Як правильно самостійно залити стрічковий фундамент? Часткове заливання фундаменту - переваги та недоліки Як заливають стрічковий фундамент технологія

Стрічковий тип фундаменту вважається найбільш надійним та довговічним варіантом, незалежно від типу будівлі. Таке широке застосування пояснюється ціновою доступністю і універсальністю конструкції.

Звести власними силами може практично будь-хто, потрібно лише мати бажання, елементарні навички у будівництві та необхідні матеріали та інструменти.

Важливо також слідувати інструкціїта виконувати роботи поетапно, не упускаючи жодного з пунктів. Отже, все по порядку.

Підготовчі роботи з заливки фундаменту

Спершу слід придбати або ж розробити самостійно проект будівництва. Потім, використовуючи креслення, можна розпочинати розмітку території.

Перед початком роботи очищаємо майданчик від сміття та непотрібних речей, прибираємо верхній шар ґрунту і за допомогою кілочків та мотузки позначаємо межі фундаменту.

Технологія розмітки:

1. Визначаємо вісь будівлі;
2. Використовуючи виска, намічаємо кут, від якого під прямим кутом натягуємо мотузку до інших двох кутів будівлі;
3. Визначаємо останній кут. У цьому нам допоможе косинець;
4. Перевіряємо себе, орієнтуючись на діагоналі. У разі позитивного результату натягуємо мотузкуміж кутами;
5. Приступаємо до внутрішньої розмітки, відступаючи у своїй від зазначених меж відстань товщини фундаменту.

Земляні роботи

Наступним етапом вириваємо котлованглибиною, зазначеною у проекті. Починаємо рити, орієнтуючись на найнижчий кут.

У ході роботи спостерігаємо, щоб стінки котловану були вертикальними. За допомогою рівня періодично перевіряємо дно траншеї. на відсутність ухилу, за необхідності вирівнюємо його.

Тепер можна приступати до пристрою піщаної подушкияка покликана перерозподілити навантаження на фундамент.

Товщина піщаного шару близько 15 см. Після засипання пісок слід трохи пролити водою та утрамбовувати за допомогою трамбування.

Установка опалубки

Встановлювати опалубкуслід, орієнтуючись на контури розмітки.

Діємо поетапно:

1. Виробляємо установку брущатих кутових опор;
2. Збираємо опалубкуза допомогою обрізної дошки. Місця стиків з'єднуємо металевими куточками та саморізами (можна використовувати бруски);
3. Для попередження короблення опалубки, зводимо підпіркиіз зовнішнього боку;
4. Позначаємо рівень, на який орієнтуватимемося при заливанні бетону.

Важлива порада!Звертайте увагу на висоту опалубки: вона повинна забезпечити заливку фундаменту заввишки не менше ніж 30 см.

Укладання арматури

Наступним етапом встановлюємо арматуру. Для цього можна застосовувати як металеві, так і склопластикові арматурні прути діаметром 10-12 мм.

Підготовлену арматуру укладаємо вздовж і впоперек. фундаментної осі(якщо висота фундаменту перевищує 0,4 м – ще вертикально).

Пруття прикріплюємо до стін опалубки та з'єднуємо, використовуючи дріт. Зварювання в цьому випадку краще не використовувати: це зменшить корозійну стійкість металуу стиках.

Заливка стрічкового фундаменту

Заливка фундаменту шарами – основні правила

Заливання фундаменту здійснюється одноразово, якщо є можливість замовити бетон у готовому вигляді, або ж пошаровоу разі виготовлення бетону власними силами.

Якщо ви зупинилися на другому варіанті, необхідно дотримуватися деяких рекомендацій під час проведення робіт:

• Тимчасовий проміжок між заливкою бетонних шарів в опалубку не повинен перевищувати двох годину теплу пору року та чотирьох у міжсезоння;
• Якщо ж все-таки необхідно зробити тривалішу перерву в роботах, вона має бути не менше двох (трьох) діб. В цьому випадку поверхню фундаменту, на яку ви плануєте залити черговий шар, слід очистити від вологи, пилу та зачистити за допомогою металевої щітки;
• Кожен шар бетону необхідно рівномірно розподілятипо всій огородженій території, домагаючись рівної поверхні, інакше фундамент може бути кривим.

Підготовка бетону та технологія заливки

Схема дій наступна: змішуємо цемент та просіяний річковий пісок у співвідношенні 1:2 і додаємо воду до утворення сметаноподібної маси.

Потім заливаємо сумішшю, що вийшла. щебінь. Його має бути стільки, скільки й піску. Тепер можна перемішати всі складові так, щоб вся щебенева маса виявилася просочена розчином.

Технологія заливання:

1. Переміщуємо бетон в опалубку. З метою кращого заповнення можна проткнути суміш у деяких місцях прутком і ущільнити за допомогою бруса, усуваючи повітря, що залишилося з незаповнених ділянок. З цією метою добре використовувати будівельний міксер;
2. Заливку здійснюємо до позначеного раніше рівня та періодично стукаємо опалубку зовніщоб бетон краще осел;
3. Вирівнюємо поверхню бетону, використовуючи кельму або правило;
4. Встилаємо дзеркало бетону просіяним цементом у сухому вигляді. Такий прийом дозволить бетону. «схопитися» у короткий термін;
5. Застилаємо бетон укрівним матеріаломі залишаємо на кілька тижнів (не менше 3-4 ). У жарку пору року поверхню бетону рекомендуємо змочувати з метою попередження його пересихання.

Поширені помилки при заливанні

Розберемо найпоширеніші помилкипри проведенні заливання:

• пристрій нещільної опалубки. Якщо в елементах конструкції є щілини, через них з бетонної маси поступово виходитиме необхідна волога. В результаті міцність фундаментної конструкції опиниться під загрозою;
• Нерідко також забувають про такий серйозний момент, як розрахунок ширини фундаменту та товщини стін будівлі. Ці показники мають бути ідентичними. Так ми досягнемо рівномірного розподілу навантаженняна конструкцію;
• Найгрубішою помилкою є зведення єдиного фундаменту для всієї споруди. Тераса, наприклад, несе на конструкцію менше навантаження, відповідно, фундамент під нею сяде інакше. Тому, щоб уникнути щілин і перекосів, ці його частини з'єднують. деформаційним швом із мінеральної вати;
• Нерозумно також забувати про ущільнення бетонної маси. Виникають порожнечіпослаблять міцність конструкції;
• І, нарешті, непробачною помилкою стане зведення стін будівлі практично відразу після заливання фундаменту. Краще потерпіти і дати бетону добре висохнути.

Ознайомившись із необхідною інформацією, можна сміливо братися за справу і надалі бути впевненим у міцності та надійностібез перебільшення найважливішої частини будівлі.

Як правильно залити стрічковий фундамент, Ви можете подивитися у цьому відео:

Серед усіх існуючих видів фундаменту, саме стрічковий фундамент вважається найпоширенішим для будівництва приватних будинків висотою до двох поверхів.

Заливка стрічкового фундаменту: технологія та порядок виконання робіт

Такий вибір обумовлений тим, що заливка стрічкового фундаменту не вимагає великих фінансових витрат і може бути проведена самостійно без застосування великої будівельної техніки.

Для його зведення не обов'язково мати спеціальні будівельні навички. Впоратися з цією роботою кожен може самостійно, вивчивши заздалегідь послідовність дій та технологію заливки бетону.

Для того, щоб робота була проведена своєчасно і швидко, необхідно весь процес розділити на кілька основних етапів:

• розмітка майбутнього фундаменту біля;
• земельні роботи та риття траншеї;
• спорудження та встановлення опалубки;
• монтаж та встановлення армуючого каркаса;
• заливання бетону.

Виконуйте роботи в цій послідовності і не приступайте до наступного пункту, якщо повністю не закінчили попередній.

Розмітка та викопування траншеї

Перед початком розмітки потрібно очистити всю ділянку від залишків будівельного сміття, рослинності та інших сторонніх предметів. Накресліть схему майбутнього фундаменту на папері з позначенням всіх розмірів, а потім переносіть ці розміри на місцевість.

Правильна технологія заливки фундаменту вимагає чіткої попередньої розмітки і для позначення контурів фундаменту на місцевості вам знадобиться:

• будівельна рулетка щонайменше 10 метрів;
• дерев'яні кілки або металеві лозини для позначення кутів;
• міцна та товста нитка (мотузка) для позначення контуру;
• косинець.

Переносьте розміри на поверхню в масштабі 1:1 та перевіряйте правильність кутів за допомогою будівельного косинця. Для створення правильних геометричних форм використовуйте перевірку розміру по діагоналі між зовнішніми та внутрішніми кутами розмітки. Після цього можна приступати до копання траншеї відповідно до встановленої розмітки.

Установка опалубки та арматури

Для створення основи невеликого приватного будинку, достатньо глибини траншеї в 50-60 см. Перед установкою опалубки і арматури, на дні траншеї необхідно створити подушку, що компенсує, для того щоб знизити тиск фундаменту на грунт за рахунок розподілу навантаження.

Для створення подушки необхідно засипати шар піску на дно, завтовшки 10 см і ретельно його утрамбувати, попередньо змочивши водою. Потім укладають шар щебеню, товщиною 5-10 см і так само утрамбовують.

Якщо проводиться заливка фундаменту бетоном при мінусовій температурі, змочувати пісок не потрібно.

Якщо на вашій ділянці щільний грунт, який дозволяє створити траншею з рівними краями чітко за розмірами, то установка опалубки не обов'язкова. Якщо ж ґрунт сипкий, то для створення потрібної форми монтується опалубка з дерев'яних дощок або фанери. Важливо пам'ятати, що опалубка має виступати над поверхнею як мінімум на 20-30 см.

На наступному етапі необхідно виготовити металевий каркас з арматури - сталевих лозин діаметром 10-12 мм. Каркас з арматури служить для зміцнення стрічкового фундаменту та запобігання його деформації під час зміщення ґрунту або сезонних розширень. Каркас укладається всередину опалубки та закріплюється металевим дротом.

Важливо враховувати, що розмір армуючого каркаса повинен бути трохи меншим за розмір фундаменту, приблизно на 5-8 см для того, щоб елементи арматури були повністю залиті бетоном і не виступали за його межі.

Заливка фундаменту бетоном

Для розрахунку необхідної кількості бетону потрібно перемножити між собою ширину фундаменту, висоту і загальну довжину, так ми отримаємо необхідний обсяг розчину. Можна замовити вже готову суміш у будівельній організації або приготувати її самому, перемішавши 1 частину цементу, 3 частини піску і 5 частин щебеню або гравію з необхідною кількістю води до консистенції рідкої сметани.

Якщо проводиться заливка фундаменту взимку, то деяка частина води заміщається спеціальними модифікаторами, які не дають розчину швидко замерзати та забезпечують рівномірне висихання.
Бажано замовити вже готову суміш, оскільки весь розчин необхідно заливати з невеликими проміжками за часом, щоб шари бетону не встигали застигати та утворювати холодні шви, через які може проникати волога. Можна взяти в оренду одну або кілька стаціонарних бетономішалок для прискорення процесу або замовити бетонозмішувач (міксер).

За наявності бетонної суміші робота відбувається за наступним алгоритмом:

1. Розчин заливають у опалубку шарами по 20 см.
2. Кожен шар необхідно по можливості утрамбувати та обробити занурювальним будівельним вібратором для усунення порожнеч.
3. За відсутності будівельного вібратора необхідно молотком постукувати по опалубці створюючи вібрацію залитої маси.
4. По досягненню заданого нульового рівня, верхній шар максимально вирівнюється і загладжується кельмою.

Важливо пам'ятати, що якщо в підставі стрічкового фундаменту передбачені каналізаційні або вентиляційні отвори, необхідно заздалегідь встановити в цих місцях пластикові труби, тільки після цього проводиться заливка фундаменту під будинок.

Для повного висихання розчину потрібно 3-4 тижні. У жарку пору року бетон необхідно змочувати водою для рівномірного висихання, а на ніч закривати плівкою.

P.S. А на десерт пропоную подивитися відео-ролик: Заливка фундаменту

Найбільш випробуваний та перевірений тип основи, здатний витримувати значні навантаження та працювати на досить складних ґрунтах.

Він економічний, універсальний і простий у конструкції.

Стрічка добре поєднується з іншими опорними конструкціями, утворюючи комбіновані типи основи, що поєднують найкращі якості обох видів.

Технологія виготовлення стрічкових основ добре відпрацьована та перевірена у різних умовах та протягом тривалого часу.

Заливка стрічкового фундаменту - це термін, що позначає процес виготовлення монолітної залізобетонної стрічки методом відлиття прямо на будівельному майданчику. Рідкий бетон заливається у спеціально підготовлену форму – опалубку, звідси і виник термін «заливка».

При цьому сам процес будівництва набагато складніший і складається з комплексу послідовних дій, серед яких власне заливка є лише одним із етапів. Він вважається основним, але без решти операцій виконати його неможливо.

Порядок монтажу

Монтаж стрічкового фундаменту поділяється на наступні етапи:

• Підготовчі роботи.
• Створення опалубки.
• В'язка арматурного каркасу.
• Заливання бетону.
• Гідроізоляція.

Методика виконання кожного пункту може змінюватись залежно від існуючих умов, але загальний порядок дій завжди залишається незмінним.

Розглянемо етапи робіт уважніше.

Підготовка траншеї

Підготовчі роботи потребують наявності будівельної техніки. Виконувати їх вручну можливо, але це вимагатиме значних витрат часу та праці. Зрештою завжди виявляється швидше і дешевше оплатити роботу бульдозера та екскаватора.

Порядок дій:

1. Видалення верхнього шару ґрунту та непотрібної рослинності, планування ділянки.
2. Розмітка за допомогою дерев'яних кілочків. Рекомендується встановлювати їх за межами периметра майбутньої траншеї, а межі та перетину оформляти шнурами, натягнутими між колами. Це дозволить зберегти їх і уточнити контури траншеї у разі сумнівів у правильності дій.
3. Риття траншеї на певну. Вийнятий ґрунт укладають на зовнішні сторони або вивозять за межі ділянки.
4. Засипка піщаної. Класичний варіант - послідовне укладання 20 см піску, 20 см щебеню і піщаний шар, що вирівнює, 5 см. Кожен з них ретельно трамбується. Від густини подушки залежить нерухомість майбутньої стрічки. Опад загрожує руйнуванням будівлі, тому поставитися до якості ущільнення слід з усією відповідальністю.
5. Укладання поверх подушки подвійного шару. Зазвичай використовується руберойд, який настилається без проміжків або зазорів.

Після завершення цих дій можна переходити до наступного етапу робіт.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Іноді поверх подушки заливається шар т.зв. підбетонки - близько 5 см бетону, що утворює рівний і щільний майданчик. Вона дозволяє зберегти в цілості гідроізоляцію, виключає продавлювання подушки лозинами армпоясу.

Вибір марки бетону

Марка бетону визначає ступінь його стійкості до зовнішніх навантажень.

Каркас є просторовою решіткою з розташуванням робочих стрижнів на глибині 2-5 см під зовнішньою поверхнею стрічки. Складання проводиться зварним способом або шляхом в'язання прутків м'яким сталевим дротом.

Складання частин каркаса зазвичай проводиться поруч із траншеєю, після чого фрагменти пояса встановлюються в траншеї, вирівнюються по осі та іншим параметрам і з'єднуються.

Заливання своїми руками

Процес заливання бетону - відповідальна операція, що вимагає акуратності та розуміння деяких тонкощів. Насамперед, необхідно враховувати вагу матеріалу. Якщо лити з висоти, з'явиться ризик зруйнувати опалубку або арматурний каркас.

Щоб створити оптимальний режим заливки, слід виготовити лоток, яким суміш буде направлятися в траншею. Це дозволить створити рівномірний режим подачі бетону та максимально виключить різкі зміни навантаження.

Самостійне виготовлення та заливка – варіант небажаний, тому що продуктивність дуже низька і процес йде повільно. Це створює шарувату структуру стрічки, знижує її міцність та несучу здатність.

Рекомендується використовувати готовий матеріал і заливати його з декількох точок. Розраховувати на те, що суміш розтікається по всій довжині опалубки, не слід. Треба заздалегідь підготувати кілька точок під'їзду міксера до траншеї, передбачити можливість встановлення лотка та заливати рівномірними порціями з різних точок.

Тільки так можна створити монолітний виливок з однаковими характеристиками міцності в кожній точці.

Чи можна заливати частинами?

Технологічні вимоги в цьому питанні одностайні - заливка має проводитися одномоментно. Наявність у стрічці ділянок з різним часом заливки вважається шлюбом та не допускається до експлуатації.

Поняття «одномоментно» у разі сприймається як відсутність перерв понад добу. Нерідко можна зустріти рекомендації про заливання шарами, створення «холодних стиків» та інші шкідливі поради.

Дійсно, нерідко приватні забудовники змушені робити заливку частинами через відсутність техніки, віддаленості ділянки від підприємства-виробника бетону і т.д. Необхідно розуміти, що вони діють на свій страх і ризик, створюючи шарувату структуру стрічки, утворюючи вертикальні стики, що послаблюють фундамент.

Небезпека руйнування дуже велика і реальна, краще продумати можливість доставки та заливки готового матеріалу.

Як правильно вирівняти фундамент після заливання

Вирівнювання поверхні стрічки проводиться у двох цілях:

• Естетична. Після демонтажу опалубки часто залишаються сліди від дощок або інших елементів. Перепади до 10-15 мм на бічних поверхнях усуваються звичайним оштукатурюванням. На поверхню кріпиться армуюча сітка і наноситься шар штукатурки, що вирівнює.
• Практична. Цей варіант дозволяє виправити серйозніші помилки з утворенням перепадів більше 30 мм. В цьому випадку потрібне повторне встановлення опалубки на проблемних ділянках і заливка шару, що вирівнює. Попередньо кріпиться армуюча сітка, визначається точка максимального зміщення поверхні від розрахункового контуру та встановлюється опалубка. Після заливки бетон витримується у звичайному режимі.

Корекція верхньої поверхні проводиться шляхом монтажу часткової опалубки та заливки шару, що вирівнює. Контроль горизонталі ведеться за допомогою лазерного рівня, нівеліру або звичайного будівельного бульбашкового інструменту.

Після заливки поверхня повинна бути рівною та горизонтальною, готовою до спорудження стін.

Час застигання бетону

Період застигання бетону досить тривалий.

На практиці витримка виконується поетапно:

• Перші три дні ведеться полив водою 6 разів на добу (кожні 4 години).
• Потім 7 днів поливають тричі на день.
• Після 10 днів витримки роблять демонтаж опалубки.
• Через 28 днів стрічка готова до подальших робіт.

Полив водою дозволяє врівноважити навантаження, що виникають через різницю вологості всередині масиву стрічки та зовні.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

28-денний термін витримки означає, що процес затвердіння бетону завершено. Матеріал лише набрав достатньої міцності для продовження будівництва, але затвердіння бетону триває ще довго.

Гідроізоляція

Гідроізоляція - процедура нанесення шару, що відсікає, на поверхню бетонної стрічки.

Існує два види:

• Горизонтальна гідроізоляція. Виконується знизу та зверху стрічки та дозволяє виключити процес капілярного вбирання вологи бетонною стрічкою з нижніх ґрунтових шарів або відсікти стіни від бетону, запобігаючи проникненню води. Зазвичай використовується подвійний шар руберойду з промазання гарячим бітумом або мастикою.
• Вертикальна гідроізоляція. Це процес нанесення ізолятора на бічні стінки стрічки. Використовуються різні матеріали, рулонні, рідкі або просочення.

Існують думки про необов'язковість гідроізоляції. Деякі фахівці схильні вважати, що волога для бетону не становить серйозної небезпеки. Тим не менш, в регіонах з сильними морозами вологий бетон може бути зруйнований водою, що розширюється при замерзанні, тому ставитися до гідроізоляції слід максимально відповідально.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтесь, як проводиться заливка стрічкового фундаменту:

Висновок

Міцність та надійність основи безпосередньо залежать від якості будівництва, точності та акуратності виконання технологічних вимог, витримки всіх необхідних термінів та режимів. Це дозволить створити якісну основу, довговічну та стійку до всіх навантажень.

Процес заливання фундаменту відноситься до основних етапів робіт, але й інші дії не менш важливі і потребують максимальної ретельності. Функції, що виконуються фундаментом, відповідальні та вимагають відповідного відношення.

Вконтакте

В основі будь-якої будівлі кладуть фундамент для того, щоб будинок міцно стояв, забезпечував тепло і витримував всі атмосферні навантаження. Фундамент несе на собі весь тягар перегородок стін і перекриттів, тому від нього залежить міцність і довговічність будівлі. З усієї безлічі різних типів фундаменту, монолітна стрічка із залізобетону застосовується для укладання під стіни, що забезпечує безпеку подальшої експлуатації будь-якої будівлі. Поширеність заливки саме стрічкового фундаменту полягає в міцності готової основи, її простоті, і реальній можливості залити її своїми руками.

Стрічковий фундамент своїми руками використовується для спорудження невисоких будинків, кухонь для літнього куховарства, гаражів і лазневих приміщень - іноді він застосовується і для спорудження великих архітектурних форм, але тоді потрібно брати до уваги стан землі, на якій він зводиться.

Чинники, що впливають на глибину фундаменту

Глибина заливання фундаменту розраховується спеціалістами будівельного агентства. На величину занурення основи будинку впливають масивність споруди, застосування утеплення фундаменту та глибина залягання джерельних вод. Але, при встановленні основи, в основу ставиться глибина на яку промерзає грунт. Враховуючи фактори промерзання землі, фундаменти поділяються на:

ДрібнозаглибленийСтрічковий фундамент своїми руками поміщається в землю на 0.4-0,6 м. Його можна застосовувати в регіонах із відносно теплою температурою повітря, та мінімальною глибиною промерзання ґрунту. При зовнішньому утепленні фундаменту фактор промерзання грунту можна зовсім не враховувати. І коли легкий будинок будується з каркасних щитів, обшитих спеціальними матеріалами, газобетонних блоків та інших легких матеріалів використовується саме фундамент з дрібним заглибленням;

ГлибокозаглибленийСтрічковий фундамент своїми руками покрокова інструкція міцніший, і розміщується на глибині 1-2 м. Він призначений для масивних будинків і для районів з холодним кліматом, під цегляні будинки на кілька поверхів, з перекриттями з монолітного бетону. Такий фундамент заливається для спорудження на пучинистому дрібнозернистому та піщаному грунті. Під впливом низьких температур суглинні та піщані ґрунти багаторазово збільшують об'єм і спучуються, руйнуючи фундамент. Подібним чином на нього впливає близьке до поверхні залягання джерельних вод.

Безперечні переваги та потенційні недоліки стрічкового фундаменту

Частота застосування стрічкового фундаменту диктується поруч його позитивних якостей:

• тільки бетон не може забезпечити міцності основи будинку, тому його армують – перед заливкою бетону в опалубці монтують каркас, що пов'язують із металевих лозин. Вони працюють у гармонійній взаємодії - бетон забезпечує протидію стиску фундаменту, а каркас протистоїть розтягуючим навантаженням;
• широка основа фундаменту, що заглиблено в землю, забезпечує його міцність і рівномірно поділяє навантаження на його загальну площу;
• довгий термін експлуатації фундаменту дозволяє стояти будинку на ньому понад сто років;
• Стрічкова основа фундаменту застосовується для будь-яких ґрунтів, навіть якщо вони здатні розсипатися і поглинати вологу - взимку такий ґрунт може утворити кристалики льоду і почати витріщатися.

До несприятливих факторів влаштування стрічкового фундаменту відноситься:

• трудомісткість будівельних робіт, пов'язаних з риттям траншей, монтажем опалубки, зв'язуванням каркасу з арматури та, власне, заливкою бетону;
• на матеріали для фундаменту витрачається не менше - 15-20% вартості всіх будівельних робіт;
• Для зменшення витрат фундамент заглиблюється в землю на неглибоко, але тільки така глибина не впливає на якість споруди.

Матеріали та інструменти для закладки стрічкового фундаменту

Для заливання основи будинку знадобляться такі витратні матеріали:

• щебеню або річковий пісок для влаштування подушки основи;
• готовий бетон із цементного заводу, або цемент марки М200, пісок та щебінь для власноручного замісу бетонного розчину;
• металевий прут класу А3 ребристий, або гладкий 12 мм у діаметрі для одноповерхових будинків, та більшого діаметру для висотних;
• сталевий дротяний матеріал для скручування арматури у каркас;
• гідроізоляційний матеріал - руберойд, або гідрозол;
• для влаштування форми для заливання дошка товщиною 20 мм, рейки та брус.

Які інструменти знадобляться

• Кілочки з дерева, будівельні шнури, рулетка, косинець для розмітки фундаменту;
• виска та будівельний рівень для якісного забезпечення горизонтального та вертикального положення;
• лопати штикової та совкової форми;
• апарат для ручного трамбування;
• бетонозмішувач з приводом і без нього, при замісі бетону вручну;
• гачок або кліщі для в'язання каркаса з арматури;
• молоток для збивання металевих прутів у ґрати;
• кельми, для розрівнювання бетону після заливання.

Розрахунок глибини фундаменту

Будівництво починається з розрахунку заглиблення фундаменту та його помилування по периметру: таку роботу зможуть зробити будівельні агенції. Щоб уникнути помилок на стадії проекту, розрахунок замовляється в бюро з архітектури. Правильне прорахування всіх факторів під час зведення основи будинку вбереже від можливої ​​деформації фундаменту.

Крім грамотного прорахунку розмірів фундаменту, враховують особливості клімату, властивості ґрунтів та дотримуються всіх нормативів будівництва. Щоб побудувати невелику споруду, можна взяти вже готові схеми та типові креслення. Заливка стрічкового фундаменту своїми руками відео допомагає у визначенні послідовності робіт, підготовці матеріалів та інструментів.

Етапи правильної заливки фундаменту

Роботи починають з розчищення території та розрахунку розмірів фундаменту. Будівельний майданчик вирівнюють, прибираючи грунт разом із рослинністю на 15-20 см. Потім територію розмічають, встановлюючи межі будівлі, та забезпечуючи ідеально прямі кути та рівні діагоналі. Щоб досягти поставленого завдання, проводяться такі етапи будівельних робіт із заливання фундаменту.

Розчищення та розмітка ділянки:

• через центр будівлі перпендикулярно натягують два шнури, позначаючи осі споруди;
• відміряють довжину та ширину будівлі, формуючи кут і забиваючи перший клинок. До нього примотують будівельний шнур, відміряючи строго по 90 градусів кути праворуч та ліворуч від первинного кілочка;
• подібно відзначають четвертий кут, і ще раз перевіряють правильність кутів;
• вимірюють діагоналі - при правильній розмітці вони дорівнюють один одному.

Виїмка та підготовка траншеї

По ширині траншея має бути більше 25-30 див, а, по глибині розраховується залежно від типу фундаменту і поверховості майбутнього споруди.

Послідовність земельних робіт:

• ґрунт викопують на глибину фундаменту, враховуючи товщину подушки із щебеню;
• риття траншеї вручну або роторним екскаватором вирівнюють горизонтально дно траншеї;
• влаштовують частина фундаменту, що виступає із землі, досить високо, або надають їй ступінчастий вигляд;
• монтаж полушки із щебеню завтовшки 15-20 см;
• змочування та утрамбовування подушки, для забезпечення ізоляції від ґрунтових вод.

Пристрій опалубки

• З зовнішньої та внутрішньої сторони траншеї встановлюють опори вертикально із бруса 40-50 мм, щоб дошка повністю відповідала стіні котловану. До опор строго вертикально кріпляться дошки опалубки із застосуванням рівня та будівельного схилу;
• зі щитів формується опалубка, що кріпиться до опор стін саморізами;
• розміщення щитів проводиться лицьовою стороною до фундаменту – так дошки простіше відокремлюються після застигання бетону;
• передбачається зовні опалубки встановити розпірки з обох боків дощок, щоб вага бетону не змістила опалубку;
• формувальні щити з'єднують дерев'яними рейками для забезпечення однакової товщини смуги заливки фундаменту;
• по внутрішній стороні, з боків, натягується мотузка, що є орієнтиром для визначення висоти заповнення форми бетоном.

Армування основи

Стрічковий фундамент потребує зміцнення, для чого всередині опалубки виготовляється каркас із ребристого сталевого прута діаметром 8-12 мм. Для підготовки та ув'язування арматури:

• нарізаються із спеціального дроту поздовжні та поперечні частини каркасу - сітки з арматури складаються з двох рядів уздовж прутів та по одному поперечного ряду;
• визначення розміру перемичок – вони покриваються бетоном на висоту 5-6 см;
• укладена решіткою арматура скріплюється тонким сталевим дротом, особливим гачком - петля робиться тугою, але вона повинна змінювати форму арматурної решітки;
• вертикальні прути каркаса розташовують в опалубці на відстані 5-8 см прямо на подушку із щебеню;
• на закінчення, надійно скріплюються горизонтальні та вертикальні прути між собою, застосовуючи пістолет для в'язки прутів, що справляє скріплюючу дію.

Процес заливки опалубки бетоном

При правильному розкладі проводиться одночасна заливка на всю опалубку, але можна заливати фундамент і пошарово. Для цього необхідно приготувати бетонний розчин - на відро цементу М200 доводиться 2-2.5 відра піску, 2-3 відра щебеню та 2 відра води, після чого замішується досить рідкий бетон. Для запобігання утворенню порожнеч у готовому бетоні, простукують опалубку зовні і протикають по глибині металевим прутом. Щоб у бетоні не утворилися пляшечки повітря, до нього підмішують спеціальні добавки пламтифікатори. Верхню поверхню бетону вирівнюють по шнуру, присипають сухим цементом та загладжують штукатурною теркою. Для профілактики появи тріщин у бетоні, його поливають один раз на день особливо коли спекотно.

Роботи з гідроізоляції

Важливим процесом у будівництві стають роботи з гідроізоляції, щоб захистити будову від зайвої вологи, і запобігти замерзанню з подальшим набуханням. Такі процеси ведуть до деформації та руйнування фундаменту. По горизонталі від вологи ізолюють у місцях з'єднання фундаменту зі стіною руберойдом та гідрозолом. Для таких робіт поверхня застиглого бетону очищається, а ізоляційний матеріал нарізається на шматки з огляду на припуски по 8-10 см.

Способи прикріплення горизонтальної гідроізоляції:

• холодним способом кріпиться руберойд за допомогою бітумної мастики - бетон промазують цим складом, що клеїть, дають трохи схопиться і приклеюють руберойд на потрібне місце;
• гарячим способом користуються, коли потрібно прикріпити гідроізол - його вивільняють із рулону, підігрівають паяльною лампою та притискають за допомогою валика;
• сучасні ізоляційні матеріали бувають і самоклеючі – для цього знімається захисна плівка та матеріал притискається до первинно підготовленої поверхні.

Гідроізоляційні роботи проводяться шляхом обмазування стін фундаменту покриття на основі бітуму – такі роботи проводяться у кілька етапів. Застосовується і такий спосіб захисту від вологи, як оздоблення зовнішньої сторони фундаменту плиткою.

Утеплення фундаменту

Сьогодні надано безліч утеплювальних матеріалів. Але слід знати, що роботи з утеплення фундаменту виконуються тільки після його гідроізоляції. Використовується кілька способів утеплення основи будинку:

• під час установки фундаменту, його можна утеплити керамзитом, але після засипання керамзиту необхідно добре ізолювати від вологи, тому що керамзит добре вбирає вологу і втрачає свої властивості, що утримують тепло. Для утеплення нижньої частини фундаменту з використанням керамзиту викопується траншея глибиною не менше метра. Після чого зміцнюється матеріал для захисту від вологи і засипається керамзит на всю глибину. Для утеплення стін в особливу опалубку товщиною не менше 0.5 -1 м засипається керамзит із зовнішньої та внутрішньої сторони фундаменту та проводяться роботи з його гідроізоляції;
• із зовнішнього боку опалубки закріплюється екструдований пінополістирол, що протидіє волозі. Часто, його листи застосовуються із зовнішнього боку, як частина незнімної опалубки – у цьому випадку листи полістиролу міцно скріплюються, щоб їх не зрушило важким бетонним розчином. Коли утеплюється готовий фундамент, листи пінополістиролу кріпляться до нього зовні пластмасовими дюбелями в просвердлений дрилем отвір. Теплопровідність пінополістиролу різна, тому при покупці листів утеплювача звертають увагу на їхню щільність - найчастіше зупиняють увагу на утеплювачі з середнім показником;
• надійним, але й найвитратнішим способом утеплення стає напилення пінополіуретану із зовнішнього боку фундаменту. Цей процес проводиться фахівцями з спеціальним обладнанням - вони поступово покривають зовнішню сторону фундаменту пінополіуретаном, не пропускаючи жодного місця, де могла б просочитися волога. Процес проводиться швидко і подальшою гідроізоляцією, бо під впливом сонячних променів пінополіуретан виділяє речовини, що погано діє організм людини.

Повторне засипання готового фундаменту

Коли фундамент вже застиг і опалубки знято, навколо нього засипають пазухи, порожнечі та весь внутрішній простір. Для засипки використовується той ґрунт, що був вийнятий під час копання траншеї. Після засипки проводяться роботи з трамбування ґрунту віброплитою, що є плоскою підошвою, підключеною до вібратора.

Оцінка робіт під час зведення стрічкового фундаменту

Стрічковий фундамент своїми руками відео можна заливати при повній впевненості у своїх будівельних навичках та правильності розрахунків фундаменту. Іноді простіше і вигідніше найняти бригаду фахівців або замовити послугу в будівельному агентстві. Робота будівельника професіонала вигідно відрізняється:

• дотримання всіх вимог технологічних процесів на кожному з етапів будівництва;
• замовлення заливки фундаменту «під ключ», або виконання одиничних процесів з підготовки та самої заливки фундаменту;
• використання техніки та професійних інструментів, завдяки чому забезпечуються високі темпи будівництва;
• гарантії на свої послуги та можливість переробити роботу низької якості.

Заключна стадія робіт

Після заливання фундаменту залізобетонну смугу закривають зверху для перешкоди її висушування і залишають для затвердіння щонайменше на два тижні. Під час холодів застосовуються спеціальні добавки, оскільки при мінусових температурах вода звертається в лід, що перешкоджає затвердінню бетону навіть після того, як температура знову підніметься вище нуля. У спеку бетон, що застигає, поливають водою тому, що при зайвому випаровуванні він припиняє процес затвердіння і обертається пилом.

Стрічковий фундамент заливається, під невисокий будинок, лазню або щитовий будинок. Він привабливий тим, що можна одночасно охопити фундаментом усі чотири сторони будинку. Перед початком будівельних робіт із встановлення фундаменту земля розчищається і проводиться розмітка під нього. Будівельними шнурами позначається місце майбутньої опалубки, після чого приступають до земельних робіт. Роється траншея, на дно якої засипається та ущільнюється дренаж із щебеню. Потім встановлюється опалубка із дощок, куди заливають бетон. Щоб фундамент був міцнішим, бетон армують, встановлюючи в опалубці ґрати з металевих прутів. Залитий бетон витримують не менше місяця, потім знімають опалубку та проводять роботи з гідроізоляції верхньої частини фундаменту.

Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція та відео, заливка, дрібнозаглиблений

★ Стрічковий фундамент своїми руками ✓ Покрокова інструкція ✓ Заливка ✓ Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент ✓ Фото та відео

Стрічковий фундамент найдавніший і в той же час найпоширеніший досі. Він відмінно підходить для будівель з підвалами, підпіллями та цокольними поверхами. Не обійтися без нього і під час будівництва масивних цегляних або кам'яних огорож. Заливка стрічкового фундаменту не вимагає ні особливих умінь, ні серйозних фінансових витрат, тому її цілком під силу кожному виконати своїми руками.

Схема влаштування стрічкової основи

Важливо з особливою ретельністю та уважністю підходити до роботи на кожному з етапів, щоб не допустити помилок. Будівництво складається з кількох етапів:

• розмітки;
• земляних робіт – копання та підготовки траншеї або котловану;
• виготовлення опалубки;
• гідроізоляції;
• пристрої вентиляції та підведення під комунікації;
• заливання;
• сушіння.

До початку будівництва потрібно усвідомити, що маловажливих етапів у будівництві немає. Помилки, допущені на таких простих етапах, як розмітка або сушіння, можуть призвести до перекосу, нерівномірного осаду та тріщин у несучих конструкціях, навіть якщо бетонування було виконане ідеально.

Стрічковий може бути різного ступеня заглиблення. Для цегляних і кам'яних парканів достатньо заглиблення в землю на 30-40 см, одноповерховий будинок без підвалу і невеликі будівлі зажадають на 50-70 см. Такі фундаменти називають дрібнозаглибленими. Витрати на них невисокі та становлять 15-18% бюджету будівництва.

Будинок з підвалом або гаражем або будинок з важкими перекриттями вимагають більш міцного заглибленого фундаменту, який заглиблюється на 20-30 см нижче за глибину промерзання ґрунту (глибина промерзання ґрунту повинна бути вказана в документах на землю). І вартість, і трудомісткість його будівництва значно вища, тому проектуючи такий будинок, варто передбачити можливість будівництва дрібнозаглибленого під внутрішні стіни. Закладають фундамент у теплу пору року.

Схема влаштування стрічкового монолітного фундаменту.

Для будівництва вам знадобляться такі інструменти та матеріали:

• бетонозмішувач;
• шуруповерт або дриль;
• молоток;
• корито;
• відра;
• лопата;
• кельма;
• молоток-кирка;
• розшивка;
• виска;
• шнур або товста волосінь;
• рівень;
• косинець;
• рулетка;
• рукавички (руки вимагають захисту);
• арматури;
• цемент;
• пісок;
• щебінь.

Перед початком розмітки потрібно вирівняти за рівнем майданчик для будівництва на 2,5 м більше передбачуваної будови. Потім, за допомогою рулетки, косинця і колів з нарізаної арматури, слід намітити зовнішню частину основних елементів фундаменту будівлі згідно з кресленням або проектом (крім ширини в кресленні або проекті, повинен бути врахований запас на опалубку).

Після цього необхідно перевірити правильність кутів, вимірявши діагоналі прямокутників. Якщо діагоналі кожного з прямокутників збігаються по довжині, то помилки в розмітці немає і можна натягувати між кілками волосінь чи шнур. Лісочкою розмічати зручніше, тому що вона не провисає. Відступивши від розмітки зовнішньої межі відстань, рівну ширині згідно з проектом або кресленням, таким же способом потрібно розмітити і перевірити внутрішній кордон.

Траншея або котлован

Траншею можна вирити і власноруч, і за допомогою екскаватора. Котлован для заглибленого фундаменту виручити вручну складніше, тому для таких земляних робіт зручніше найняти екскаватор.

Якщо траншею рити своїми руками, то можна відразу стежити, щоб її дно було рівним (це дуже важливо), перевіряючи його за рівнем. Якщо траншею або котлован риють екскаватором, то дно потрібно вирівняти і підчистити вручну, використовуючи трамбування і рівень. Всі кути повинні бути 90 градусів, щоб згодом не було перекосів.

Схема укладання дренажу

На вирівняне дно потрібно насипати дренажний шар піску або гравію з піском 10-15 см, полити водою і ретельно утрамбувати, використовуючи трамбування та рівень. Насипати дренажний шар зручно, простягнувши волосінь між кілками на заздалегідь відміряній висоті.

На утрамбований та вирівняний дренажний шар укласти шар поліетиленової плівки або руберойду (або іншого гідроізолюючого матеріалу) та залити шаром бетону марки М400 товщиною 10см. Це потрібно робити для того, щоб при основній заливці вода з бетонного розчину не вбиралася в ґрунт, тому що через це порушуються пропорції розчину та погіршуються його якості.

Монтаж опалубки

Для опалубки можна використовувати обрізну дошку і листи фанери. Якщо з внутрішньої сторони готової опалубки степлером прикріпити поліетиленову плівку, матеріали залишаться чистими і після зняття опалубки їх можна буде використовувати для обрешітки під покрівлю. Тому купувати матеріал спеціально для опалубки не потрібно.

Схема опалубки для стрічкового фундаменту власноруч.

Опалубку зручно збирати своїми руками безпосередньо на ділянці за допомогою шурупів та шуруповерта (або дрилі). Якщо її збирати за допомогою цвяхів та молотка, то демонтувати таку опалубку буде набагато складніше. Вкручувати шурупи або вбивати цвяхи необхідно тільки з внутрішньої сторони опалубки, щоб її можна було легко прибрати, коли фундамент висохне.

Робити опалубку потрібно вище запланованої висоти, а рівень заливки відзначити натягнутим шнуром або лескою. Роблячи фундамент під будинок, навколо опалубки варто поставити розпірки по всьому периметру і з зовнішньої, і з внутрішньої сторони з кроком не менше 1 м, щоб маса бетону своїм тяжкістю не пошкодила опалубку.

Армування конструкції

Арматурні грати можна робити за допомогою зварювання, а можна і зв'язувати прути арматури спеціальним дротом. Всупереч поширеній думці, що зварювання надійніше і міцніше, арматурні грати для фундаменту будуть надійнішими, якщо її зв'язувати дротом. При землетрусах і рухах ґрунту гнучка конструкція буде надійнішою та довговічнішою.

Схема армування стрічкового фундаменту.

Якщо є проект, то в ньому вказано і перетин арматурних лозин, та їх кількість та розташування. Якщо проекту немає, то використовувати арматуру потрібно перетином 12 мм. Арматурний каркас складається з двох-трьох вертикальних рядів арматури, скріплених з горизонтальними прутами так, щоб переріз кожного осередку становив від 15 до 25 см.

Розраховуючи розмір арматурних ґрат, потрібно враховувати, що відстань від неї до поверхні майбутнього фундаменту має бути не менше 5 см з кожної зі сторін. Готова арматура встановлюється в траншею на шар бетону завтовшки 10 см.

Вентиляція та комунікації

Для забезпечення вентиляції та підведення комунікацій у будинок у фундаменті необхідні отвори. Для забезпечення вентиляції до встановленої арматури прив'язуються дротом нарізані за розміром шматки пластикових або азбоцементних труб вище за рівень землі по одній з кожного боку (якщо будинок невеликий). Щоб уникнути заповнення труб розчином їх заповнюють піском.

Отвори для виведення комунікацій роблять теж за допомогою труб, але розташовують у заздалегідь запланованих місцях нижче за рівень землі, враховуючи глибину промерзання грунту. При дрібнозаглиблених фундаментах комунікації проводяться під фундаментом.

Гідроізоляція та заливка

Важливість гідроізоляції важко переоцінити. Якщо не виконана гідроізоляція фундаменту, то приміщення буде сирим і його мешканці хворітимуть.

Схема гідроізоляції стрічкового фундаменту.

Найбільш надійним і найменш трудомістким способом зробити якісну гідроізоляцію своїми руками буде додавання в розчин, яким проводиться заливка стрічкового фундаменту, гідроізолюючої добавки проникаючої дії. Вона зробить всю товщу водонепроникної бетону на весь термін експлуатації.

Гідроізоляція за допомогою покриття смолою та руберойдом (або іншими гідроізолюючими матеріалами) менш надійна та довговічна. Заливати фундамент для паркану можна бетоном марки М200, який готується з 1 частини (кг) цементу марки М400, 2,8 частини (кг) піску та 4,8 частини (кг) щебеню. Для заливання фундаменту під будинок варто використовувати цемент марки М400, який готується з 0,4 частини води, 1 частини портландцементу марки М500, 1,65 частини піску, 2,92 частини щебеню та 0,006 частини пластифікатора.

Заощаджувати на розчині – велика помилка. Заливати фундамент потрібно шарами по 20 см, протикаючи кожен шар прутом арматури (чим частіше, тим краще) і простукуючи зовні опалубку молотком, щоб вийшло повітря і в заливці не було порожнеч. Після заливки обов'язково потрібно вирівняти фундамент правилом або кельмою і сушити протягом трьох тижнів, періодично поливаючи водою в спеку (щоб не було тріщин) і вкриваючи дощ (щоб не вимивався цемент).