Стрічковий тип фундаменту вважається найбільш надійним та довговічним варіантом, незалежно від типу будівлі. Таке широке застосування пояснюється ціновою доступністю і універсальністю конструкції.
Звести власними силами може практично будь-хто, потрібно лише мати бажання, елементарні навички у будівництві та необхідні матеріали та інструменти.
Важливо також слідувати інструкціїта виконувати роботи поетапно, не упускаючи жодного з пунктів. Отже, все по порядку.
Підготовчі роботи з заливки фундаменту
Спершу слід придбати або ж розробити самостійно проект будівництва. Потім, використовуючи креслення, можна розпочинати розмітку території.
Перед початком роботи очищаємо майданчик від сміття та непотрібних речей, прибираємо верхній шар ґрунту і за допомогою кілочків та мотузки позначаємо межі фундаменту.
Технологія розмітки:
- Визначаємо вісь будівлі;
- Використовуючи виска, намічаємо кут, від якого під прямим кутом натягуємо мотузку до інших двох кутів будівлі;
- Визначаємо останній кут. У цьому нам допоможе косинець;
- Перевіряємо себе, орієнтуючись на діагоналі. У разі позитивного результату натягуємо мотузкуміж кутами;
- Приступаємо до внутрішньої розмітки, відступаючи у своїй від зазначених меж відстань товщини фундаменту.
Земляні роботи
Наступним етапом вириваємо котлованглибиною, зазначеною у проекті. Починаємо рити, орієнтуючись на найнижчий кут.
У ході роботи спостерігаємо, щоб стінки котловану були вертикальними. За допомогою рівня періодично перевіряємо дно траншеї. на відсутність ухилу, за необхідності вирівнюємо його.
Тепер можна приступати до пристрою піщаної подушкияка покликана перерозподілити навантаження на фундамент.
Товщина піщаного шару близько 15 см. Після засипання пісок слід трохи пролити водою та утрамбовувати за допомогою трамбування.
Установка опалубки
Встановлювати опалубкуслід, орієнтуючись на контури розмітки.
Діємо поетапно:
- Виробляємо установку брущатих кутових опор;
- Збираємо опалубкуза допомогою обрізної дошки. Місця стиків з'єднуємо металевими куточками та саморізами (можна використовувати бруски);
- Для попередження короблення опалубки, зводимо підпіркиіз зовнішнього боку;
- Позначаємо рівень, на який орієнтуватимемося при заливанні бетону.
Важлива порада!Звертайте увагу на висоту опалубки: вона повинна забезпечити заливку фундаменту заввишки не менше ніж 30 см.
Укладання арматури
Наступним етапом встановлюємо арматуру. Для цього можна застосовувати як металеві, так і склопластикові арматурні прути діаметром 10-12 мм.
Підготовлену арматуру укладаємо вздовж і впоперек. фундаментної осі(якщо висота фундаменту перевищує 0,4 м – ще вертикально).
Пруття прикріплюємо до стін опалубки та з'єднуємо, використовуючи дріт. Зварювання в цьому випадку краще не використовувати: це зменшить корозійну стійкість металуу стиках.
Заливка стрічкового фундаменту
Заливка фундаменту шарами – основні правила
Заливання фундаменту здійснюється одноразово, якщо є можливість замовити бетон у готовому вигляді, або ж пошаровоу разі виготовлення бетону власними силами.
Якщо ви зупинилися на другому варіанті, необхідно дотримуватися деяких рекомендацій під час проведення робіт:
- Тимчасовий проміжок між заливкою бетонних шарів в опалубку не повинен перевищувати двох годину теплу пору року та чотирьох у міжсезоння;
- Якщо ж все-таки необхідно зробити тривалішу перерву в роботах, вона має бути не менше двох (трьох) діб. В цьому випадку поверхню фундаменту, на яку ви плануєте залити черговий шар, слід очистити від вологи, пилу та зачистити за допомогою металевої щітки;
- Кожен шар бетону необхідно рівномірно розподілятипо всій огородженій території, домагаючись рівної поверхні, інакше фундамент може бути кривим.
Підготовка бетону та технологія заливки
Схема дій наступна: змішуємо цемент та просіяний річковий пісок у співвідношенні 1:2
і додаємо воду до утворення сметаноподібної маси.
Потім заливаємо сумішшю, що вийшла. щебінь. Його має бути стільки, скільки й піску. Тепер можна перемішати всі складові так, щоб вся щебенева маса виявилася просочена розчином.
Технологія заливання:
- Переміщуємо бетон в опалубку. З метою кращого заповнення можна проткнути суміш у деяких місцях прутком і ущільнити за допомогою бруса, усуваючи повітря, що залишилося з незаповнених ділянок. З цією метою добре використовувати будівельний міксер;
- Заливку здійснюємо до позначеного раніше рівня та періодично стукаємо опалубку зовніщоб бетон краще осел;
- Вирівнюємо поверхню бетону, використовуючи кельму або правило;
- Встилаємо дзеркало бетону просіяним цементом у сухому вигляді. Такий прийом дозволить бетону. «схопитися» у короткий термін;
- Застилаємо бетон укрівним матеріаломі залишаємо на кілька тижнів (не менше 3-4 ). У жарку пору року поверхню бетону рекомендуємо змочувати з метою попередження його пересихання.
Поширені помилки при заливанні
Розберемо найпоширеніші помилкипри проведенні заливання:
- пристрій нещільної опалубки. Якщо в елементах конструкції є щілини, через них з бетонної маси поступово виходитиме необхідна волога. В результаті міцність фундаментної конструкції опиниться під загрозою;
- Нерідко також забувають про такий серйозний момент, як розрахунок ширини фундаменту та товщини стін будівлі. Ці показники мають бути ідентичними. Так ми досягнемо рівномірного розподілу навантаженняна конструкцію;
- Найгрубішою помилкою є зведення єдиного фундаменту для всієї споруди. Тераса, наприклад, несе на конструкцію менше навантаження, відповідно, фундамент під нею сяде інакше. Тому, щоб уникнути щілин і перекосів, ці його частини з'єднують. деформаційним швом із мінеральної вати;
- Нерозумно також забувати про ущільнення бетонної маси. Виникають порожнечіпослаблять міцність конструкції;
- І, нарешті, непробачною помилкою стане зведення стін будівлі практично відразу після заливання фундаменту. Краще потерпіти і дати бетону добре висохнути.
Ознайомившись із необхідною інформацією, можна сміливо братися за справу і надалі бути впевненим у міцності та надійностібез перебільшення найважливішої частини будівлі.
Як правильно залити стрічковий фундамент, Ви можете подивитися у цьому відео:
У приватному будівництві найбільшого поширення набув. Для його виконання не потрібні особливі інструменти та додаткові витрати. Для проведення робіт необхідно лише знати, як правильно залити стрічковий фундамент та ознайомитися з нюансами виконання робіт.
Характеристика стрічкового фундаменту
Для спорудження будівлі з підвалом або цокольним поверхом стрічковий фундамент є найоптимальнішим варіантом. Зводити фундамент такого типу найкраще на сухому, стійкому ґрунті. Будувати будинок на пучинистому грунті зі стрічковим фундаментом небажано – це може спричинити додаткові витрати.
Найбільше фундамент стрічкового типу підходить для споруд невеликого розміру – лазень, гаражів, дач. На такому фундаменті можна звести будинок. Глибина для будівництва таких будівель потрібна невелика, що дозволяє заощадити будівельні матеріали.
Може коштувати третину всієї вартості будівництва будівлі, тому до такої проблеми слід поставитися відповідально. Попередньо слід провести дослідження для визначення типу ґрунту та встановити, на яку глибину він здатний промерзнути. Краще спочатку уточнити всі обставини, оскільки подальше виправлення помилок може бути дорогим.
Список необхідних матеріалів та інструментів:
- дерев'яні кілочки;
- мотузка;
- опалубка;
- тирса;
- арматурна сітка;
- цегляні або кам'яні підпірки;
- бетонна суміш;
- шпатель або прасування;
- бетонозмішувач;
- обладнання для утрамбування (вібратори).
Можна своїми руками та без зайвих інструментів. Правильний проект фундаменту та конструкції повинен робити спеціаліст. Кваліфікований працівник зможе правильно визначити допустиму та виключить можливі прорахунки.
Повернутись до змісту
Земельні роботи та розмітка фундаменту
Перш ніж приступити до заливки стрічкового фундаменту, слід розчистити вибраний майданчик і розмітити відповідно до проекту. На землю наносять межі фундаменту, використовуючи будь-які підручні засоби – кілочки, арматуру чи мотузки.
Для того щоб розмітка була виконана рівно, необхідно позначити, де буде вісь будівлі. Скориставшись схилом, слід намітити перший кут. Перпендикулярно від нього простягнувши другий, необхідно намітити решту 2 кутів. Скориставшись косинцем, можна намітити останній, четвертий кут. Після цього потрібно перевірити рівність усіх кутів. Це можна виконати, вимірявши їх діагоналі. Так, якщо всі кути між собою збігаються, значить, у ці місця можна вбивати кілочки, між якими натягується волосінь.
Аналогічно зовнішньої виконується і внутрішня розмітка. Єдиний нюанс – для її виконання слід відступити від лінії внутрішньої розмітки відстань 40 сантиметрів.
Після виконання слід вивчити перепади висоти на поверхні ділянки. Роботу починати необхідно з найнижчої точки. Саме від цього рівня визначається відлік глибини фундаменту. Виконують це для того, щоб не виникла різниця у . Щоб спорудити будинок невеликого розміру своїми руками, достатньо фундаменту глибиною близько сорока сантиметрів.
Для копання котловану можна скористатися екскаватором або лопатою.
Усі роботи повинні супроводжуватися перевіркою горизонтальності з використанням рівня, дно траншеї має бути максимально рівним. Потрібно виконувати своєчасний контроль рівня вертикальності траншів.
Повернутись до змісту
Підготовка до затоки стрічкового фундаменту
Перед заливкою обов'язково потрібно зробити підготовку майданчика до будівельних робіт. На дно траншеї необхідно виконати встановлення спеціальної пісочної подушки. Вона призначена для зниження навантаження, що надається на фундамент шляхом розподілу по всій площі конструкції.
Товщиною пісочного шару потрібно зробити не менше ніж п'ятнадцять сантиметрів. Пісок слід насипати шарами, кожен шар слід ретельно утрамбовувати і вирівнювати, попередньо змочивши водою. За відсутності піску можна скористатися щебенем. Він здатний зробити на фундамент аналогічний ефект, причому оптимальною товщиною буде шар сім-вісім сантиметрів. Після того як подушка буде рівно укладена та утрамбована, необхідно зверху викласти гідроізоляційний шар – поліетилен або руберойд. Він здатний надати конструкції додаткову міцність.
Повернутись до змісту
Установка опалубки
Щоб стрічковий фундамент добре взявся, необхідно встановити опалубку та додаткову арматуру. Опалубку роблять для того, щоб вийшла форма виливка, що виступає над поверхнею траншеї. Опалубка може використовуватися для запобігання обсипанню стін траншеї, зміцнюючи їх.
Її можна використовувати власну (саморобну чи готову) або взяти в оренду. З погляду економії правильно буде зробити її своїми руками з будь-яких підручних матеріалів, що є на будь-якому будівництві - фанери, дощок або металочерепиці. Для скріплення щитів опалубки можна користуватися шурупами або цвяхами. Слід дотримуватись правил: капелюшки шурупів або цвяхів повинні розташовуватися всередині опалубки. Це допоможе зробити стіни конструкції фундаменту максимально рівними.
Опалубка встановлюється перед заливкою таким чином, щоб верхній край виступав над поверхнею траншеї як мінімум на тридцять сантиметрів. Скориставшись шнуром, потрібно всередині опалубки зробити розмітку рівня, яким буде відбуватися заливка бетону.
Після того як опалубка буде встановлена, слід зайнятися пристроєм арматури. Правильно покладена арматура буде запорукою стійкості фундаменту. У сітку прути необхідно ув'язувати, використовуючи дріт. Усі робочі моменти, такі як розмір та частота осередків, повинні бути обумовлені заздалегідь та вказані у проекті до фундаменту.
Найчастіше, щоб збудувати будинок, потрібно використовувати арматурну сітку, сторона комірки якої – тридцять сантиметрів. Небажано використовувати зварювальну сітку. У місцях скріплення часто виникають корозійні явища. Досвідченим шляхом було встановлено, що конструкції такого типу погано сприймають навантаження на згин.
На дно траншеї потрібно робити таким чином, щоб не було зіткнення з ґрунтом. Під час роботи слід виконувати так, щоб вся арматурна конструкція була розташована всередині моноліту. Тоді можна гарантувати повний захист фундаменту від іржі та додаткову міцність конструкції.
Арматурну сітку слід укладати на підпірки невеликої висоти з каміння або цегли. Висота такої підпірки має бути близько п'яти сантиметрів. Аналогічну відстань слід дотримати між стінами траншеї та краєм арматурної сітки. Після того, як арматура буде встановлена, можна приступати до заливання фундаменту.
Повернутись до змісту
Заливка стрічкового фундаменту
Будинок можна збудувати безліччю різних способів. Правильно залити стрічковий фундамент можна двома способами. Перший спосіб передбачає одноразове заливання всієї бетонної суміші до того, як схопиться попередній шар. Другий спосіб полягає у укладанні бетону декількома частинами, коли просохне попередній шар. У такому разі після кожного шару буде створюватись холодний шов або шов бетонування.
Перед тим, як робити черговий шар бетону, попередній слід очистити від цементної плівки, яка здатна утворюватися на його поверхні. Обов'язково потрібно дочекатися, поки кожен із шарів досягне певного ступеня міцності. Якщо не дочекатися висихання, будинок може бути нестійким. Своїми руками можна робити заливку обома способами.
На думку фахівців, правильно буде, будуючи будинок, застосовувати безперервний спосіб укладання бетону. Але з організаційних чи технічних причин можливий розвиток ситуації, коли немає можливості заливати фундамент за один раз. У такому разі використовують робочі шви. Перед тим, як залити черговий шар бетону, потрібно ретельно очистити шов за допомогою води та дочекатися його висихання. Якщо не очистити цементну плівку, руйнування може розпочатися безпосередньо з цього місця.
Виконуючи , слід дотримуватися одного напряму роботи - завжди рухи повинні бути спрямовані в ту саму сторону в кожному з шарів. Якщо виконується заливка стрічкового фундаменту великої площі, можна укладати суміш шляхом похилих шарів. Під час роботи потрібно дотримуватися кута в тридцять градусів.
Слід за кілька етапів. Так, після кожного 20-сантиметрового залитого шару слід почекати деякий час до застигання. Кожен із шарів повинен відповідати довжині траншеї. Якщо виконувати заливку шматками, від цього знижуватиметься міцність усієї конструкції. Коли буде виконано правильне заливання шару своїми руками, потрібно суміш ретельно утрамбувати за допомогою спеціального обладнання.
Утрамбування продовжують робити доти, поки на поверхні фундаменту не з'явиться цементне молочко. Робити ущільнення кожного з шарів потрібно з випереджальної ділянки. Перед тим як утрамбувати шар, слід розмістити бетонну суміш поступово по всій площі конструкції. Висота кожного окремого виступу над поверхнею має перевищувати десять сантиметрів.
Зводячи будинок, не можна використовувати вібратор для перерозподілу суміші, яка вже була подана в опалубку. Утрамбування можна виконувати лише після того, як будуть закінчені роботи з вирівнювання робочої площі.
Утрамбування стрічкового фундаменту необхідно робити так, щоб у виливку не утворювалися повітряні подушки. Кожен шар потрібно заливати, а потім ретельно простукувати усі стінки опалубки. Це призведе до того, що бульбашки, що знаходяться в розчині, будуть підніматися на поверхню і не утворюватимуть порожнини, що знижують цілісність конструкції.
Залежно від того, якою є висота фундаменту, вибирають кількість шарів заливки. Як тільки буде виконано заливання останнього шару, поверхню стрічкового фундаменту потрібно вирівняти своїми руками. Для цього можна скористатися гладилкою (спеціальним інструментом) або кельмою. Щоб усунути зайве повітря із конструкції, потрібно арматурою кілька разів проткнути фундамент.
Через кілька годин, коли відбудеться усадка бетону, поверхню фундаменту потрібно буде посипати тирсою. Буде правильно, якщо вони ляжуть товстим шаром. Тирса потрібна для запобігання пересиханню останнього шару бетону. Верхній шар бетону повинен просохнути рівномірно, тому для нього необхідний захист від зовнішнього впливу.
Якщо немає тирси, замість неї можна скористатися будь-яким покривним матеріалом.
Повне просушування фундаменту займає до трьох тижнів. Після того, як конструкція висохне, можна розібрати опалубку і почати будувати будинок.
Стрічковий фундамент цілком реально зробити своїми руками. Робити можна для більшості приватних будівель. Це може бути невеликий будинок, гараж, флігель чи лазня. під будинок можна або збірним із бетонних, або монолітним із залізобетону. більше підходить для того, щоб зробити його власноруч. У цьому випадку можна запроектувати ваш майбутній будинок відповідно до власних уявлень про оптимальні розміри приміщень, розташувати несучі стіни без огляду на будівельний модуль та інші фактори, що стримують. Щоб розібратися, як правильно залити стрічковий фундамент, варто спочатку вникнути в суть процесу.
Робити фундамент потрібно спільно з фундаментом під будинок, якщо будинок має на своїх фасадах якісь виступаючі елементи.
Інструменти та матеріали
Для вас можуть знадобитися:
- лопати совкова та штикова;
- гвоздодер;
- молоток;
- ножівки по дереву та металу;
- електролобзик;
- болгарка;
- бетонозмішувач;
- ручне трамбування;
- глибинний вібратор;
- дриль;
- капроновий шнур.
Хомути або поперечні стрижні розміщують з кроком 150-250 мм стрічкою фундаменту.
Список матеріалів:
- пісок;
- щебінь;
- цемент;
- руберойд або поліетиленова плівка;
- щити опалубки;
- арматури;
- в'язальний дріт;
- бетон;
- бітумна мастика.
Теоретичні дані
Конструкція стрічкового фундаменту
Дріт має перевагу до виконання робіт власними руками, т.к. зварювальний апарат ще потрібно мати і потрібно вміти користуватися ним.
Стрічковий фундамент під будинок потрібно робити по всьому контуру будівлі та під тими із внутрішніх стін, які є несучими. Якщо будинок має на фасадах які-небудь виступаючі елементи, робити фундамент під ними необхідно разом з фундаментом під будинок. Це потрібно зробити, щоб не шкодувати про виконану своїми руками марну роботу і не спостерігати, як ваш ганок двічі на рік то відходить, то напирає на будинок.
Залізобетонний є у поперечному перерізі вертикально розташований прямокутник. Уздовж нижньої та верхньої поверхонь фундаменту розташовують подовжню арматуру по 2, 3 або 4 стрижні. Ця арматура зв'язується в єдиний каркас поперечними оперізуючими хомутами з гладкої арматури або дроту-катанки. Хомути або поперечні стрижні розміщують з кроком 150-250 мм стрічкою фундаменту.
Якщо планується масивна споруда, наприклад, будинок на три поверхи або більше, прямокутну форму для стрічкового фундаменту не використовують, у цьому випадку доводиться робити фундамент у вигляді перевернутої літери «Т». Але такий тип фундаменту дуже складний для виконання своїми руками.
Вибір параметрів
Для визначення кількості стрижнів потрібно від ширини фундаменту в міліметрах відібрати 80 мм, набуте значення розділити на 100 мм і помножити на 2.
Ширина стрічкового фундаменту визначається просто. Навіть якщо будинок цегляний, достатньо буде прийняти ширину фундаменту, що дорівнює на 5 см більше ширини стіни. Мінімальною шириною для стрічкового фундаменту буде 300 мм з конструктивних міркувань.
Зробити вибір глибини закладення самотужки стає можливим після вивчення ґрунтів на ділянці. Взимку вода у грунті замерзає і розширюється, відповідно, розширюється і грунт. Це називається морозним пученням. Не всі ґрунти схильні до здирання. Для виявлення пучинистості ґрунту можна зробити наступне. На ділянці копаємо яму глибиною 1,5-2 м, беремо пробу ґрунту, змочуємо його та руками намагаємося скачати його в ковбаску та з'єднати її в кільце. Непучинистий і слабопучинистий грунт у ковбаску не скачається, при среднепучинистом грунті ковбаска розвалюватиметься при спробі з'єднати її в кільце, пучинистий грунт з'єднається. Так можна своїми руками зробити аналіз схильності ґрунтів до здирства. Але правильніше пробурити свердловину і зробити дослідження в спеціалізованій організації.
Крім потенційної схильності до витріщання багато залежить від ступеня зволоження грунту. Зволоження атмосферними опадами легко мінімізувати, тому в розрахунок варто брати ґрунтові води. Для прийняття рішення самотужки можна відштовхуватися від наступного. На височинах зволоження ґрунтовими водами малоймовірне, у низинах – можливо, на рівнинах варто зробити додаткові дослідження. Опитати сусідів про наявність води в підвалах, якщо є колодязі, то про рівень ґрунтових вод можна судити за рівнем води в них. Чим вище рівень ґрунтових вод, тим більше шансів, що ґрунти пучинисті.
Підбетонка може якісно покращити роботи, т.к. не вимагає трамбування та спрощує пристрій горизонтальної гідроізоляції.
Для пучинистих ґрунтів глибину закладення підошви фундаменту потрібно робити нижче за глибину промерзання, для непучинистих і слабопучинистих – не менше 500 мм, для середньопучинистих – не менше половини глибини промерзання. При влаштуванні підвалу фундамент потрібно робити глибше за його підлогу. Якщо підвал розташовуватиметься не під усім будинком, то заглиблення досить зробити локальним.
Висоту цоколя слід робити від 150 до 300 мм. Можна прийняти 150 мм у найвищій точці по ухилу на ділянці, а в найнижчій – скільки вийде. Знаючи глибину закладення, висоту цоколя на височині та перепад висот між нижньою та верхньою точками під плямою майбутньої споруди, можна своїми руками на калькуляторі зробити розрахунок висоти стрічкового фундаменту. Досить скласти три величини, т.к. глибину закладення приймають під нижчою точкою.
Для поздовжнього армування використовують арматурні стрижні періодичного профілю діаметром від 10 до 16 мм, залежно від масивності конструкції. Для визначення кількості стрижнів потрібно від ширини фундаменту в міліметрах відібрати 80 мм, отримане значення розділити на 100 мм і помножити на 2. Половина стрижнів розташовується вздовж верхньої сторони стрічки фундаменту, а друга - уздовж підошви. Під час поділу округліть у менший бік.
Практична складова
Виконання розмітки
Робити стрічковий фундамент починають із його розмітки на місцевості. Щоб не зробити своїми руками собі проблем на майбутнє, дуже уважно поставтеся до цього етапу. Щоб майбутній будинок не вийшов перекошеним, слід витримати однаковий розмір діагоналей.
Найпростіше це зробити так. Виберіть одну зі стін як базу вимірювань і забіть арматурні кілочки з її боків. Потім за теоремою Піфагора розрахуйте довжину діагоналі. Зробити це можна за такою формулою: квадратний корінь із суми квадратів сторін.
До забитих з обох боків розміченої стіни кілочкам прив'яжіть відрізки шнура. Довжину одного слід зробити рівною довжині перпендикулярної стіни, а другого – довжині діагоналі. Коли ви поєднаєте кінці шнурів, знайдете протилежний кут. По кутах забіть арматурні кілочки і натягніть шнури по периметру, за допомогою рулетки можна робити внутрішню розмітку.
Земляні роботи
По розмітці потрібно прокопати траншеї. Це можна зробити своїми руками або використати найнятий екскаватор. Але зважте, що навіть після виконання робіт екскаватором допрацьовувати траншею доведеться руками. Дуже важливо зробити основу рівною і вивести її в одну позначку. Вона повинна бути нижче підошви фундаменту на 150 мм для влаштування основи. Ширина траншеї на 200 мм більша за ширину фундаменту для встановлення опалубки. Якщо грунт, що обсипається, або глибина траншеї більше 1,5 м, її роблять із укосами.
На дно траншеї рівним шаром 150 мм насипається суміш піску та дрібного щебеню. Підсипку необхідно ретельно утрамбувати ручним трамбуванням. По підсипці розстеляється руберойд або щільна поліетиленова плівка. Підсипка може бути замінена шаром тонкого бетону марки 100. Підбетонка може покращити якість робіт, т.к. не вимагає трамбування та спрощує пристрій горизонтальної гідроізоляції. Наявність підбетонки мінімізує ризик проштовхнути гідроізоляцію стрижнями арматурного каркасу.
Якщо ви вирішите робити підбетонку, то бетон марки 100 можна замовити в готовому вигляді на найближчому бетонному заводі або замішати в бетонозмішувачі безпосередньо на об'єкті. Для цього в бетонозмішувачі на одну об'ємну частку цементу закладають чотири частки піску і шість частин щебеню. Виміряти можна цебрами. Воду додають із міркувань надання достатньої пластичності суміші. Навіть якщо ви переборщите, нічого страшного, міцність підбетонки не має принципового значення.
Виготовлення та монтаж опалубки
Можна робити зі струганої дошки обріза, але краще підготувати щити з фанерними листами на дерев'яному каркасі. Замість фанери можна використовувати плаский шифер, металеві листи тощо. Опалубку встановлюють на горизонтальну гідроізоляцію та кріплять до стінок траншеї. Перед заливкою бетону опалубку краще змастити відпрацьованим маслом або хоча б змочити водою. Так вона буде легше відставати від бетону. Цвяхи потрібно забивати зсередини, це спростить розбирання. Якщо забивати цвяхи зовні, то їх стрижні йдуть у бетон, а капелюхи залишаться зовні. Вийде, що для розбирання потрібно висмикувати цвяхи з бетону. По-перше, це досить складно, по-друге, може пошкодити поверхню бетону, т.к. цвяхи будуть вириватися разом із його шматками. В опалубку необхідно закласти гільзи для проходу трубопроводів.
Починати потрібно з виготовлення хомутів, що утримують. Краще це робити за допомогою попередньо підготовленого шаблону. Шаблон є відрізком товстої дошки за розміром поперечного перерізу фундаменту. Якщо дошка вища і ширша, накресліть на ній перетин фундаменту. У дошці потрібно просвердлити по кутах чотири отвори діаметром 16 мм. Осі отворів повинні відстояти від країв фундаменту на 40 мм. В отвори забийте довгі болти М16 з надітими шайбами та з зворотного боку затягніть гайками через шайби. Навколо болтів шаблону можна гнути стрижні арматури для хомутів. Гнути стрижні буде легше, якщо на кінці кінці одягати відрізок порожньої трубки.
Поздовжня арматура в'яжеться дротом до хомутів на поверхні, так виходять готові каркаси. Якщо фундамент довгий, доведеться набирати каркас ділянками. Сполучаються ділянки зв'язуванням випусків поздовжньої арматури. Перехльост повинен становити 40 діаметрів арматури. У кутах каркаси з'єднуються через Г-подібні відрізки поздовжньої арматури. У куточок вертикально підв'яжіть додатковий стрижень.
Під каркас на дно траншеї підкладають спеціальні пластикові дистанцери на формування захисного шару. Замість них можна використовувати бій глиняної або керамічної цегли, шматки бетону. Але це не так зручно. Щодо опалубки каркас розклинюється підв'язуванням відрізків додаткових стрижнів, довжина яких дорівнює ширині фундаменту.
Заливка бетону в опалубку
Врахуйте, що бетонні роботи не виробляються за температури нижче +4°С. Застигати він також повинен за більш високих температур.
Теоретично бетон для фундаменту можна готувати на місці, але дуже важко забезпечити однорідний склад суміші. ви навряд чи встигатимете готувати суміш, щоб залити весь фундамент відразу, а це дуже важливо. Будь-який шов послаблює конструкцію, і якщо горизонтальні шви ще допускаються, вертикальні робити не можна. Якщо їх таки доводиться робити, то перед заливкою наступної партії бетону потрібно відбивати застиглі напливи цементного молока з попереднього етапу. Тому простіше замовити бетон марки 250 на бетонному заводі на весь об'єм фундаменту.
Якщо міксер не може під'їхати до всіх боків фундаменту, заготуйте заздалегідь лотки, по яких можна подавати бетон від місця стоянки автобетонозмішувача до будь-якої точки фундаменту. Укладання бетону виконують пошарово з простукуванням та протиканням кожного шару для ущільнення суміші та видалення з неї повітря. Найкраще використовувати глибинний вібратор.
На внутрішній стороні опалубки через кожні 40-50 см повинні бути наполовину забиті цвяхи, які відзначатимуть рівень заливки. Чи не намагайтеся малювати цей рівень, т.к. намальована риса все одно відразу забрудниться бетоном. Бетон одразу після заливки необхідно накрити плівкою та щодня змочувати водою.
Вертикальна гідроізоляція та зворотне засипання
Опалубку можна знімати приблизно шостий день. Після цього стіни фундаменту ретельно мажуть бітумною мастикою. Потім його можна засипати землею із трамбуванням. Краще, якщо земля для зворотного засипання буде замішана з піском, це зменшить ймовірність пучення. Додатковим захистом буде пристрій вимощення. Вона повинна заходити за звис покрівлі мінімум на 500 мм. Виробництво подальших робіт можна розпочинати після набору фундаментом 80% міцності, тобто. приблизно за 7 днів. Повну міцність фундамент набере за 28 діб.
Найбільш випробуваний та перевірений тип основи, здатний витримувати значні навантаження та працювати на досить складних ґрунтах.
Він економічний, універсальний і простий у конструкції.
Стрічка добре поєднується з іншими опорними конструкціями, утворюючи комбіновані типи основи, що поєднують найкращі якості обох видів.
Технологія виготовлення стрічкових основ добре відпрацьована та перевірена у різних умовах та протягом тривалого часу.
Заливка стрічкового фундаменту - це термін, що позначає процес виготовлення монолітної залізобетонної стрічки методом відлиття прямо на будівельному майданчику. Рідкий бетон заливається у спеціально підготовлену форму – опалубку, звідси і виник термін «заливка».
При цьому сам процес будівництва набагато складніший і складається з комплексу послідовних дій, серед яких власне заливка є лише одним із етапів. Він вважається основним, але без решти операцій виконати його неможливо.
Порядок монтажу
Монтаж стрічкового фундаменту поділяється на наступні етапи:
- Підготовчі роботи.
- Створення опалубки.
- В'язка арматурного каркасу.
- Заливання бетону.
- Гідроізоляція.
Методика виконання кожного пункту може змінюватись залежно від існуючих умов, але загальний порядок дій завжди залишається незмінним.
Розглянемо етапи робіт уважніше.
Підготовка траншеї
Підготовчі роботи потребують наявності будівельної техніки. Виконувати їх вручну можливо, але це вимагатиме значних витрат часу та праці. Зрештою завжди виявляється швидше і дешевше оплатити роботу бульдозера та екскаватора.
Порядок дій:
- Видалення верхнього шару ґрунту та непотрібної рослинності, планування ділянки.
- Розмітка за допомогою дерев'яних кілочків. Рекомендується встановлювати їх за межами периметра майбутньої траншеї, а межі та перетину оформляти шнурами, натягнутими між колами. Це дозволить зберегти їх і уточнити контури траншеї у разі сумнівів у правильності дій.
- Риття траншеї на певну. Вийнятий ґрунт укладають на зовнішні сторони або вивозять за межі ділянки.
- Засипка піщаної. Класичний варіант - послідовне укладання 20 см піску, 20 см щебеню і піщаний шар, що вирівнює, 5 см. Кожен з них ретельно трамбується. Від густини подушки залежить нерухомість майбутньої стрічки. Опад загрожує руйнуванням будівлі, тому поставитися до якості ущільнення слід з усією відповідальністю.
- Укладання поверх подушки подвійного шару. Зазвичай використовується руберойд, який настилається без проміжків або зазорів.
Після завершення цих дій можна переходити до наступного етапу робіт.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Іноді поверх подушки заливається шар т.зв. підбетонки - близько 5 см бетону, що утворює рівний і щільний майданчик. Вона дозволяє зберегти в цілості гідроізоляцію, виключає продавлювання подушки лозинами армпоясу.
Вибір марки бетону
Марка бетону визначає ступінь його стійкості до зовнішніх навантажень.
Каркас є просторовою решіткою з розташуванням робочих стрижнів на глибині 2-5 см під зовнішньою поверхнею стрічки. Складання проводиться зварним способом або шляхом в'язання прутків м'яким сталевим дротом.
Складання частин каркаса зазвичай проводиться поруч із траншеєю, після чого фрагменти пояса встановлюються в траншеї, вирівнюються по осі та іншим параметрам і з'єднуються.
Заливання своїми руками
Процес заливання бетону - відповідальна операція, що вимагає акуратності та розуміння деяких тонкощів. Насамперед, необхідно враховувати вагу матеріалу. Якщо лити з висоти, з'явиться ризик зруйнувати опалубку або арматурний каркас.
Щоб створити оптимальний режим заливки, слід виготовити лоток, яким суміш буде направлятися в траншею. Це дозволить створити рівномірний режим подачі бетону та максимально виключить різкі зміни навантаження.
Самостійне виготовлення та заливка – варіант небажаний, тому що продуктивність дуже низька і процес йде повільно. Це створює шарувату структуру стрічки, знижує її міцність та несучу здатність.
Рекомендується використовувати готовий матеріал і заливати його з декількох точок. Розраховувати на те, що суміш розтікається по всій довжині опалубки, не слід. Треба заздалегідь підготувати кілька точок під'їзду міксера до траншеї, передбачити можливість встановлення лотка та заливати рівномірними порціями з різних точок.
Тільки так можна створити монолітний виливок з однаковими характеристиками міцності в кожній точці.
Чи можна заливати частинами?
Технологічні вимоги в цьому питанні одностайні - заливка має проводитися одномоментно. Наявність у стрічці ділянок з різним часом заливки вважається шлюбом та не допускається до експлуатації.
Поняття «одномоментно» у разі сприймається як відсутність перерв понад добу. Нерідко можна зустріти рекомендації про заливання шарами, створення «холодних стиків» та інші шкідливі поради.
Дійсно, нерідко приватні забудовники змушені робити заливку частинами через відсутність техніки, віддаленості ділянки від підприємства-виробника бетону і т.д. Необхідно розуміти, що вони діють на свій страх і ризик, створюючи шарувату структуру стрічки, утворюючи вертикальні стики, що послаблюють фундамент.
Небезпека руйнування дуже велика і реальна, краще продумати можливість доставки та заливки готового матеріалу.
Як правильно вирівняти фундамент після заливання
Вирівнювання поверхні стрічки проводиться у двох цілях:
- Естетична. Після демонтажу опалубки часто залишаються сліди від дощок або інших елементів. Перепади до 10-15 мм на бічних поверхнях усуваються звичайним оштукатурюванням. На поверхню кріпиться армуюча сітка і наноситься шар штукатурки, що вирівнює.
- Практична. Цей варіант дозволяє виправити серйозніші помилки з утворенням перепадів більше 30 мм. В цьому випадку потрібне повторне встановлення опалубки на проблемних ділянках і заливка шару, що вирівнює. Попередньо кріпиться армуюча сітка, визначається точка максимального зміщення поверхні від розрахункового контуру та встановлюється опалубка. Після заливки бетон витримується у звичайному режимі.
Корекція верхньої поверхні проводиться шляхом монтажу часткової опалубки та заливки шару, що вирівнює. Контроль горизонталі ведеться за допомогою лазерного рівня, нівеліру або звичайного будівельного бульбашкового інструменту.
Після заливки поверхня повинна бути рівною та горизонтальною, готовою до спорудження стін.
Час застигання бетону
Період застигання бетону досить тривалий.
На практиці витримка виконується поетапно:
- Перші три дні ведеться полив водою 6 разів на добу (кожні 4 години).
- Потім 7 днів поливають тричі на день.
- Після 10 днів витримки роблять демонтаж опалубки.
- Через 28 днів стрічка готова до подальших робіт.
Полив водою дозволяє врівноважити навантаження, що виникають через різницю вологості всередині масиву стрічки та зовні.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
28-денний термін витримки означає, що процес затвердіння бетону завершено. Матеріал лише набрав достатньої міцності для продовження будівництва, але затвердіння бетону триває ще довго.
Гідроізоляція
Гідроізоляція - процедура нанесення шару, що відсікає, на поверхню бетонної стрічки.
Існує два види:
- Горизонтальна гідроізоляція. Виконується знизу та зверху стрічки та дозволяє виключити процес капілярного вбирання вологи бетонною стрічкою з нижніх ґрунтових шарів або відсікти стіни від бетону, запобігаючи проникненню води. Зазвичай використовується подвійний шар руберойду з промазання гарячим бітумом або мастикою.
- Вертикальна гідроізоляція. Це процес нанесення ізолятора на бічні стінки стрічки. Використовуються різні матеріали, рулонні, рідкі або просочення.
Існують думки про необов'язковість гідроізоляції. Деякі фахівці схильні вважати, що волога для бетону не становить серйозної небезпеки. Тим не менш, в регіонах з сильними морозами вологий бетон може бути зруйнований водою, що розширюється при замерзанні, тому ставитися до гідроізоляції слід максимально відповідально.
Корисне відео
У цьому відео ви дізнаєтесь, як проводиться заливка стрічкового фундаменту:
Висновок
Міцність та надійність основи безпосередньо залежать від якості будівництва, точності та акуратності виконання технологічних вимог, витримки всіх необхідних термінів та режимів. Це дозволить створити якісну основу, довговічну та стійку до всіх навантажень.
Процес заливання фундаменту відноситься до основних етапів робіт, але й інші дії не менш важливі і потребують максимальної ретельності. Функції, що виконуються фундаментом, відповідальні та вимагають відповідного відношення.
Вконтакте
Серед інших видів фундаменту стрічкова основа виступає найбільш поширеним, що стосується приватного будівництва. Заливання не спричинить значних фінансових витрат і не є надзвичайно трудомістким. Якщо ви поставили питання про те, як правильно залити стрічковий фундамент, то для цього не потрібно мати навички спеціаліста, достатньо мати бажання і ознайомитися з деякими правилами проведення подібного будівництва.
Стрічкова основа чудово підходить для зведення будівель, в яких передбачається облаштовувати цокольний поверх, підвал або підпілля, чого не скажеш про пальтово-гвинтові фундаменти. Але якщо будинок передбачається вибудовувати на пучинистих грунтах, то зведення стрічкового фундаменту виявиться дуже витратним, так як подібні типи підстав краще облаштовувати на сухому грунті, якому, як вологому, не так властиве спучування. Недоцільно робити і на значну глибину, чого особливо не вимагають негабаритні будівлі - лазні або гаражі.
Нехтувати правилами в процесі заливання стрічкового фундаменту або будь-якого іншого неможливо, оскільки на підготовчі роботи цієї частини будівлі витрачається майже 1/3 загальної вартості будівництва.
Завчасно необхідно ознайомитись із правилами зведення стрічкового фундаменту. Спочатку має бути проведений аналіз ґрунту, який дозволить визначити його тип і глибину промерзання, це допоможе зрозуміти, чи можна використовувати цей тип основи на певній ділянці. Після виправити помилки виявиться набагато складніше.
Інструменти та матеріали
- шурупи;
- щебінь;
- пісок;
- виска;
- лопата;
- цвяхи;
- дошки;
- арматури;
- трамбування;
- в'язальний дріт.
Повернутись до змісту
Підготовчі роботи
Спочатку має бути проведена розмітка та здійснено земельні роботи. Має бути розчистити територію від сміття. Використовуючи заздалегідь підготовлений проект будівництва, слід нанести на поверхню грунту внутрішні і зовнішні межі фундаменту. Зробити це можна, застосувавши підручні засоби: дерев'яні кілочки або прути арматури, а також мотузку, замінити яку можна дротом або лісом.
Розмітка для стрічкового фундаменту.
Залити стрічковий фундамент правильно можна, якщо правильно буде проведена розмітка, яку слід зробити з ідеальною рівністю, щоб уникнути значніших трудовитрат при переміщенні кілочків. Почати розмітку слід, визначивши осі майбутньої споруди. За допомогою схилу необхідно намітити перший кут, а від нього потрібно натягнути дріт до інших точок основи під прямим кутом. Кожен кут має бути перевірений шляхом виміру діагоналей. При збігу кутів можна розташувати кілочки на своїх місцях, щоб з'явилася можливість натягнути дріт між ними. За такою ж технологією проводиться внутрішня розмітка. Щоб отримати найбільш підходящу ширину основи, слід відступити від зовнішньої лінії 40 див.
Після завершення розмітки стрічкового фундаменту можна переходити до аналізу перепадів поверхні на території для забудови, що дозволить вибрати найнижчу точку. Знаючи ці дані, можна буде розрахувати глибину траншеї, що допоможе уникнути різниці у висотах основи. Якщо передбачається шикувати негабаритну будівлю, можна буде облаштувати котлован, глибина якого приблизно дорівнює 0,4 м.
Котлован може бути виритий за допомогою лопати чи екскаватора. Не слід виконувати дані роботи «на око», необхідно проводити перевірку рівня дна траншеї, використовуючи водяний рівень. Не слід забувати і про те, що стіни котловану теж повинні мати ідеальні габарити – у процесі облаштування траншеї необхідно стежити за їхньою вертикальністю.
Повернутись до змісту
Установка опалубки та армування
Процес виготовлення стрічкового фундаменту.
Правила заливки стрічкової основи передбачають засипку піску в траншею, що дозволить знизити навантаження в міжсезоння на основу, така подушка розподілятиме навантаження на всю площу. Пісок повинен бути засипаний шаром 150 мм, але не менше, після засипки, його слід вирівняти, перевіривши горизонтальність рівнем. Подушка має бути утрамбована шляхом зрошення її водою. Поверхня піщаної подушки може бути засипана щебенем. Отримані шари рекомендується гідроізолювати, проклавши руберойд або поліетиленову плівку, що дозволить посилити характеристики міцності основи.
До моменту заливки потрібно виготовити та встановити опалубку, підійдуть для цього доступні матеріали, серед яких фанера, дошки, залишки металочерепиці тощо. Елементи опалубки слід зафіксувати шурупами або цвяхами, капелюшки яких потрібно розташувати всередині, що допоможе простіше демонтувати конструкцію, а стінки основи при цьому вийдуть рівнішими. Монтувати опалубку слід так, щоб її елементи височіли над поверхнею ґрунту на 30 см або більше. У внутрішньому просторі опалубки по її периметру потрібно натягнути шнур на рівні, до якого передбачається заливку.
Схема опалубки для стрічкового фундаменту.
Процес заливки повинен супроводжуватися облаштуванням отворів для водопровідних і каналізаційних труб, інакше їх доведеться прорубувати після того, що спричинить порушення цілісності бетонного моноліту.
Перед тим, як залити стрічковий фундамент, потрібно розмістити в опалубці арматуру. Для цього потрібно зв'язати стрижні, які повинні мати переріз у 12 мм, з використанням в'язального дроту. В'язати слід так, щоб сторони осередків дорівнювали 30 см. Зварювання краще при цьому не застосовувати, так як місця зварювання будуть піддаватися корозія, а в'язка, до всього іншого, здатна забезпечити гнучкість конструкції при зсувах грунту. Укладаючи арматуру в траншею, необхідно стежити, щоб з усіх боків залишили відступ по 5 см, це дозволить розташувати арматуру всередині моноліту.
Повернутись до змісту
Процес заливання стрічкової основи
Схема армування кута фундаменту.
Стрічковий фундамент повинен заливатись тільки після того, як було визначено, який обсяг бетону буде для цього необхідний. Визначити це можна шляхом множення всіх розмірів основи. Бетонний розчин може бути приготовлений і самотужки, для цього належить змішати пісок (3 частини), щебінь (5 частин), з 1 частиною цементу, суміш слід розбавити водою, поки склад не досягне оптимальної консистенції. Але найкращим варіантом стане використання бетону заводського виробництва, так як за перший підхід заливка самотужки зроблена бути не може, що стане причиною утворення «холодних швів» і містків холоду, вони стануть місцями, де зможе просочуватися вода, стаючи причиною руйнування основи. Якщо стрічковий фундамент заливатиметься за допомогою машини, слід переконатися, що з кожного кута опалубки є можливість доступу для проведення процесу заливки. Якщо розчин замовлятиметься, то перед початком заливки слід переконатися в тому, що він не встиг затвердіти – у разі необхідності його розбавлять водою.
Правила, згідно з якими має заливатися стрічковий фундамент:
- Бетон необхідно заливати потроху, кожен шар має становити ширину, рівну 20 см.
- Після заливки кожного шару, розчин слід утрамбовувати, де належить використовувати спеціальні трамбування, виконані з дерева, це дозволить уникнути утворення порожнин у монолітному шарі. Для цього потрібно простукувати стіни опалубки.
- Стрічковий фундамент має бути залитий до рівня шнура, закріпленого раніше.
Після того як роботи з заливки та трамбування були завершені, необхідно вирівняти поверхню основи, використовуючи при цьому кельму.
Правила заливки припускають проколювання фундаменту в деяких місцях, для чого потрібно використовувати арматуру, це дозволить звільнити розчин від повітря.
Після проведених етапів слід дочекатися повного висихання фундаменту, це може піти приблизно 30 днів. На цей період є певний ряд правил, яких слід дотримуватись. Якщо погода дощова, фундамент слід вкривати поліетиленом на ніч, можна використовувати будь-який інший непромокальний матеріал, це допоможе запобігти змиванню цементу. Якщо протягом дня тримається сонячна погода, поверхню основи слід поливати, щоб запобігти розтріскуванню верхнього шару. Опалубка має бути демонтована не раніше ніж через 14 днів після заливання основи, рекомендується виконувати ці роботи через місяць.
Правильно залити стрічковий фундамент можна і самотужки, не вдаючись до допомоги фахівців, проте для цього необхідно дотримуватися всіх правил, щоб після не виправляти скоєні в процесі облаштування помилки. Адже деякі з них неможливо виправити.
