Якщо брус складається з чотирьох дощок, спочатку збиваються разом 3 дошки, потім до них кріпиться четверта (такими ж точно цвяхами).
Тепер поговоримо про «глушників», згаданих у цитаті. «Глухар» - це елемент кріплення - саморіз, капелюшок якого виготовлений у вигляді шестигранника (під гайковий ключ або гайковерт).
За допомогою «глухаря» брус кріпиться до оголовка палі (глухар загвинчується знизу).
Діаметр глухаря для кріплення бруса обв'язування – 8…10 мм, його довжина – 100…150 мм.
Щоб брус чи складові балки не розкололися під час загвинчування глухарів, у деревині необхідно попередньо просвердлити отвір.
Визначити діаметр свердла допоможе невелика таблиця.
Технологія з'єднання та нарощування бруса
Довжина дерев'яного бруса (і цільного та складного) рідко відповідає відстані між пальовими оголовками. Щоб підігнати балки під розміри фундаменту, їх доводиться розрізати або зшивати між собою. Здійснюючи нарощування бруса, необхідно дотримуватися одного важливого правила.
Будь-які стики повинні мати під собою точку опори. Це стосується і набірних балок, і цільного бруса.
builder
Стики дощок не потрібно робити висить. Стикуйте дошки на оголовках паль.
Зрощуючи брус подібним чином, ви збільшите витрату деревини, але забезпечите міцність пальової обв'язки.
Зрощувати брус на оголовках паль теж потрібно правильно. Якщо виконується зрощування цільного бруса, то на двох сусідніх балках робляться запили. На одній балці запилюється верхня половина бруса, на іншій – нижня. Після цього обидва бруси з'єднуються у замок. Така сполука називається «з'єднанням у півдерева».
На перший погляд, все виглядає гранично просто. Але існує важливе правило з'єднання двох елементів однієї несучої балки: на оголовок палі в точці з'єднання несучих балок повинні спиратися обидва сусідні бруси, а не один. Для початку наведемо приклад неправильного з'єднання.
Dimc Користувач FORUMHOUSE
Майданчик опори балки на оголовок (у місці стику двох прогонів) повинен мати довжину не менше 90 мм. На малюнку балки у місці з'єднання "зарізані". В одного «зарізана» верхня половина, в іншого нижня. Якщо брус спирається на оголовок палі лише "зарізаною" частиною, то його робочий переріз слід приймати перетином лише цієї частини. Якщо брус спирається на оголовок повністю (не менше 90 мм по довжині), то все правильно: обв'язка буде працювати, як цільний брус.
Прогоном у разі є несуча балка в обв'язці каркасного будинку.
Це правило також стосується і кутових з'єднань обв'язки. Ось приклади правильних примикань бруса.
Основні схеми з'єднання бруса (вигляд зверху).
Щоб брус мав достатню площу опори, оголовки паль спочатку повинні мати розміри, що відповідають перерізу бруса.
Само собою напрошується питання: як укладати брус у місці стику кількох балок (наприклад, якщо на одному оголовку стикується відразу три бруси)? Ось що підказує досвід наших користувачів.
Dimc
Примикання балок можна організувати двома способами. У першому випадку (коли всі балки є несучими), щоб забезпечити достатню площу опори, необхідно збільшити оголовок. У другому (коли несучою є тільки одна балка) – балку, що несе, ставимо на оголовок, а допоміжну можна прикріпити на підвіс – деталь таку (у магазинах кріплення вона називається "тримачем балки").
Збільшення опорного майданчика виконується за такою схемою:
При правильному розміщенні паль навіть допоміжні балки матимуть кілька точок опори, що зробить конструкцію фундаменту досить міцною.
Якщо до проектування обв'язки підійти більш раціонально, якщо там, де це можливо, використовувати балки невеликої ширини, то з побудовою правильних примикань проблем виникнути не повинно. Ось приклад обв'язування каркасного будинку.
Dimc
Я спроектував обв'язку наступним чином: прогони (головні несучі балки), відмічені зеленими стрілками, у мене несучі. Крайні балки складаються з 3 дощок 50х200, середня – з 4 дощок 50х200. А балки, відмічені жовтими стрілками, є допоміжними (не несуть) і складаються з 1 дошки 50х200. Служать вони підвищення загальної жорсткості конструкції.
Набірні балки (балки з дощок) у місцях примикань також повинні мати достатню площу опори. Представляємо вашій увазі приклади правильних з'єднань набірного бруса на різних ділянках обв'язування.
Підготовка бруса до встановлення на палі
Підготовка обв'язування до встановлення на палі полягає в обробці деревини антисептичними складами, а також у відрізанні заготовок необхідної довжини. Для антисептичної обробки найкраще підійдуть біозахисні склади, одночасно здатні виконувати функції ґрунтовки. З рекомендаціями забудовників щодо застосування тих чи інших захисних складів ви можете познайомитись тут.
Деякі забудовники перед встановленням обв'язування прагнуть висушити деревину до оптимальної вологості. Якою ж має бути вологість бруса, який використовується для будівництва обв'язки? Досвідчені користувачі FORUMHOUSE вважають, що якщо деревина має товарний вигляд, якщо її вологість не відрізняється позамежними значеннями, то використовувати її для будівництва обв'язки краще в тому вигляді, в якому вона була куплена. А сушіння дошки чи бруса в домашніх умовах принесе більше шкоди, ніж користі.
Kedruchu Користувач FORUMHOUSE
Сушити брус треба в спеціальній камері, а не за сараєм або під плівкою. Будують обв'язку відразу після покупки деревини, а сохне вона вже всередині будівельної конструкції. Все, що встигло перед будівництвом полежати, потім тільки на дрова годиться, на жаль.
Ця порада для тих, хто не бажає отримати після невмілого сушіння брус, скручений у всіх можливих напрямках.
Послідовність будівництва та закріплення обв'язки
Насамперед брус, просочений антисептиком і порізаний відповідно до заздалегідь продуманої розмітки, розкладається на пальових оголовках. Запили та пази в деревині також робляться заздалегідь.
Після цього можна приступати до найвідповідальнішого етапу - вирівнювання обв'язки по діагоналях і по довжині бруса.
Пам'ятайте: похибки, допущені під час загвинчування паль – це нормальне явище. Оголовки паль на 1-2 см можуть бути зміщені у бік від прямої лінії, але обв'язування, яке на них встановлюється, повинно мати ідеально рівну геометрію.
Якщо в основі будинку у вас вийшов ромб (замість чіткого прямокутника або квадрата), то стіни та дах будинку ви вже ніколи не зможете вирівняти. Саме тому сконцентрувати свою увагу слід на геометрії обв'язки, а не на вирівнюванні оголовків.
Діагоналі обв'язки, покладеної, але ще незакріпленої на палях, необхідно перевірити та вирівняти кілька разів. Лише після цього брус можна закріплювати у кутових точках пальового фундаменту.
Закріпивши кути, слід перевірити геометрію бічних та внутрішніх балок. Для цього слід використовувати мотузку, натягнуту між кутами вздовж кожної із сторін обв'язування.
Повністю кріпити бічні та внутрішні балки до оголовків паль слід по черзі, перевіряючи їх на предмет зсувів убік від прямої лінії.
Leo060147 Користувач FORUMHOUSE
Чи потрібно класти щось між оголовками та брусом під час будівництва обв'язки? У такій гідроізоляції немає жодного сенсу. На відміну від бетону чи інших пористих матеріалів метал не має капілярів. Тому капілярна волога з поверхні ніяк не може потрапити на брус або будь-який інший матеріал.
Тим, хто бажає дізнатися від людей, навчених досвідом, ми рекомендуємо відвідати відповідну тему, відкриту для обговорень на нашому порталі. Стаття про те, допоможе вам добре заощадити на трудомістких будівельних заходах. А відео про те, наскільки важливі функції покликана виконувати обв'язка паль, буде цікавим для всіх, хто планує найближчим часом зайнятися будівництвом дерев'яного будинку.
