Майданчик під альтанку: як організувати правильно. Вибираємо фундамент для дачної альтанки Фундамент під альтанку своїми руками покрокова

Заміський будиночок чи дача – найкращий варіант відпочинку від запиленого та галасливого мегаполісу. Не обходиться поїздка за місто без посиденьок на свіжому повітрі у затишній альтанці. Особливе задоволення приносить, коли вона побудована самостійно, правильно та бюджетно.

Будучи другорядним будовою альтанки не важко. Побудувати фундамент для і на ньому звести архітектурну будову може не профі.

Враховуючи побудувати не потужну альтанку, з дерев'яного бруса або кругляка оптимальним рішенням буде встановити економічний, але ефективний стовпчастий фундамент для альтанки.

Він практичніший, ніж, наприклад, стрічковий або монолітний. Також вимагатиме мінімальної витрати матеріалів. Стабільність основи буде забезпечена опорою несучих елементів на шари грунту, що не промерзають.

Роботи проводяться в такій послідовності:

1. Вибір місця та розмітка ділянки. Застосовуючи кілочки і мотузку намічається периметр майбутньої
будівлі. Перевіряється правильність геометрії. Прямокутний або шестигранний периметр за діагональними вимірами, круглий за діаметральними. Точність розмітки безпосередньо позначиться експлуатаційному терміні будівлі. Правильне розподілення навантаження убезпечить конструкцію від перекосів.

2. Видалення родючого шару ґрунту всередині периметра завтовшки 150-200 мм. Верхній шар грунту має багато органічних сполук, що згодом може піддавати будову гнильному руйнуванню.

3. Намітка місць встановлення майбутніх стовпчиків. У прямокутній та шестигранній споруді
обов'язково задіяні кути. Також визначаються місця для додаткових несучих опор, які розраховані для рівномірного навантаження по всьому периметру. Відстань між стовпчиками не повинна перевищувати 2000 мм.

4. Викопуємо або буримо ями під основи. Глибина буріння залежить від регіону (глибини промерзання) та складової ґрунту (глина, великий пісок тощо). Варіюється в межах 8000-2000 мм. Установка опори на шар грунту, що не промерзає, забезпечить захист від перекосів.

5. Формуємо пісочно-гравію опалубку. У підготовлений шурф засипаємо пісок на висоту
150-250 мм. Заливаємо водою для щільної його усадки. Потім насипаємо такий же шар гравію або дрібного щебеню і заливаємо розчином рідкого бетону. Якщо на ділянці будівлі перебувають підземні ґрунтові води, то на отриману опалубку встилається шар руберойду і вкотре заливається бетоном на 100-130 мм. Бетонну суміш проштикують прутом для видалення повітря. Після повного застигання (2-4 дні) опалубка стане основою установки стовпчиків.

6. Стовпчастий фундамент може бути:

7. На бетон опалубки вистилаємо руберойд у кілька шарів. На нього піднімаємо кладку з блоків або цегли. Можна встановлювати трубу, у внутрішню порожнину якої заливаємо бетоном. У всіх випадках обов'язкова перевірка рівня стовпів, що зводяться. Від цього залежить якість усієї споруди.

8. Кожен готовий стовпчик знову застилаємо кількома шарами гігроскопічного матеріалу, і будуємо ростверк (обв'язування опорних стовпів). Зазвичай влаштовують дерев'яний ростверк методом механічного кріплення бруса болтами чи куточками. До стовпів ростверк кріпиться швелера.

Ефективний фундамент для піщаного та суглинного грунту.

Коли будується фундамент або альтанки з піноблоків, то оптимальним буде стрічковий фундамент. Незважаючи на трудомісткість фундамент для альтанки є надійним для важких конструкцій. Завдяки великій міцності рівномірно розподіляє навантаження. Стрічковий фундамент під альтанку цілком можна споруджувати самому, крім одного моменту.

При заливці бетоном знадобиться одночасно великий обсяг розчину, оскільки стрічковий фундамент не заливається частинами. Замісити одному таку кількість буде складно. Краще домовитися зі спеціалізованою компанією, яка продає такі суміші.

Поетапна споруда:

Якісний фундамент з покришок для будь-якого ґрунту з мінімальними витратами.

З метою економії на дорогих будівельних матеріалах багато власників садових ділянок (особливо автомобілісти) пристосувалися використати старі автопокришки. Фундамент з покришок для альтанки - яскравий приклад.

Чому таким схваленням шини використовуються для фундаменту:

Це майже безкоштовний матеріал. Процес утилізації їх скрутний, тому зібрати необхідну кількість гуми не складе труднощів.
Завдяки вологостійкості такий фундамент прослужить довгі роки.
Гума чудово переносить коливальні навантаження. Висока доцільність застосування у сейсмічних областях.
Спушування ґрунту через замерзання не вплине на стабільність опори, вибудуваної з такого пластичного матеріалу.
Такий фундамент морозостійкий.
Це екологічно безпечний проект.

Фундамент із покришок монолітного типу

Як зробити фундамент під альтанку з покришок монолітного типу:

Після закінчення терміну висихання бетону можна проводити подальші будівельні роботи.

Фундамент із покришок стовпчастого типу

Як зробити фундамент для альтанки з покришок стовпчастого типу:

Щоб побудувати фундамент під альтанку, достатньо бажання і впевненості у своїх силах. Побудуй цей маленький оазис далеко від «кам'яних джунглів». Альтанка стане улюбленим місцем і для домочадців, щоб відзначити сімейне свято, або вранці випити філіжанку кави не в чотирьох стінах, і для гостей, щоб поспілкуватися на повітрі і не під палючим сонцем.

Напевно, жодна заміська ділянка не обходиться без хоча б невеликої альтанки, оскільки влітку вона стає просто незамінною для відпочинку на свіжому повітрі. Якщо альтанка ще не побудована, лише планується її звести, то проектування починається з вибору фундаменту для неї.

Фундамент для альтанки своїми руками побудувати не так вже й складно, головне — вибрати відповідний варіант, оскільки існує кілька видів такої основи для подальшого будівництва. - це легка прибудинкова споруда, тому навіть якщо її нижня частина буде викладена з цегли, фундамент під неї не слід робити глибоким і зі складною конструкцією. З цією роботою цілком може впоратися одна людина, який би вид основи не був обраний.

Щоб споруджувана споруда стояла міцно, без деформацій, потрібно врахувати особливості шарів ґрунту та глибину проходження ґрунтових вод на ділянці, відведеній для будівництва. Найбільш проблемним для влаштування фундаменту небезпідставно вважається глинистий грунт, тому що при різкому падінні температури нерідко відбувається його нерівномірне спучування, що веде, безумовно, до деформації фундаменту. Внаслідок перекосу основи страждають стіни, двері, а якщо ще є скління, то й там можуть з'явитися тріщини.

Найоптимальнішийгрунт для влаштування фундаменту під альтанку - це піщаний і скельний. У таких грунтах не потрібно робити глибокий котлован - цілком достатньо, якщо залягатиме всього на 500 - 400 мм.

Види фундаментів

Існує кілька видів фундаментів, і для альтанки цілком підійде будь-який з них. Розрізняються вони своєю конструкцією та кількістю необхідних для її зведення матеріалів. Щоб знати, що вони собою представляють, потрібно розглянути кожен з них ближче.

Стовпчастий фундамент

Стовпчастий фундамент складається з квадратних або круглих стовпів, заглиблених у ґрунт на певній відстані один від одного – цей крок залежить від площі майбутньої альтанки. Глибина фундаменту розраховується з урахуванням особливостей ґрунтів і характеристик матеріалу, з якого буде зводитися будова. Наприклад, дерев'яні легкі альтанки трохи просто не будуть серйозного вагового впливу на фундамент, тому його не потрібно робити дуже потужним.

Стовпчики фундаменту відливають з бетону з використанням армування, викладають із цегли або комбінують ці матеріали, тобто підземну частину опори роблять монолітною із залізобетону, а надземну – виконують у вигляді цегляної кладки.

На стовпчастий фундамент можна встановити дерев'яну або цегляну конструкцію альтанки, але для останньої доведеться додатково об'єднати стовпи бетонним поясом. Для бетонної обв'язки доведеться зробити опалубку з дощок, але і це завдання буде посильним для одного майстра, тим більше, якщо розмір альтанки не дуже великий.

Стрічковий фундамент

Стрічковий варіант фундаменту більш складний у своїй конструкції і вимагатиме значно більше і трудовитрат для свого зведення, і матеріальних засобів для придбання матеріалів. Ця основа відмінно підійде для зведення альтанки з будь-якого матеріалу - і деревини, і цегли. Якщо планується нижню частину стін зводити з каменю або цегли, то краще вибрати саме такий тип фундаменту, оскільки готовий необхідний бетонний пояс уже входитиме в конструкцію альтанки.

Для створення стрічкового фундаменту риється траншея – її глибина в середньому має становити близько 500 мм. Траншея обрамляється опалубкою, в яку встановлюватиметься арматурна конструкція із металевих прутів. Потім заливатися бетон, а після застигання пояса ( приблизно, Через місяць) на нього проводиться кладка стін альтанки з цегли або каменю (або будівництво іншої, легшої конструкції).

Як провести роботи з облаштування за всіма правилами і які матеріали для цього будуть потрібні, можна дізнатися з відповідної статті порталу, перейшовши за посиланням.

Крім цього обов'язково прочитайте і для чого вона проводиться.

Монолітний фундамент

Монолітний фундамент в основному влаштовують під «солідні», масивні будови, оскільки він розрахований на велике навантаження. Проте, не слід забувати, що існують два види такої підстави — глибокого закладання та малозаглиблений. Саме другий варіант - відмінно підійде для встановлення альтанки, тобто. буде облаштований бетонований майданчик, на який без проблем можна буде проводити монтаж легкої дерев'яної або цегляної будівлі. Мало того, у майбутньому будівництві вже готова основа для влаштування будь-якого типу підлоги!

Монолітний фундамент - у майбутньої споруди вже готова основа для підлоги

Роботи з монтажу монолітного майданчика досить трудомісткі, і краще їх проводити з помічниками. Особливо це стосується етапу виготовлення та заливання бетону в опалубку, тому що рекомендовано провести цей процес за один підхід.

Подібний вид фундаменту можна назвати універсальним, тому що він підходить для влаштування на будь-якому типі ґрунту. У зв'язку з тим, що монолітна плита має велику опорну площу, знижується навантаження на ґрунт і скорочується ризик деформації конструкції при просіданні ґрунту. Це забезпечує надійність для будівництва, яка на ньому буде зводитись.

Щоб монолітний фундамент стійко витримував навантаження, які будуть створюватися від розміщеного на ньому будівлі, рекомендовано провести його армування, навіть у тому випадку, якщо він призначений для встановлення легкої альтанки.

Для монтажу альтанки достатньо 250 ÷ 300 мм товщини армованої монолітної плити, яка буде заглиблена в ґрунт на 150 ÷ 200 мм, і підніматися над поверхнею на 100 ÷ 120 мм.

Бажано зводити альтанку на дещо піднесеній ділянці, щоб вода під час дощу не вбиралася активно в ґрунт навколо фундаментної плити та не підмивала шари підсипки. А ще краще по всьому периметру фундаменту додатково зробити дренажну.

Роботи з будівництва монолітного фундаменту

Процес облаштування будь-якого фундаменту починається з розмітки та трасування. відведеноюдля нього майданчики. Для цієї мети використовуються тонка мотузка, косинець для виведення рівних кутів, а якщо фундамент буде круглим, то імпровізований циркуль, а також дерев'яні кілочки або відрізки арматури. Ці елементи встановлюються по периметру території, що розмічується. Ну і, звичайно ж, будуть необхідні вимірювальні інструменти, такі, як рулетка та складаний метр.

Розмітка прямокутного фундаменту починається з визначення розташування першого кута та встановлення в ньому стартового кілочка. Одночасно проводиться прив'язка майбутнього об'єкта до стаціонарних точок, зазначених на плані ділянки.
Орієнтуючись на цю стартову точку, розмічаються та вимірюються інші кути фундаменту. Рівність прямокутника визначається виміром його діагоналей - їхня довжина повинна точно співпадати.

Наступним кроком з розміченого майданчика знімається родючий шар ґрунту на 100 ÷ 120 мм.

Потім котлован поглиблюється до 200 - 250 мм - цей простір необхідний для засипання піску і щебеню. Кожен із шарів повинен мати товщину в 50-70 мм, і добре ущільнений. Ущільнення виробляють ручним трамбуванням або катком.

Наступним етапом стане встановлення з дощок. Її висота повинна дорівнювати запланованій висоті фундаменту. Щілини між дошками можна затягнути поліетиленовою плівкою.

Потім весь обгороджений простір до країв заливається бетонним розчином, свіжозалита поверхня розрівнюється.

... а далі - заливання бетонним розчином ...

Для цього потрібно буде обзавестися бетонозмішувачем, або доведеться замовити готовий цементний розчин в організації, що займається його виготовленням і доставкою.

… та розрівнювання поверхні

Розрівнювання бетону зазвичай проводять за допомогою рівної дошки, яка виконає роль правила.

Після цього конструкція залишається для висихання та набору марочної міцності бетону. Щоб цей процес відбувався рівномірно, поверхню рекомендується накрити поліетиленовою плівкою.
Коли фундамент досягне попередньої готовності (а це влітку, у теплу погоду, відбудеться не раніше, ніж через 7 ÷ 10 днів) опалубку знімають. Краї плити, що вийшла, рекомендовано покрити - це може бути бітум або рідка гума, а потім по всьому його периметру зробити засипку щебенем.

Після закінчення монтажу альтанки, бетонну підлогу в ній легко буде обробити одним з декоративних покриттів - керамічною плиткою, дерев'яним настилом, садовим паркетом або іншим матеріалом.

Монолітний фундамент легко зможе витримати не тільки саму будову альтанки, а й, якщо вона буде в ній запланована.

Ціни на популярні моделі бетонозмішувачів

Бетономішалки

Свайно-гвинтовий фундамент

Дедалі більшу кількість забудовників при зведенні тих чи інших споруд вибирають, який має досить багато переваг перед звичними бетонними конструкціями. Візуально такий фундамент зробить альтанку легшою та естетичнішою. Установка подібної основи може зайняти, при злагодженості роботи, всього один день, і вона практично не вимагатиме трудомістких підготовчих операцій.

Палево-гвинтовий фундамент - швидко та надійно!

Однак, головною перевагою цієї конструкції можна назвати те, що вона добре підійде для ділянки, що має нерівну, перетнуту поверхню або значний перепад висоти. У таких умовах пальово-гвинтовий фундамент стає оптимальним рішенням для зведення всіх будівель на заміській ділянці - від житлового будинку до альтанок і сараїв.

Для легких будівель, до яких можна віднести і альтанки, найчастіше використовую палі, що мають позначення СВС-57, СВС-76, СВС-89. Цифра в маркуванні вказує на діаметр ст вола, тобто труби, на якій приварені лопаті гвинта для вкручування опори в ґрунт. Існують палі і з великим діаметром стовбура, але їх найчастіше використовують для будівництва масивних будівель, що вимагають точок опори з більшою площею. Наприклад, вони застосовуються для дерев'яних будинків, що будуються з колод або бруса.

Гвинтові палі можна легко вивести на один рівень за допомогою їхнього вкручування в ґрунт на однакову глибину. Надземна їх частина може мати різну висоту, але металеві підошви повинні бути виміряні за рівнем. Цього нескладно досягти технологіями різання та зварювання металу.

Отже, значущими перевагами цієї конструкції можна назвати такі особливості пальово-гвинтового фундаменту:

Його установка може бути проведена лише за один день. Палі вкручуються по периметру розміченого та підготовленого для будови майданчика. Сам процес підготовки нескладний, його досить швидко можна провести вручну.
При влаштуванні цієї конструкції не потрібно викопувати котлован, а значить, на ділянці буде збережено порядок, незважаючи на ведення будівництва.
Надійність цього фундаменту за умови якісного пристрою з дотриманням технології перевірена роками. Він може спокійно прослужити не один десяток років.
Якщо альтанка вишиковується з пиломатеріалів, то після установки на палі, деталі конструкції не матимуть безпосереднього контакту з ґрунтом, а значить будуть захищені від пошкодження їх вологою.
Так як палі заглиблюються нижче рівня промерзання грунту, альтанка стоятиме міцно і не перекоситься навіть через тривалий час активного використання.
Альтанка з таким пальово-гвинтовим фундаментом може бути зведена в будь-якому місці ділянки - на пагорбі, над струмком і навіть на березі річки або озера.
Будівництво альтанки на фундаменті обійдеться набагато дешевше, ніж на бетонній основі.

Єдиним дорогим процесом у цьому випадку буде залучення спеціалізованої техніки. Проте, якщо роботи проводитимуться вручну, то вони стануть у мінімальну суму, порівняно з іншими видами будівництва.

Установка пальово-гвинтового фундаменту

Найчастіше для будівництва альтанки не потрібно встановлювати гвинтовий фундамент на велику глибину. Як правило, це буде малозаглиблена конструкція, так як будова зводиться з деревини, тобто не є занадто важким.

Установка пальово-гвинтового фундаменту також починається з підготовки майданчика. Виготовляється її розмітка (так само, як і у випадку з монолітним фундаментом), тобто визначаються форма і місце розташуваннясамої альтанки, а потім – точні місця вкручування паль – вони відзначаються кілочками.
Потім рекомендується очистити майданчик від верхнього родючого шару - це робиться для того, щоб виключити появу під альтанкою небажаної рослинності.
Далі, на зазначених ділянках вкручуються гвинтові палі. Глибина їх занурення залежить від глибини розташування шарів твердого ґрунту, оскільки він буде здатний на якісне утримання гвинта в заданому положенні.

Цей параметр повинен бути розрахований заздалегідь, щоб знати, яку довжину палі купувати. Таку інформацію зазвичай нескладно отримати у місцевих будівельних чи архітектурних організаціях.

Самостійно, поодинці, вкрутити палі не вдасться. Буде необхідний хоча б один помічник, тому що вгвинчування в грунт відбувається за допомогою двох довгих важелів.

Після того як палі будуть вкручені, на майданчик, звільнений від родючого шару, засипається, зволожується і утрамбовується пісок шаром товщиною 50 ÷ 70 мм, а зверху нього шар щебеню такої ж товщини. Цей насип не тільки не дозволить прорости бур'янів, але й стане своєрідною дренажною системою навколо стовпів фундаменту.
Якщо палі не мають зверху металевих пластин-підошв, після встановлення всіх елементів фундаменту виготовляють відповідну розмітку загального горизонтального рівня на потрібній висоті. При необхідності вкручені палі зрізаються або, навпаки, нарощуються, а потім зверху приварюють підошви. Найчастіше вони є квадратом з листа металу товщину в 4 ÷ 5 мм.

На металевих пластинах заздалегідь просвердлюються отвори, через які проходитимуть елементи кріплення, що з'єднують .

Обв'язка гвинтових паль дерев'яним брусом - основа для подальшого будівництва

Перед укладанням дерев'яних балок обв'язки, підошви застилають руберойдом (зазвичай – у два ÷ три шари).

Відео: приклад будівництва альтанки на свайно-гвинтовому фундаменті

Фундамент для легкої прибудинкової будівлі встановити нескладно. Головне — мати бажання розпочати процес з будівництва. Коли початок буде покладено, робота піде швидко. Дізнавшись конструкції різних варіантів фундаменту, з них можна вибрати той, який здасться простіше по монтажу, оптимально підійде і за обсягом робіт, і витратами коштів.

Фундаментна основа для альтанки - один із найважливіших «вузлів» будівництва, від якого залежатиме надійність та стійкість усієї споруди. Принципово не тільки грамотно виготовити фундамент, але й вибрати найбільш практичний варіант.

Цікава основа восьмигранної альтанки з блоків

Не завжди доцільно використовувати дорогу та масивну основу для звичайної класичної альтанки.

Найчастіше цьому етапі можна добре заощадити.

У цій статті будуть перераховані найбільш популярні варіанти зведення фундаменту безпосередньо під будівництво альтанки, а також описані особливо складні та важливі кроки у його установці.

Градація основ йтиме від найдешевших і найпростіших до дорогих і надійних.

Зовнішній вигляд фундаментів на папері

Насамперед розглянемо стовпчастий варіант, який відносно недавно став використовуватися для зведення невеликих споруд на кшталт альтанок. Потім розглянемо більш капітальні ідеї стрічкового та монолітного типу.

Стовпчастий

Для виготовлення цього варіанта використовується найменша кількість будівельних матеріалів. Не у всіх випадках він виходить найдешевшим (за винятком фундаментних блоків та покришок), але при правильному підході до зведення є дуже надійним та стійким.

Класичний стовпчастий фундамент під альтанку (з лагою по центру для підлоги)

Блоковий

Якщо ви стикалися з покупкою готової альтанки, то, напевно, бачили, що в більшості випадків будівельники пропонують як основу споруди повнотілі фундаментні блоки з розмірами 20 на 20 на 40 см.

Ціна кожного з них варіюється від 100 до 300 рублів, а всього для будівництва фундаменту може знадобитися від 9 до 54 таких блоків (загальна вартість складе в районі 2-7 тисяч рублів). Наприклад, для знадобиться 12 блоків.

Блоковий
Використання тротуарної плитки
Блоки з цегли

Це найдешевший, найшвидший і найпопулярніший спосіб організації фундаменту в сучасному будівництві. Періодично виникають проблеми з ходінням ґрунту та подальшим «просіданням» альтанки в одну зі сторін. Цього можна уникнути, зробивши бетонні ямки під кожний блок.

Крім блоків може використовуватися цегла або тротуарна плитка.

Нижче представлено відео, в якому показано процес будівництва альтанки з блоковим фундаментом.

Буронабивні палі

Буронабивні палі представляють собою труби, виготовлені з бетонного розчину з використанням арматури, які встановлюються по периметру та в центрі альтанки.

Технологія виготовлення виглядає так:

За допомогою спеціально бура готуються свердловини.
Усередині укладається кругла гідроізоляція з руберойду, яка захищатиме палі від впливу води.
Вставляється невелика (необов'язково до кінця свердловини) азбестоцементна труба з висотою близько 30 см.
Всередину заливається бетонний розчин та вставляється арматура.

У результаті ми маємо повноцінні палі з бетону, які послужать чудовою основою для майбутньої споруди. На кожну палю піде близько 400 рублів будівельного матеріалу.

ТІСЕ з розширенням у землі

За аналогією з буронабивними палями, ТІСЕ (технологія індивідуального будівництва та екологія) виготовляється з розширенням на дні земельної подушки (фото справа). Завдяки такому додатковому шару бетону, здатність фундаменту, що несе, збільшується ще сильніше. Собівартість кожного стовпа трохи зростає і становить близько 500 рублів.

Установка нижньої обв'язки на стовпи

На виході виходять бетонні стовпи з відмінними характеристиками, що несуть, яких достатньо для утримання невеликого дачного будиночка 6 на 6 метрів. Тому для альтанки подібної основи більш ніж достатньо.

Гвинтові сваї

Металеві палі застосовуються в тих випадках, коли потрібно відчутно підняти конструкцію споруди над грунтом або встановити альтанку на воді. В даному випадку застосовують гвинтові палі, які закручуються за допомогою спецтехніки або механізму важеля (брухт і довгі труби).

Вартість однієї палі варіюється від 800 рублів і вище. Якщо замовляти установку під ключ, то із загвинчуванням, бетонуванням та розміткою за рівнем ціна буде в кілька разів вищою – понад 2 тис. рублів за один стовп.

Гвинтові сваї

Можливості гвинтових паль на воді

Нижче показано відео про якість та надійність гвинтових паль у порівнянні з бетонними.

Стрічковий

Найбільш популярний і часто використовуваний у будівництві вид фундаменту (не тільки для зведення альтанок). Являє собою стрічку, яка заливається по периметру і в місцях несучих стін будівлі.

У випадку з альтанками в 99,9% варіантів достатньо заливання бетонного розчину по периметру, якщо не планується установка пічного комплексу.

Стрічковий варіант прямокутної форми

Процес виготовлення виглядає так:

Копається траншея на глибину близько 30 – 40 див.
Встановлюється дерев'яна опалубка за рівнем на висоту від землі близько 20 см.
Дно трохи підсипається щебенем і піском. – 2 див.
Підготовляється бетонний розчин і заливається на верхній рівень опалубки.
Опалубка розбирається після затвердіння бетону (через 10 – 14 днів).

Монолітний (плитний)

Найнадійніша і масивна основа, несучої здатності якої є достатньою для утримання не тільки легких альтанок, але й повноцінних бетонних багатоповерхівок.

Монолітна основа є суцільною бетонною стяжкою з використанням армування. Цей варіант доцільний для капітальних об'єктів типу і . У випадках з деревом та металом досить стрічкового або будь-якого іншого.

Армування майданчика

З покришок

Досить шалений спосіб, який використовують «матері» дачники. Старі шини від автомобілівможна повторно реалізувати для надійного та економічного фундаменту.

Класичний блоковий фундамент із покришок (з листами руберойду зверху)

У першому випадку із шин викладаються стовпи необхідної висоти, які згодом заливаються бетонним розчином. Поверх укладається гідроізоляція (руберойд), після чого починається зведення альтанки з нижньої обв'язки, опорних стовпів і таке інше.

Важливі етапи будівництва

Зведення фундаменту справді складний процес у плані фізичних навантажень, а ось із залишенням проекту та послідовністю робіт проблем зазвичай не виникає (це стосується насамперед стрічкової та монолітної основи, оскільки зі стовпчастим через економію можуть виникнути труднощі).

Розмітка

Після вибору ділянки та виду основи необхідно провести розмітку майданчика. Для стовпчастого необхідно позначити ямки, а для стрічкового ширину траншеї.

Важливо дотриматися рівності стовпів і траншеї. Для цього натягують шнурок і забивають кілочки строго по ньому. Надалі вам знадобиться рівень (водяного здебільшого буде достатньо).

Розмітка стрічкового фундаменту

Копання ям, траншеї чи майданчики

Залежно від виду основи, необхідно підготувати для нього рівний майданчик з певною глибиною. Розповім невеликий досвід, який я здобув при виготовленні стрічкового фундаменту.

Ділимося досвідом: Ми з товаришем копали траншею і необхідно було опуститися на певну глибину (68 см від верхнього краю опалубки). Так як початок траншеї вже був готовий, необхідно було просто продовжити викопувати ґрунт з такою ж глибиною.

Після того як ми впоралися з корінням вишні та витягли всю потрібну землю. На око все було досить рівно.

Щоб перевірити реальну висоту фундаменту у кожному кутку, необхідно було взяти метрову лінійку та опустити у кількох точках . Якщо висота всюди збігалася, то траншею можна було б назвати готовою.

Виявилося, що перепад висот у нас становить близько 15 см. На око це непомітно, особливо коли м'який свіжий ґрунт спокійно трамбується під ногами. Довелося викопувати землю, що залишилася.

Виготовлення опалубки

Процес досить виснажливий, що вимагає установки опалубки строго за рівнем. Для її зведення необхідні листи ДСП або ОСП, дошки, рейки, саморізи, шуруповерт і рівень.

Опалубка стрічкової основи

Вся робота полягає в установці за рівнем у всіх проекціях стін, які ще повинні будуть витримати бетонний розчин і не розвалитися. Для цього їх скріплюють шурупами. З'єднання мають бути максимально жорсткими.

В'язка арматури

Металеві прути, скріплені в'язальним дротом, роблять фундамент справді міцним та надійним. Не вдаючись у технологічні особливості, скажу: арматура має бути хоч якась, відмовлятися від неї в жодному разі не можна, інакше ваш бетонний розчин може підвести.

Для кожного фундаменту використовується своя арматура, для буронабивних паль і монолітної основи вона буде принципово відрізнятися. Пропоную вам подивитися відео, в якому наочно показаний процес в'язання арматурного каркасу.

Підготовка бетонного розчину

Тут можливі три варіанти, кожен з яких має переваги та недоліки.

Купівля готового бетонного розчину в «міксері»(Від 3500 рублів за куб плюс доставка на ділянку). Крім дорожнечі, вам потрібно буде швидко реалізувати розчин, тому що він швидко застигає. У випадку із самостійним замісом поспіх буде помітно нижче.
. Виключаються фізичні навантаження, пов'язані з ручним замісом піску, щебеню, цементу та води, до того ж розчин виходить дійсно перемішаним (вручну досягти такого результату складніше). Серйозний мінус полягає в тому, що швидкість заливання фундаменту не зможе просуватися швидше за перемішування розчину в бетонозмішувачі. Якщо йдеться про велику кількість, це дуже відчутно.
Заміс розчину в кориті або плівці. Найбільш трудомісткий спосіб, що не вимагає спеціальної техніки. Вам знадобляться лопати, відра та величезне бажання заважати, заважати та ще раз заважати.

Будівництво альтанки, як і будь-якого іншого споруди починається з будівництва фундаменту. Саме від нього залежить міцність майбутньої конструкції. Деякі можуть вважати, що альтанка не така серйозна будова, тому фундамент може бути не дуже міцним. Однак це неправильна думка. Безумовно, багато залежить від типу конструкції. Якщо ви плануєте зробити невелику альтанку, наприклад, відкриту, то підстава може бути не такою потужною. Якщо ви задумалися про капітальне будівництво, то тут необхідно створити порівняно міцний і надійний фундамент. У цій статті, ми розповімо вам про всі особливості та різновиди основи. Ви дізнаєтеся, що можна зробити простий фундамент для альтанки і не лише власноруч. Крім теорії, пропонуємо вам ознайомитися з корисним відео в кінці цієї статті. Також уважно вивчіть фотографії, що знаходяться у цьому тексті.

Різновиди основ

Сьогодні відомо кілька основних різновидів фундаменту, на яких можна будувати альтанку. При їхньому виборі необхідно відштовхуватися від наступних показників:

Загальна вага майбутньої споруди (які будівельні матеріали будуть використовуватися при зведенні цегли, дерева, металу).
Характер ґрунту на будівельному майданчику.
Наскільки глибоко чи високо залягають ґрунтові води.
Чи будуть додаткові споруди, наприклад мангал, барбекю або інші споруди.

Визначившись із цими важливими факторами, порівняємо технології виготовлення самого фундаменту. Відомі такі різновиди:

Палевий.
Стовпчастий.
Стрічковий.
Плитний.
З шин.

Палевий фундамент

Цей тип підстави ідеальний у тих випадках, коли у вашій місцевості порівняно в'язкий та рухливий грунт. Також пальовий фундамент для альтанки необхідний у тих випадках, коли ґрунт містить велику кількість глини. Через глину грунт стає схильним до деформації. Навіть у таких умовах якщо вас не залишає бажання мати власну альтанку, пальовий фундамент – раціональне рішення.

Зверніть увагу!Палевий фундамент виготовляється з різних матеріалів, наприклад, це може бути металева паля або забетонована сталева або азбестоцементна труба.

Процес його виготовлення полягає у дотриманні кількох етапів:

Виконуєте розмітку території. Позначаєте місця, де забиватимуться/закручуються палі.
Очищаєте це місце від шару родючого ґрунту.
У нашому випадку використовуватиме азбестоцементну трубу.
По діаметру труби, садовим буром виготовляєте отвір у ґрунті.
Дно свердловини засипаєте щебенем та піском. Обов'язково утрамбуйте цю подушку.
Після цього заливається невеликим шаром бетонної суміші і встановлюється суворо у вертикальному положенні трубу.
Обов'язково здійснюється армування. Для цього всередину азбестоцементної труби поміщаєте арматуру. Наприклад, можна зв'язати між собою 3 або 4 арматури в'язальним дротом. Занурюєте всередину труби всю цю конструкцію і потім заливаєте бетоном.

За таким же принципом заливаються всі палі. Якщо у вас металеві палі, їх слід закрутити в грунт. Основні труднощі цієї роботи у тому, щоб витримати чітку вертикаль. У міру занурення палі в ґрунт перевіряйте її рівнем. Виконувати цю роботу слід із помічниками.