Види фундаментів та їх облаштування для альтанок із мангалом. Щоб відпочинок нічим не затьмарився: вибираємо фундамент для альтанки Як зробити фундамент для альтанки з труб

Кожен будівельник знає, що міцна основа – запорука довговічності та міцності будь-якої споруди. Навіть такі дуже легкі і компактні споруди як альтанки, теж потребують міцної підстави під ними. Зрозуміло, що фундамент для важкого будинку і для невеликої будови будуть відрізнятися, але не варто нехтувати деякими правилами і підходити до будівництва з безвідповідальність. Адже якщо не облаштувати якісну основу під альтанку, насолоджуватися в ній відпочинком ви зможете зовсім недовго, будова може зашкодити і, в крайньому випадку, зруйнуватися. Фундаменти бувають різних типів. Тому в цій статті ми розглянемо: які є підстави, чим вони відрізняються, який вибрати і як правильно зробити.

Типи підстав та їх вибір

Як для будівництва житлових будинків, так і для будівництва альтанки використовуються різні типи фундаменту. Вони відрізняються конструкцією, матеріалами для виготовлення та технологією пристрою. Їх вибір залежить від багатьох факторів, основні з яких:

• загальна вага конструкції;
• характер ґрунту на будмайданчику;

Все ж таки, при влаштуванні фундаменту, ваше головне завдання - зробити так, щоб він був досить надійним і міцним. Для цього розглянемо різні типи підстав.

Палевий тип - краще підходить для в'язкого ґрунту, в якому високий вміст глини. Наявність глини наділяє ґрунт високим рівнем деформації, тому фундамент на палях буде ідеальним варіантом у такому разі.

Стовпчастий фундамент. Цей вид основи найпоширеніший. Коли ваш ґрунт скелястий або піщаний, рекомендується робити саме цей тип фундаменту. Такий вид ґрунту називають непучинистим, тому що він піддається мінімальній деформації. Виконати подібну підставу зможе навіть той, хто жодного разу не стикався з такими роботами до цього, адже це найпростіший та економічний метод, який не потребує професійних знань та навичок. Технологія облаштування основи проста: стовпи з різних матеріалів потрібно рівномірно встановити по всьому периметру, на них встановлюватиметься дерев'яна рама (ростверк), на яку покладуть вертикальні бруси для підлоги.

Плитний або суцільний фундамент. Його можна назвати найуніверсальнішим типом, який можна використовувати на будь-якому ґрунті та з будь-якою вагою альтанки. Суть роботи полягає у зведенні майданчика дренажної основи шляхом укладання блоків бетону. Така монолітна залізобетонна плита має стійкість до різних деформацій. Часто цей вид фундаменту використовують при високому рівні ґрунтових вод.

Стрічковий фундамент. Як і для будівництва будинків, досить надійний та поширений вид основи, повторює конструкцію несучих стін. Якщо ви зробите його під альтанку, він прослужить набагато довше, ніж сама споруда. Вся справа у міцності. Для влаштування такої основи потрібно рити траншею, робити опалубку та заливати весь периметр бетоном.

Фундамент із покришок. Зі зростанням цін на будівельні матеріали такі основи стають дуже популярними серед дачників, тому що не вимагають особливих вкладень, але є досить надійними. Така конструкція досить проста і виглядає незвично, але ефектно.

Такі види підстав допоможуть вашій альтанці прослужити дуже довго. Але пам'ятайте, що «скупий платить двічі». Щоб з вами такого не трапилося, краще подбати про добрий фундамент. Можливо, у когось із вас вже були випадки, коли будова робилася без міцної підстави. Поділіться, чи довго вона простояла? Наскільки ви задоволені своїм рішенням? Напишіть це у коментарях, щоб усі читачі могли запозичити ваш цінний досвід.

Вирішивши зробити фундамент, налаштуйтеся на те, що навіть без будівельного досвіду це можливо, якщо чітко дотримуватися рекомендацій, технології, зробити правильні розрахунки, план і слідувати їм.

Перший тип фундаменту, який ми розглянемо – стовпчастий, який застосовують у більшості випадків через простоту спорудження та відносно невелику вартість. Завдяки своїй конструкції та особливостям, його можна встановлювати на плавуні та інших складних ґрунтах. Спорудити його можна з різних матеріалів, таких як цегла, металеві та азбестоцементні труби. Будівництво фундаменту можливе у таких випадках:

• Установка азбестоцементних труб, які потрібно вкопати в землю, утрамбувати та залити бетонною сумішшю з армуванням. Такий варіант основи підходить під дерев'яну альтанку, каркасну конструкцію.
• Встановлює металеві труби, які не вимагають заливання бетонною сумішшю після монтування. Такі труби міцні власними силами, тому їх досить заглибити в землю і добре утрамбувати. Щоб зберегти метал від корозії, його потрібно покрити спеціальним засобом від корозії.
• Установка дерев'яних стовпів, завдяки яким стає можливим спорудити основу в стилі кантрі відкритого типу дерев'яного зрубу. Такі стовпи можна використовувати навіть на плавуні.
• Встановлення бетонних блоків. Така основа є однією з найміцніших і найнадійніших, тому підходить для важких, масивних альтанок закритого типу з капітальними стінами.
• Установка опорних стовпів з цегли є найбільш поширеним, недорогим і простим варіантом з усіх. Він є універсальним та підходить для будівництва будь-яких альтанок.

Але щоб правильно зробити стовпчастий фундамент, потрібно дотримуватись деяких правил:

• Опорні стовпи потрібно встановлювати на кожен кут зовнішніх стін всієї споруди, щоб навантаження рівномірно розподілялося. Якщо альтанка велика і має перегородку, під нею також необхідно встановити додатковий стовп.
• Ставити стовпи потрібно по периметру з кроком 1,2-1,5 м, залежно від розмірів та маси альтанки.
• Якщо закрита альтанка має велику масу (деякі альтанки обладнають мангалом, барбекю, або важкими меблями), а її стіни будуть виконані з цегли, між стовпами рекомендується викласти цегляний цоколь. Тоді фундамент стане надійнішим і міцнішим, здатним витримати навантаження альтанки.
• Коли основа виготовляється на глинистому грунті, монтувати опорні стовпи потрібно тільки по периметру. Встановивши стовпи всередині, ви сприятимете тому, що взимку при промерзанні ґрунту фундамент сильно перекоситься, це призведе до дуже неприємних наслідків.
• Щоб запобігти виштовхуванню стовпів назовні під час пучення грунту і забезпечити гідроізоляцію, необхідно обернути стовпи такими матеріалами, як ПВХ плівка або руберойд. Для цегляних стовпів можна користуватися й іншими матеріалами, які забезпечать гідроізоляцію та зісковзування ґрунту з поверхні.

Отже, коли всі правила відомі, вибір матеріалу зроблено, можна приступати безпосередньо до зведення стовпчастого фундаменту. Фронт проведення робіт наступний:

• очищення майданчика;
• копання або буріння ям під стовпи;
• підготовка ям під установку стовпів;
• монтаж стовпів та заливання їх бетоном.

А тепер про все по порядку та поетапно.

Стовпчастий фундамент

Щоб виконати роботи, вам не обійтися без таких матеріалів та інструментів:

• бур потрібного діаметра для копання свердловин;
• молоток;
• брухт для кам'янистого ґрунту;
• гравій та пісок;
• рулетка;
• готовий розчин бетону (цемент, пісок, щебінь, вода);
• бетонозмішувач або ємність для замісу вручну;
• болгарка;
• лопата;
• арматура Ø10 або 12 мм;
• ручний трамбувальник;
• рівень та волосінь;
• азбестоцементні або металеві труби, цеглини або блоки – матеріал на вибір, з якого будуть зроблені опорні стовпи;
• гідроізоляційний матеріал (руберойд, гідроізол, акваізол);
• дерев'яні бруси або металевий швелер, які будуть служити ростверком для обв'язування фундаменту.

Після того, як все підготовлено, приступайте до роботи. Щоб спростити завдання, роботи зі спорудження стовпчастого фундаменту ми розділимо на кілька етапів:

1. Спочатку потрібно виконати підготовчі роботи. Ділянку потрібно прибрати та очистити від сміття та всього, що заважатиме. Виходячи з розмірів майбутньої альтанки, зробіть розмітку на ґрунті. У потрібних місцях позначте місця, де потрібно вирити свердловини під стовпи (якщо це бетонні блоки або цегляні стовпи, то отвори можуть бути квадратними).
2. Тепер потрібно викопати ями необхідної глибини, яка залежить від маси альтанки, типу ґрунту та глибини залягання ґрунтових вод. Свердловини можна робити ручним чи механізованим буром чи звичайною лопатою. Їхня ширина повинна бути трохи більшою, ніж ширина стовпів, які будуть встановлені.
3. На дно викопаної свердловини насипте шар піску 100-150 мм, змочіть його і щільно утрамбуйте. Потім засипте 50-100 см шар суміші гравію та піску, також добре утрамбовавши його. Для визначення товщини шару скористайтеся дерев'яною палицею, яку потрібно попередньо розмітити. Або ж зробіть необхідні позначки у самій ямі.
4. Далі порядок дій буде різним, залежно від матеріалу, з якого виконуватиметься фундамент. Наприклад, при використанні азбестоцементних труб їх необхідно рівно встановити в свердловини. Щоб досягти ідеальної вертикальної рівності між усіма стовпами, натягніть волосінь, яка буде орієнтиром. Після цього простір зовні труби потрібно засипати ґрунтом, щоб зафіксувати трубу. Тепер залишилося залити труби зсередини бетонною сумішшю, але не до кінця, а трохи більше половини. Щоб утворити бетонну подушку, усі труби потрібно трохи підняти. Потім залийте бетон до кінця. Щоб надати підставі більше надійності, в трубу перед заливкою потрібно помістити сітку з арматури Ø10 або 12 мм.
5. Якщо стовпи будуть зводитися з бетонних блоків або цегли, то спочатку потрібно залити бетонний шар, на якому буде виконана кладка блоків або цегли до потрібної висоти.
6. Останнім етапом є обв'язування опорних стовпів (ростверк). Але перед цим на них потрібно постелити 1 або 2 шари гідроізоляційного матеріалу, наприклад, руберойду, гідроізолу або акваізолу.

Бетон буде сохнути приблизно місяць. На такому підставі ваша альтанка стоятиме довго. Просідання для такого фундаменту мінімальне, тому що на дно було засипано подушки з піску, гравію та бетону. Тепер можна проводити роботи з будівництва майбутньої конструкції.

Робимо плитну основу

Суцільний або плитний бетонний фундамент потрібно виконувати в тому випадку, коли альтанка обладнана піччю для мангалу або барбекю та капітальними закритими стінами, що надає їй великої ваги. Перед роботою заготовте такі інструменти та матеріали:

• лопата для копання траншеї;
• шнур та кілочки для розмітки;
• гравій, пісок та бита цегла;
• рулетка;
• молоток;
• бетонний розчин;
• дошки, цвяхи або шурупи;
• залізобетонні плити;
• ручний трамбувальник;
• брухт для кам'янистого ґрунту;
• гнучкий дріт;
• бетонозмішувач або ємність для замісу бетону вручну;
• облицювальний матеріал;
• гідроізоляція (руберойд, гідроізол або акваізол).

Спочатку очистіть місце під фундамент. Розмітте ділянку за допомогою кілочків та шнура. Після чого вам потрібно вирити котлован такої ж форми, як і майбутня альтанка. Його глибина варіюється від висоти залягання ґрунтових вод. Щоб спростити завдання, котлован можна викопати, викликавши екскаватор. Так, ви збережете свої сили, але доведеться заплатити за його оренду. Якщо ж ви хочете заощадити, візьміть лопату, попросіть допомоги друзів або родичів і зробіть це спільними зусиллями.

Коли грунтові води залягають близько до поверхні, обов'язковим є влаштування дренажного шару. На дно потрібно укласти шар із щебеню, битої цегли та піску. Все це добре утрамбуйте ручним трамбувальником. Після чого поверхня по периметру застилається гідроізоляційним шаром, на який і встановлюватимуться залізобетонні плити.

Якщо ви хочете зробити монолітне заливання бетоном, то спочатку на дренажний шар потрібно укласти каркас з арматури. По периметру робиться опалубка із звичайних дощок, які збиваються цвяхами або скручуються саморізами. Щоб зробити арматуру сітку, вам знадобляться прути арматури Ø12 або 14 мм, які з'єднуються за допомогою гнучкого дроту. Покладіть арматуру і залийте все бетоном.

Для покращення якостей бетону до нього можна додати пластифікатор.

Усю поверхню потрібно вирівняти, вигнавши повітря, і чекати на місяць, поки бетон не набере повну міцність. Щоб уберегти фундамент від зовнішніх факторів та механічних впливів, накрийте поліетиленовою плівкою. На 10-12 день опалубку можна зняти, а якщо погода дуже спекотна, бетон можна трохи зволожувати, щоб він не розтріскався. Після його висихання можна обробити декоративною плиткою або дерев'яними планками.

Спорудження стрічкової основи

Стрічковий фундамент особливо добрий для альтанок тим, що його пристрій дозволяє зводити будівництво будь-якої конструкції, форми та типу. Більше того, він здатний витримувати великі навантаження та служити довгий час. Малопоглиблений фундамент можна влаштовувати для цегляних, дерев'яних та каркасних альтанок з великою масою. Завдяки своєму устрою, все навантаження рівномірно розподіляється по всій поверхні. Якщо всередині планується поставити пекти для мангалу або барбекю, окремо під ними можна зробити бетонну подушку.

Як стрічка може служити бетонна суміш, цегла або блоки. Щоб зробити таку основу, вам знадобляться:

• мотузка та кілочки для розмітки;
• лопата для копання траншеї;
• брухт для кам'янистого ґрунту;
• будівельний рівень та виска;
• пісок та гравій;
• дошки або фанера для опалубки;
• розчин бетону, цеглини або блоки, залежно від вибору;
• якщо стрічка буде виконана з блоків або цегли, то зробіть розчин кладки;
• руберойд, щоб забезпечити гідроізоляцію;
• прути арматури Ø12 або 14 мм;
• кельня;
• облицювальний матеріал;
• рулетка;
• молоток.

Знову розділимо всі роботи поетапно:

1. Як завжди, ділянку необхідно очистити, виконати розмітку, виходячи з проекту. Коли потрібно забити по кутах будівлі, дотримуючись розмірів альтанки. Вони з'єднуються за допомогою шнура, який слугує для орієнтування. Все потрібно вимірювати рулеткою, сторони і діагоналі, і якщо все зійшлося, відступіть по 200-400 мм з усіх боків і зробіть таку саму розмітку.
2. Тепер викопайте траншею по всьому периметру, орієнтуючись на розмітку. Усі роботи робіть лопатою, перевіряючи вертикальність стін схилом. Дно траншеї теж має бути рівним. Глибина траншеї залежить від маси, ґрунту та залягання вод і може коливатися від 600 мм до 1500 мм.
3. На дно засипте піщану подушку 100-150 мм і утрамбуйте. Потім знову 50-100 мм гравію, який теж трамбується.
4. Далі робота залежить від матеріалу опори. Якщо ви заливатимете все бетоном, то над ямою по всьому периметру потрібно зробити опалубку, висота якої 300-400 мм. Її можна збивати з дощок або використовувати фанеру. Всередину міститься каркас з арматури і все заливається бетоном. Його потрібно утрамбувати, обережно постукуючи киянкою по опалубці та штикуючи бетон. Поверхня вирівнюється і чекає свого часу. Як завжди, бетон буде сохнути місяць. На цей період його потрібно вкрити поліетиленовою плівкою.
5. Якщо стрічка фундаменту буде виконана із блоків або цегли, то опалубку робити не потрібно. У такому випадку замішайте розчин кладки, додатково армуючи ряди.
6. Коли все готово, необхідно покрити споруду гідроізоляційним матеріалом. Ідеальним варіантів у такому разі буде руберойд, який стелитиметься в 2–3 шари.

Верхній родючий шар ґрунту всередині простору між стрічками рекомендується зняти.

Тепер на готовий фундамент ви можете встановлювати свою альтанку. Після остаточних робіт з її зведення зовнішню поверхню цоколя можна облицьовувати. Декоративне покриття вибирається, виходячи від матеріалу, який використовувався при будівництві. Це може бути як декоративна плитка, так і дерев'яні планки, тоді альтанка набуде зовсім іншого вигляду і виглядатиме дуже благородно.

Автомобільна шина

Все частіше власники заміських будинків стали використовувати автомобільні шини для влаштування фундаменту. Це недорогий і простий спосіб зробити хорошу основу під альтанку. Такий метод має кілька переваг:

1. Довговічність. Ні для кого не секрет, що гума є довговічним матеріалом, який не піддається різним зовнішнім впливам. Їй не страшна волога, мороз та спека. У вас вийде надійна основа з тривалим терміном експлуатації.
2. Зменшення навантажень. Перевагою гуми можна назвати те, що вона здатна деформуватися без втрати своєї цілісності та властивостей. Тому при великому навантаженні автомобільні шини зможуть пом'якшити тиск, рівномірно розподіливши всю вагу по поверхні.
3. Значна економія. Інші матеріали, про які йшлося вище (труби, блоки, бетон і т. д.) коштують чимало, тим більше, що обійтися тільки матеріалом недостатньо, потрібно придбати цілий комплекс. А ось покришки дістати зможе кожен практично задарма. Завдяки цьому на облаштування фундаменту піде набагато менше сил і витрат, які, за бажанням, краще додатково вкласти в саму споруду та її дизайн.
4. Автомобільні шини мають власну гідроізоляцію.

Єдиним мінусом такого способу можна назвати те, що коли температура повітря підвищується, гума виділяє шкідливі речовини. Хоча цей недолік можна легко усунути, якщо захистити шини від прямого потрапляння сонячних променів.

Зробити таку основу з покришок під силу кожному. Все, що потрібно – покришки та знання, які можете черпати з цієї статті. Слід знати, що є два види фундаменту з шин.

1. Плитний (суцільний).

Якщо ви хочете, щоб альтанка на такому підставі стояла довго, при влаштуванні варто дотримуватися таких правил:

1. Не варто заглиблювати основу нижче за точку промерзання грунту. Краще зробити малозаглиблений фундамент, який чудово покаже себе взимку.
2. Коли встановлюєте нижній шар шин, обов'язково перевіряйте рівнем, чи рівна поверхня. Якщо на цьому етапі прогаяти такий важливий момент, то виправити щось пізніше буде дуже важко. Ваше завдання – встановити шини так, щоб їхні верхні краї були в одній площині.
3. При виборі шин краще зупинятися на тих, у яких діаметр більший, тому що ці шини набагато міцніші.
4. Коли фундамент готовий, його частини, що виступають, закриваються декоративним матеріалом.

Зрозуміло, що відразу вирішити побудувати собі таку конструкцію з шин здатний не кожен. Але варто сказати, що така технологія використовується вже давно і є приклади, що доводять успішність такого способу. Більш того, основа з шин доречно зводити на проблемному грунті з високим ступенем здирання. Якщо ви вирішили спорудити такий фундамент, розглянемо технологію його будівництва.

Як завжди перед будівництвом потрібно знати, які інструменти підготувати. Набір майже стандартний:

• лопата та брухт;
• бетонозмішувач;
• матеріали для розмітки;
• рівень та рулетка;
• пісок, щебінь або бита цегла;
• автомобільні покришки;
• дошки, шурупи та цвяхи для опалубки;
• молоток та шуруповерт;
• руберойд;
• арматура Ø12 або 14 мм;
• ручний трамбувальник.

Щоб зробити плитний варіант фундаменту, вам потрібно розчистити ділянку: прибрати каміння, сміття та коріння дерев. Обов'язково зніміть верхній родючий шар ґрунту, глибина якого 200–300 мм. Тепер починайте розташовувати покришки у два шари, щоб забезпечити міцну основу. Укладаючи перший шар покришок, обов'язково перевіряйте горизонтальність поверхні будівельним рівнем. Якщо треба, підставляєте під шини шматки дощок для вирівнювання.

Всі порожнечі як усередині покришок, так і зовні, потрібно заповнити битою цеглою, щебенем або гравієм або іншими підручними матеріалами.

Не варто заповнювати порожнечі тільки піском, тому що при сильному навантаженні фундамент може дати сильне усадження.

На готове покриття з покришок потрібно постелити 1-2 шари руберойду, який забезпечить гідроізоляцію. Навколо шин по периметру збивається опалубка. Висота її бортиків має перевищувати 100 мм. Зверху гідроізоляційного матеріалу встановлюється арматурна сітка, і все це потрібно залити бетонним розчином. Бетон штикується, вирівнюється і, як завжди, буде сохнути протягом місяця. На цей період накрийте поліетиленом.

Стовпчастий фундамент із шин трохи відрізняється від плитного. Як стовпи використовуються шини, всередину яких заливається бетонний розчин. Порядок виконання наступний:

1. Очищення ділянки, зняття родючого шару, копання котловану та заповнення його гравієм або щебенем.
2. Розмітка ділянки та встановлення покришок за рівнем.
3. Всередину покришки на дно кладеться гідроізоляційний прошарок, все засипається щебенем або гравієм, утворюється подушка, яку слід утрамбувати.
4. Усередині покришок щебінь слід зволожити та залити бетоном.
5. Через 4-6 днів, коли бетон трохи зміцніє, можна встановлювати брус для опалубки.

У результаті ви отримаєте міцний і міцний фундамент, який поступово передає навантаження на щебінь. Стоятиме він довго, тому не варто турбуватися про його усадку чи деформацію.

Міцний фундамент для альтанки – запорука довголіття будь-якої споруди. Навіть якщо йдеться про компактні конструкції з пиломатеріалів, знадобиться якісний монтаж основи, інакше можливі перекоси або ще гірше – передчасне руйнування будівлі.

Основні різновиди

Фундаменти різного типу відрізняються конструктивними особливостями та способами закладання. За обмеженого бюджету та наявності легких будматеріалів фахівці радять малозаглиблену основу. Тут навантаження на основу передається під тиском, а підошва базового елемента фіксується на глибині промерзання.

На початковому етапі будівництва такий фундамент допоможе заощадити до 30% коштів. Однак його постійно доведеться утеплювати. Інакше при настанні морозів з'являться тріщини. В результаті навіть найбільш міцні цегляні альтанки з пічками та біокамінами перестануть захищати від несприятливих погодних умов.

Різновидів фундаменту – безліч

Фундамент дрібного закладення кращий для двоповерхових альтанок, обладнаних мангалами та барбекю. Якщо господарі планують встановити дах з важкими коньковими балками, для такої споруди буде потрібна глибша основа. Тоді навантаження зазнають ґрунтів, далеких від поверхні землі.

Цей базовий елемент ще називають пальовим, оскільки саме залізобетонний стрижень впливає на закінчення палі. Якщо говорити про конструктивні особливості подібних фундаментів, вони можуть бути:

• стрічковими;
• стовпчастими;
• просторово-щілинними;
• коробчасті;
• просторово-рамковими;
• з короткими палями.

Якісна альтанка будь-якого виду повинна витримувати рясні вітри і велику кількість опадів, тому у виборі матеріалів багато фахівців часто віддають перевагу фундаментним блокам.

У цьому відео ви докладніше дізнаєтеся про види фундаментів:

Стрічковий

Найчастіше цей тип фундаменту застосовують до будівель з масивними стінами із цегли або природного каменю. Ці матеріали в кілька разів важчі за вогнетривкий полівінілхлорид і звичайну деревину. Кліпка основа в даному випадку майже на 40% збільшує можливість руйнівних процесів. Ще на етапі формування стрічкового фундаменту можна спроектувати цокольний поверх. Він є залізобетонною формою, розташованою по всьому периметру майбутньої споруди. Його прокладають не тільки під внутрішніми спорудами, а й під опорами, що несуть. В результаті завдяки правильно розподіленим навантаженням альтанки не просідають, а можливість перекосів дорівнює нулю.

Наявність щільної подушки з піску та гравію – основа стрічкового фундаменту, здатного захистити будівлю від ґрунтових вод. Незважаючи на значну вагу загальної конструкції, переваг у стрічкової основи більше, ніж недоліків:

1. Хороша стійкість до великих навантажень, завдяки якій майже вдвічі збільшується термін експлуатації звичайних альтанок з односхилим дахом та більш солідних двоповерхових будівель.
2. Оперативний монтаж готових елементів. Навіть за умов моноліту основа висихає менше ніж за місяць.
3. Невелика кількість будматеріалів та спецтехніки.
4. Можливість самостійних робіт без залучення досвідчених спеціалістів.

Виходячи з обсягів будівельних процедур, розрізняють монолітну та збірну технології стрічкової основи. Цілісність перша можлива за рахунок бетонування арматурного каркасу. Друга є складання блоків з різних матеріалів, скріплених розчином цементу. Якщо потрібно створити міцнішу основу на височині, краще застосувати збірно-монолітну технологію. Її головною особливістю є об'єднання пальового поля та щитової опалубки з подальшим монтажем залізобетонних блоків.

Єдиний недолік стрічкового фундаменту – великий обсяг земляних робіт, для багатьох із яких потрібна спецтехніка. Що стосується послідовності дій, спочатку будівельники:

1. Очищають ділянку від сміття та коріння рослин.
2. Викопують траншею, на дно якої укладають піщано-гравійну подушку. Щоб вода повністю залишалася у бетоні, накривають його поліетиленовою плівкою.
3. Збільшують несучу здатність конструкції за допомогою гарячекатаної арматури. Якщо замість цього скористатися звичайними решітками або залізними спинками від ліжок, фундамент не впорається з великими навантаженнями.
4. Встановлюють опалубки та заливають бетон.

У кожного виду фундаменту є свої плюси та мінуси

Перед основними роботами важливо скласти проект майбутньої альтанки. Це допоможе уникнути нераціонального використання бюджету.

Стовпчастий

Представлений тип основи ідеально підходить для малих споруд прямокутної форми з одно- або двосхилим покрівлею. Попри незначну стійкість до великих навантажень він сприяє якнайшвидшому виконанню робіт без спецтехніки. На будівництво такого фундаменту йде в 1,5 рази менше коштів, ніж на закладку монолітного або, наприклад, стрічкового. Його можна обґрунтувати навіть на промерзлих ґрунтах. Середній термін використання стовпчастого фундаменту – 85-90 років.

Головним його недоліком фахівці вважають недостатньо міцну конструкцію. А все тому, що фундамент зводять на ділянці з рухомим ґрунтом. Згодом це може закінчитися повною деформацією споруди. Через невелику відстань між колонами фундаменту про можливість підземних будов не може бути й мови. Але якщо говорити про альтанки з легкого полікарбонату відкритого або розсувного типу, стовпчастий фундамент - ідеальний варіант.

Основне навантаження тут посідає залізобетонний стовп. Як матеріали можна використовувати азбестові або поліпропіленові труби. Останні не псуються під впливом вологи та температурних перепадів. Діаметр виробів часто залежить від статичних навантажень. Наприклад, для легких альтанок з тканим навісом добре підходять труби діаметром 12 см. При будівництві споруд із важкого бруса цей показник удвічі більший.

1. Розмітка майбутньої споруди з урахуванням особливостей внутрішніх поверхонь, кутів та перетинів.
2. Підготовка свердловини для піщаної подушки. Оптимальна глибина – 25 см.
3. Утрамбування піщаної подушки з використанням руберойду. Це потрібно для того, щоб рідина з бетону не просочувалася в пісок.
4. Монтаж та вирівнювання труб за рівнем. Якщо грунтові води дуже близько, металопластикові вироби краще обробити бітумною мастикою.
5. Цементування труби для більшої стійкості конструкції під час пучення грунту.
6. Гідроізоляція фундаменту полімерними розчинами.

Подальші роботи проводять лише за 3 тижні, коли бетон повністю застигне.

Відео «Фундамент для альтанки зі старої цеглини»

З цього відео ви дізнаєтеся, як зробити міцний фундамент зі старої цеглини для невеликої альтанки:

Палевий

Основа на палях добре допомагає при будівництві споруд на ділянках з низькою здатністю, що несе. У цьому випадку навіть недосвідчений фахівець зможе звести альтанку на три поверхи всього за кілька місяців. Пора року значення не має. І влітку, і взимку пальовий фундамент закладається без особливих труднощів.

Можливість усадки конструкції – єдиний його недолік. Щоб уникнути деструктивних процесів, краще скористатися послугами професійних будівельників. Проект майбутньої споруди важливо скласти з урахуванням детального аналізу ґрунту. Задовго до будівництва потрібно:

1. Вивчити інженерно-геологічні властивості ґрунту та протестувати палі.
2. Скласти план території із зазначенням розташування основної будівлі та прибудов.
3. Створити схему будови майбутньої споруди з позначенням її форми, локації опорних елементів та особливостей покрівлі.
4. Проаналізувати міцність довколишніх конструкцій. Після цього господар знатиме, який вплив вони можуть вплинути на стійкість альтанки у разі усадки.
5. Скласти креслення підземної частини майданчика із зазначенням обсягів паль та глибини їх занурення.
6. Розрахувати навантаження на поверхню покрівлі та підлоги.

Перед установкою пальового фундаменту потрібно знати деякі нюанси

Залежно від форми та розмірів альтанки прийнятно використовувати гвинтові, набивні та забивні палі. Останні вдавлюють у землю, але в сипучому грунті їх монтаж здійснюють з допомогою вібрації.

З гвинтових паль

Взимку ґрунт сильно промерзає, а навесні розряджається. Через це вікна та двері в неправильно побудованих альтанках просто не зачиняються. Щоб уникнути такої проблеми, краще вибрати гвинтову основу. У такому разі морозне пучення не позначиться на міцності конструкції. До переваг цієї технології відносяться:

• висока швидкість робіт – не більше 3 діб;
• відмінна несуча здатність основи;
• 25-відсоткова економія бюджету;
• мінімальний обсяг чорнових робіт, чого не можна сказати про заглиблену монолітну основу;
• можливість будівництва -30 і +45 °C;
• стовідсоткова надійність та безпека при повторному використанні.

Перш ніж вибрати цей тип фундаменту, потрібно розуміти: на ньому можна розташувати лише легку споруду з терасної дошки або полікарбонату, а нижню частину споруди доведеться утеплювати щороку.

Після аналізу ґрунту та попередніх розрахунків потрібно зробити розмітку під основу. Для цього в місцях вкручування паль встановлюють колья, бажано на оптимальній відстані один від одного. Інакше ви ризикуєте порушити чіткість геометрії майбутньої будівлі. Основні роботи з облаштування фундаменту з гвинтових паль передбачають:

1. Вгвинчування паль по кутах основи для більш точної установки проміжних опор. Якщо їхній діаметр менше 80 мм, можна скористатися брухтом.
2. Введення паль у землю в середньому на 350-400 мм до занурення гвинтової лопаті в нестійкий грунт. Щоб опора не відхилялася від вертикалі, використовують будівельний рівень.
3. Укорочування паль за встановленим рівнем.
4. Розмітку пальового майданчика за допомогою оптичного далекоміра.
5. Приварювання оголовок для правильного розподілу навантажень по всьому периметру перерізу.
6. Обробка пальової території швелером або ростверком для посилення твердості фундаменту.

Можливість усадки в даному випадку дорівнює нулю, а це означає, що майстру можна відразу розпочати облаштування каркаса.

Це простий та найбільш економний варіант закладки основи. Весь обсяг робіт можна виконати за добу. Однак дерев'яний фундамент прийнятно використовувати тільки в тому випадку, якщо хочеться побудувати невелику споруду відкритого типу з звичайним односхилим дахом. До переваг цієї технології фахівці відносять мінімальну витрату коштів та матеріалів. Достатньо зібрати основу, і каркас будівлі буде готовий вже через 3-4 години.

Якісно оброблена деревина здатна полегшити більшість будівельних процесів. Те саме слід говорити і про швидке кріплення складових фундаменту. Веранду на дерев'яній основі можна підняти домкратом і будь-якої миті відреставрувати.

Для будівництва площею від 12 до 20 м² знадобиться більш-менш міцна основа. З цією метою бруси укладають не в один, а в два ряди. Якщо фундамент зводиться за принципом колодязя, найважливіші елементи з'єднуються врубкою в півдерева. Якщо майстер бере за основу особливості цегляної кладки, допускається монтаж зі зміщенням матеріалів. Для надійнішого кріплення трьох рядів брусів потрібні алюмінієві стрижні.

Фундамент із бруса має свої плюси та мінуси

Із залитих бетоном опор

Як опори логічно використовувати цеглу, природний камінь, бетон і азбестоцементні труби. Якщо потрібно створити надміцну основу, бетонний фундамент – безпрограшний варіант.

Для початку достатньо зробити розмітку базисного елемента та зняти шар ґрунту на 35 см, після чого:

1. Зробити заглиблення під опори. Оптимальна глибина ями – 1 м. У цьому випадку ґрунт не обсипатиметься, а значить, не потрібно встановлювати підпірки.
2. Покласти на дно траншеї 12-сантиметровий шар піску.
3. Зробити опори з бетону чи арматурних прутів. Для кращої гідроізоляції матеріалів знадобиться руберойд, а за допомогою будівельного скотчу можна закріпити шви.
4. Підготувати каркас з армованих лозин, що виступають над ямою на 20 см.
5. Для якіснішої заливки опор необхідно зробити 20-сантиметрову бетонну підошву. Остаточне висихання бетону можливе лише за місяць.

Незвичайні версії

Виявляється, фундамент можна зробити навіть з покришок вантажівки. Вперше цей метод вигадав, а згодом і запатентував житель Санкт-Петербурга Михайло Семикін. Народний умілець запропонував укладати у два шари на рівну поверхню шини автобусів, тролейбусів або тракторів. При грамотній організації міцний фундамент може вийти з великих валунів і навіть підземних нір.

З пластикових труб

Головною перевагою такої основи є доступна кожному третьому росіянину вартість робіт. Основу реально підготувати за 7 годин, а завдяки її конструктивним особливостям автономне будівництво біля дачі височіє над землею приблизно на 15 см. Цього цілком достатньо, щоб захистити споруду від підтоплення.

Наявність вільних квадратів сприяє оперативному монтажу як зовнішніх, а й внутрішніх комунікацій. Навіть якщо з часом з'явиться бажання зробити капітальний ремонт, яму викопувати не доведеться.

В даному випадку пластикові труби є незнімними опалубками, завдяки яким можлива правильна геометрія споруди. Головне – дотримуватися чіткої послідовності дій, і тоді навіть найменша альтанка з терасової дошки прослужить щонайменше 30 років.

Щоб уникнути технічних помилок, краще скористатися інструкцією:

1. Звільнити ділянку від коріння багаторічних рослин та будівельного сміття.
2. За допомогою колів та шнурів розмітити пальове поле.
3. Враховуючи особливості ґрунту та можливі навантаження, вибрати оптимальну кількість опор.
4. Виконати 2-метрові отвори під труби.
5. У місцях додаткового навантаження встановити плити перекриття.

Щоб посилити жорсткість конструкції, стовпи слід занурити у землю приблизно на 35 см. Оптимальний діаметр траншеї для пластикових виробів – 180-200 мм.

З покришок

Мається на увазі нестандартний тип фундаменту, прийнятний виключно для легких будівель із пиломатеріалів або пластику. При цьому важливо пам'ятати: чим більше шин, тим міцніша основа. Зазори між покришками краще заповнювати сумішшю з гравію та дрібно підробленої цегли. Як верхній шар зійде щільний лінолеум.

Щоб заливання вийшло рівномірним, на готову основу потрібно постелити листи руберойду. Навколо покришок – побудувати опалубку, оповиту дерев'яними бортами. Після закінчення робіт – укласти арматуру та забетонувати покриття.

Мінімальний термін експлуатації такого фундаменту нерідко перевищує 15 років.

З бочок

200-літрові бочки з товщиною стін не менше 1,5 мм – у списку найпопулярніших і відносно недорогих матеріалів для фундаменту. Їх можна використовувати в будівництві терас, відкритих веранд та дерев'яних альтанок. Перед роботами важливо підготувати матеріал: зняти кришки, а якщо необхідно, видалити дно. У майбутньому такий виріб можна буде використовувати як опалубку.

Для альтанок площею від 8 до 12 м ² знадобляться 4 опорні точки. При зведенні просторіших будівель – від 10 і більше. Для ізоляції фундаменту від зовнішніх поверхонь на верхню частину бочок, залитих бетоном, необхідно укласти шар гідроізоляції. За бажання обічайки можна ввести в промерзлий ґрунт, а при їх монтажі прямо на землю бажано підготувати 12-сантиметрову компенсаційну опору з піску.

Для правильної закладки такої основи необхідно:

1. Натягнути шнури, за якими надалі можна буде визначити місце розташування бочок.
2. Викопати 60-сантиметрову яму під кожний виріб.
3. Зробити подушку з піску, поверх якої потрібно укласти кілька шарів руберойду.
4. Засипати зазори між бочками пухкої сумішшю.
5. Заповнити дерев'яне містечко бетоном.

З руберойду

Саме від якості гідроізоляції конструкції залежить її стійкість до несприятливих умов. Тому до 40% фахівців віддають перевагу основі з рулонних матеріалів. Перед будівництвом їх нарізують шарами та наклеюють на основу за допомогою бітумної мастики.

Якщо монтаж здійснюється вручну, листи можна зафіксувати рейками або цвяхами. Щоб не порушити структуру бетону, до робіт краще залучити досвідчених спеціалістів.

Як тільки матеріал пристане до основи, фундамент можна засипати ґрунтом. В цьому випадку бетон, приготований для заливки стовпів, вже захищений від ґрунтових вод. В результаті термін придатності майбутньої споруди збільшується задовго до її введення в експлуатацію.

Іноді вартість фундаменту перевищує витрати на капремонт дачної ділянки. Але оскільки йдеться про конструкцію, що несе, здатну витримувати великі навантаження, економії тут не місце.

Щоб побудувати альтанку на дачній ділянці, насамперед треба вибрати місце під фундамент. Звести досить якісну основу під садову конструкцію своїми руками не складе великих проблем, якщо у вас є час і головне бажанням зробити щось самостійно.

При цьому вам необхідно керувати приписами від фахівців у сфері будівництва. Тільки завдяки такому розкладу стає можливим зведення по-справжньому якісного фундаменту будь-якого типу під різноманітні садові альтанки.

Фундамент - варіанти будівництва

Перше, що потрібно зробити - це розібратися, для чого в цілому потрібен фундамент, і в яких ситуаціях він є необхідним. Крім того, варто зрозуміти, що у всіх випадках вам потрібно дотримуватися суворої послідовності в діях, будь то заливка або заміс цементного розчину.

Це частина споруди, у разі альтанки, що відповідає за опорну функцію. Основним ресурсом основи може бути:

• бетон;
• камінь;
• дерево.

Незалежно від обраного матеріалу, цілком реально досягти приголомшливих показників надійності підстави, що зводиться. Це, у свою чергу, дозволить збільшити термін служби безпосередньо основної споруди.

Який фундамент альтанки вибрати? Для цього потрібно визначити масу вашої конструкції:

• якщо вона важка, слід звернути увагу на бетонну конструкцію з армованою основою;
• для легшої конструкції використовують дерев'яні палі;
• з кам'яним фундаментом справи куди серйозніші, оскільки такі конструкції виготовляються для будівництва будинків з декількома рівнями.

Робимо висновок, що оптимальний вибір будівництва фундаменту для альтанки своїми руками - з бетону. Тут зверніть увагу, що бетонним може бути практично будь-яка основа, наприклад, стовпчастий фундамент для альтанки. При цьому фундамент для альтанки з цегли або покришок має строгу прив'язку до матеріалу, і лише частково пов'язаний з бетонним розчином.

Методи зведення фундаменту

Для зведення основи щодо невеликих конструкцій використовують такі види:

• стовпчастий метод - підійде для невеликих будов, розташованих на піщаному або скельному ґрунті;
• пальовий метод - використовується при будівництві на нестійкій поверхні (зазвичай це розташування поблизу ґрунту з ґрунтовими водами);
• плитковий метод – універсальний, підходить під будь-яку поверхню;
• Стрічковий метод – найпоширеніший і надійніший спосіб зведення, тому що його легко виконати самостійно, проте для маленьких конструкцій буде надто затратним.

Як неважко здогадатися, кожен спосіб зведення безпосередньо пов'язаний з типом. Таким чином, наприклад, стрічковий фундамент для альтанки хоч і є найпоширенішим типом, все ж таки підходить виключно для великих будівель, а не маленьких садових споруд.

Необхідність зведення опорної конструкції

Ви зможете побудувати будь-яку опору, але, щоб не робити цього даремно, потрібно знати деякі моменти:

• поряд з місцем будівництва знаходяться ґрунтові води або відкриті водоймища;
• важка та об'ємна конструкція;
• градус поверхні, де зводиться будова.

Зверніть увагу, що якщо поверхня похила, то без попередньої основи не вдасться поставити конструкцію, незалежно від різновиду.

Який фундамент альтанки підійде для нашої конструкції?

Стрічковий метод

Цей метод є найпоширенішим та надійнішим. Він є бетонною смугою з армованим каркасом усередині. Розташовується вона по периметру майбутньої конструкції (альтанки).

Такий фундамент є ідеальним варіантом побудови на сухому піщаному ґрунті. Особливості цієї опори:

• практичність;
• може використовуватись з різними матеріалами (камінь, цегла, бетон, дерево);
• суттєва витрата матеріалів;
• надійність;
• легко самостійно зробити;
• Великий термін служби.

Використовується така основа набагато частіше за всі інші, але при створенні маленької споруди це може призвести до зайвих витрат.

Палевий метод

Являє собою набір, рівномірно розподілених за площею основи – паль. Їх довжина повинна відповідати будівництву.

Така конструкція зводиться на нерівних місцях, схилах, урвищах, а також у водяних джерел або на місцевості із ґрунтовими водами. Відрізняється цей метод з інших наступними особливостями:

• захист від водяного шару;
• використовуються переважно міцні металеві матеріали;
• надає додаткову висоту конструкції;
• мінімальні витрати;
• нелегке завдання у виконання.

Палевий фундамент, по суті, є ідеальним рішенням для створення основи альтанки, незалежно від її розмірів та стилістики.

Стовпчастий метод

При зведенні невеликих конструкцій на піщаній поверхні використовують цей метод. Він нагадує пальовий спосіб, але конструкції на стовпах не зводять на нерівних поверхнях.

Відмінно підійде для не важкої літньої альтанки, яка розташовується поруч із водоймою.

Стовпчастий фундамент під альтанку має також набір позитивних якостей:

• конструкція зазвичай збирається з дерев'яного чи бетонного матеріалу;
• можливість самостійно та швидко зробити роботу;
• економний варіант;
• не поступається у надійності іншим конструкціям;
• стійкість.

Якщо ви вирішили використати таку основу, можете бути впевнені у довгостроковості служби садового місця відпочинку.

Плитковий метод

Найнадійніший і витратний спосіб, як зробити фундамент для альтанки. Складається з єдиної бетонної основи з армованим каркасом по всій площі плити.

Цей фундамент може витримати величезні навантаження, тому має такі якості:

• використовується залізобетонна основа;
• трудомісткий процес заготівлі;
• наднадійний;
• можливість встановлювати будь-які споруди на цю основу;
• доведеться витратити чимало коштів та часу;
• супер-стійкий.

Незважаючи на труднощі при укладанні, плиткова основа здатна надати вам реально найкращі показники надійності.

Додатково

Крім названих типів основи, ви можете зробити фундамент із покришок для альтанки. Ця споруда надає відносно малу надійність, але дозволяє заощадити багато коштів на матеріалах.

Також існує гвинтовий фундамент під альтанку, що будується за тим же типом, що й сваковий. Головною відмінністю цих підстав є спосіб встановлення, а також деякі конструкційні особливості.

Підсумкові міркування

Всі ці конструкції підходять для певних умов, але найпоширенішим є стрічковий спосіб, тому що він підходить для більшості дачних ділянок, на яких можна побудувати фундамент для альтанки своїми руками.

Якщо ви робите альтанку садову з розміщенням мангалу, то підстава є обов'язковою умовою, зокрема щодо заходів безпеки. Крім того, фундамент під альтанку з піччю барбекю повинен бути виконаний відповідно до всіх технічних приписів і, бажано, під особистим контролем спеціаліста.

Фундамент для альтанки - покрокові дії

Отже, щоб побудувати фундамент під альтанку своїми руками, нам потрібно спочатку зробити кілька операцій і підготувати необхідний інструмент:

• шуруповерт або дриль;
• зварювання;
• болгарка або електролобзик;
• набір шурупів та цвяхів;
• дерев'яний матеріал (дошки, брусочки, колья, розпірки);
• залізний матеріал (армутури, дроти, прути);
• молоток;
• нитки;
• рулетка.

Із інструментом розібралися, приступаємо до роботи.

Розмітка

Насамперед, варто розмітити кілочками зовнішню сторону, де ми копатимемо траншею. Для виміру довжини та визначення кутів, використовуємо нитки та рулетку. Кожен будує свою альтанку, тому про точні розміри розповідати немає сенсу.

Перевірити прямокутність розмітки можна за допомогою протягування ниток по діагоналі.

Встановлюємо коли з внутрішньої сторони, враховуючи розміри фундаменту та траншеї. За аналогією натягуємо нитки вздовж периметра. Рекомендується використовувати заготовлене креслення.

Траншея

Після того, як ми зробили розмітку, починаємо викопувати траншею, її мінімальна глибина має бути півметра, можна трохи більше. На дно ями краще укласти руберойд або поліетиленову плівку. Після чого засипати всю цю справу піском із гравієм шарами по 15 – 20 сантиметрів. У вас має вийти три однакові шари.

При цьому кожен насип потрібно добре проливати водою та утрамбовувати. Рівно по горизонталі нівелюємо верх подушки. В окремих ділянках по необхідності підсипаємо піску.

Опалубка

Тепер переходимо до заготівлі опалубки. Її розміри мають відповідати фундаменту. Як за довжиною, так і за шириною. Скріплювати окремі елементи можна за допомогою брусків.

Приступаємо до збирання, починаючи з внутрішньої сторони.

1. Укладаємо дошки, намагаючись тримати рівний кут ребра опалубки. Після чого з'єднуємо їх за допомогою шурупів, щоб легше було розібрати конструкцію.
2. Тепер, ще раз перевіряємо рівнем ребро опалубки, за необхідності – регулюємо.
3. Для жорсткості фіксації оббиваємо щити із зовнішньої та внутрішньої сторони. По три кілочки на кожну дошку і фіксуємо їх за допомогою шурупів або цвяхів.
4. Далі, за потребою, вирівнюємо бік щита опалубки. Для цього вбиваємо кіль навпроти дошки та вставляємо між ними палицю, тим самим регулюючи нахил. Його можна поміряти за допомогою натягнутої нитки.
5. Отримані дерев'яні розпірки необхідно закріпити саморізами.

Після закінчення дій приступаємо до наступного етапу робіт.

Армування

Щоб надати більш надійний вигляд фундаменту під альтанку, своїми руками можна її армувати. Для зв'язування залізних арматур можна використовувати зварювання або сталевий дріт діаметром 1 – 1.5 мм. Спеціальних інструментів для в'язання вам не потрібно, можна використовувати звичайну загнуту викрутку.

Конструкція з арматурних лозин повинна повністю відповідати розмірам фундаменту. Робити сітку потрібно за наступною схемою.

1. Отримані короби з'єднуємо в одну конструкцію. Додатково, можна посилити кути основи за допомогою загнутих лозин діаметром 5 -6 мм.
2. Далі збираємо зовнішню опалубку аналогічно до внутрішньої. Виконуємо все те саме і фіксуємо.
3. Остання дія – це залити отриману конструкцію бетоном.

Цей процес незворотній, тому до нього варто ретельно поставитися. Рекомендується зробити пробний заміс та подивитися, як він схоплюватиметься. Якісний бетон застигне вже за добу.

Засипання бетону

Приступаємо до засипання бетону. Його необхідно добре утрамбувати, а зайвий шар усунути прямим інструментом.

Для кращої реакції фундамент необхідно промивати і тримати у вологому стані протягом декількох днів. Через кілька днів опалубку прибираємо і отримуємо свіжу основу.

Примітки

Поради щодо того, як зробити фундамент під альтанку, ви можете знайти в мережі інтернет, завдяки відео роликам від професіоналів.

Якісним може бути як дорогий складний, так і дешевий простий бетонний розчин. Головне – це дотримуватися всіх розпоряджень і тоді фундамент для будь-якої альтанки буде непідробно надійним.

Ще на етапі проектування літньої будівлі варто особливу увагу приділити типу основи, адже воно відіграє ключову роль у термін експлуатації та надійності конструкції.

Оптимальним варіантом для легких за вагою споруд вважається стовпчастий вид фундаменту.

Крім альтанки він відмінно підійде для будівництва лазні, гаража, перголи, тераси, альтанки, хозблока, каркасного будинку або бруса.

Переваги і недоліки

Стандартний вид стовпчастого фундаменту – це потрібна кількість стовпів з бетону, вкопаних у ґрунт на відстані до 3 м між собою. Верхні краї опор обв'язуються деревом, залізобетоном. Допускається використання методу заливання бетону. Застосовується в регіонах із стійкими ґрунтами.

Тематичний матеріал:

• Спорудження стрічкового фундаменту
• Будуємо цегляний фундамент для альтанки

Серед основних переваг варто виділити:

1. Стислі терміни створення.
2. Відсутність потреби сильно поглиблювати фундамент.
3. Таку основу можна побудувати вручну за пару днів, не залучаючи сторонню допомогу та спецтехніку.
4. Економна витрата матеріалів.
5. Відсутність потреби у серйозній гідро- або теплоізоляції.
6. Недорога вартість у порівнянні з іншими типами основ.

А ось недолік такого фундаменту в тому, що він підійде для споруд з об'ємною вагою не більше ніж 1000 кг/м3.

Найчастіше використовується він під дерев'яні, металеві чи цегляні альтанки. В останньому випадку поверх стовпів заливається ростверк (цілісна стрічка з бетону).

Не рекомендується формувати фундамент із газобетону (газоблоки), силікатної цегли, шлакоблоку. Ці види сировини не переносять підвищену вологість, тому термін служби споруди з таким фундаментом становитиме лише кілька років. Надалі стовпи почнуть давати тріщини і перекошуватимуться.

Який матеріал вибрати?

Щоб отримати надійну основу для альтанки, необхідно придбати відповідний тип матеріалу. До таких варто віднести:

1. Цегла. Стане правильним рішенням на сухому піщаному ґрунті, де ґрунтові води залягають досить низько. Цегляні стійки мають хорошу несучу здатність, тому підійдуть для будь-яких господарських будівель. Їхня висота залежатиме від кліматичних особливостей регіону (наскільки сильно промерзає ґрунт узимку) та загальної величини основи, зазначеної у кресленні. Термін служби може становити до 100 років.
2. ФБС. Підготовка та заливання такої основи займає не більше 2 днів. Стандартний розмір блоку 20х20х40 см. Щоб його зробити, не потрібно чекати на повне висихання розчину з бетону. Продовжити роботу можна вже через добу після заливання.
3. Дерево. Підготовка такого фундаменту включає обов'язкову обробку колод антисептиками та випалювання. Однак через низьку несучу здатність, нестійкість до дії ґрунтових вод цей вид матеріалу рідко використовується як основний.
4. Монолітний бетон. Для такого фундаменту важливо виконати кріплення опалубки з дерев'яних дощок, при цьому зафіксувати всередині каркас з арматури і заповнити бетоном. Щоб продовжити термін експлуатації конструкції для основи цього виду, необхідно зробити подушку із щебеню з піском, яка ущільнить положення опор і запобігає їх виштовхуванню із землі при сильному морозі, усадці альтанки.
5. Пінобетон. Набув широкої популярності завдяки невисокій вартості та швидкості створення. Проте фундамент з піноблоків потребує особливої ​​уваги, оскільки нестійкий до зайвої вологості, як і шлакоблоковий матеріал. Для нього обов'язково необхідно створити надійну тепло-і гідроізоляцію. У ролі останньої виступає подушка з піску та гравію, для зовнішньої частини підійде руберойд із бітумною мастикою. Не рекомендується застосовувати на пучинистому ґрунті.
6. Труби із азбесту. Побудувати таку основу можна швидко та дешево. Відмінне рішення для пухкого, рухомого ґрунту. Труби наповнюють розчином бетону та армують прутами дроту діаметром не більше 12 мм.
7. Сталеві труби. До використання підійдуть труби, товщина стін яких становить від 4 мм і вище. Перед застосуванням слід покрити ґрунтовкою по металу, яка захистить від корозії. Серед усіх типів матеріалу мають найбільшу несучу здатність. Такий фундамент легко витримає альтанку з масивною піччю, мангалом або барбекю.

Аналогом останнього виду може бути пластикові труби. В окремих випадках для фундаменту може використовуватися натуральний камінь, але його укладання - трудомісткий процес і займає чимало часу.

Проведення розрахунків: кількість стовпів, глибина залягання

Важливою величиною стовпчастого фундаменту для альтанки є його глибина. Вона залежить від виду матеріалу, параметрів конструкції та властивостей ґрунту на оброблюваній ділянці.

Залежно від отриманого показника основа буває:

1. Незаглиблене. Стовпи повністю розташовуються на поверхні ґрунту. Для надійності під ними знімають верхній шар ґрунту, роблять подушку з піску та щебеню.
2. Дрібнозаглиблене. Глибина опор становить 35-75 см від рівня ґрунту.
3. Заглиблене. Стовпи встановлюють таким чином, щоб їх глибина була нижчою за промерзання грунту (від 2 м і більше).

В окремих випадках глибина фундаменту в різних місцях ділянки може відрізнятись, тоді за основу береться максимальна цифра глибини.

Кількість опор визначається параметрами: розміром та вагою альтанки.

В обов'язковому порядку стовпи розташовують під балками, що несуть, в кутах, по центру, на перетині стін, під грубкою (якщо така передбачена).

Відстань між ними може коливатися в межах від 1,5 до 3 м. По висоті опори повинні бути вищими за рівень землі хоча б на 30 см. А щоб у результаті вийшла цільна конструкція основи, потрібно не забути зробити ростверк.

Точність розрахунків забезпечить використання комп'ютерної програми "Фундамент" або її аналогів. Тому для роботи слід заздалегідь підготувати такі дані:

• місце розташування конструкції;
• глибину залягання стовпів;
• приблизна вага будівлі, включаючи елементи декору;
• тип та особливості ґрунту;
• глибину ґрунтових вод;
• рівень промерзання ґрунту;
• показники температури взимку;
• загальна вага фундаменту;
• можливе кліматичне навантаження (швидкість вітру, об'єм снігу).

Результатом проведених розрахунків стане визначення здатності, розміру, площі перерізу, необхідної кількості стовпів.

Ціни будівельних компаній

Якщо фінансові ресурси дозволяють, то встановлення фундаменту та створення всієї конструкції можна замовити в одній із будівельних фірм. Фахівці виконають роботи відповідно до проекту альтанки, надаючи гарантію на свої послуги.

Ціновий діапазон у різних містах може суттєво відрізнятися. Так, за 1 м3 стовпчастого фундаменту в Москві доведеться дати від 25 тисяч рублів. І це за умови рівного нерухомого ґрунту. Якщо ж глибина стовпів буде різною, вартість 1 м3 збільшиться відразу вдвічі. У Києві заливання такого типу основи становитиме від 3000 гривень за 1 м3.

Крім цього, за бажанням замовника, виконроб безкоштовно виїжджає на об'єкт, проводить необхідні виміри та розрахунки, становить кошторис витрат, завдяки чому споживач може вибрати найбільш вигідний для нього варіант співпраці.

Покрокова інструкція зі створення фундаменту своїми руками

Для самостійного будівництва стовпчастого фундаменту необхідно заздалегідь підготувати необхідні матеріали. Серед них:

• пісок,
• щебінь,
• цегла,
• арматура,
• дерев'яні дошки, бруски для опалубки,
• анкери, кронштейни,
• бетон,
• руберойд.

Ділянку очищають від сміття, рослинності. Вирівнюють поверхню. Далі порядок робіт виглядає так:

1. Проводиться розмітка місць під опори.
2. По кутах майбутньої конструкції риють ями під стовпи, глибиною 50-70 см, шириною стінок 30-40 см. Відстань між ними може коливатися від 1,5 до 2 м. Все залежить від розмірів альтанки.
3. На дно засипається шар щебеню, потім піску заввишки – 20 див.
4. Зверху укладається шматок руберойду.
5. Виконується заливка бетону на рівні 10 см.
6. Суміші потрібно дати кілька днів для застигання.
7. Починається кладка. На шар цементного розчину укладають поряд 2 цеглини. Зверху них знову наносять розчин і кладуть нову пару цегли перпендикулярно першим.

Середня висота стовпа має становити до 50 см над поверхнею ґрунту.Для будівництва розмірами 3х3, 4х5 метра достатньо буде 4-6 стовпів.

Після завершення кладки стовпів кріпиться перший вінець і починається створення основи конструкції.

Таким чином, доклавши трохи зусиль, можна звести фундамент для будівництва своїми руками, якість і надійність якої не залишатиме сумнівів і заощадить ваші кошти.

Джерело: //BesedkiBest.ru/osnovanie/stolbchatyy-fundament-dlya-besedki.html

Як зробити фундамент для альтанки своїми руками – докладні інструкції

Альтанка не є складною спорудою, за мінімальних навичок у будівництві ви можете зробити її власними руками. Першим етапом у монтажі є підстава – на ньому ми зупинимося в рамках статті. Ви дізнаєтесь, як зробити фундамент для альтанки своїми руками.

Чи потрібно робити фундамент для альтанки?

Серед будівельників-початківців поширене питання: чи потрібно робити заливання фундаменту під альтанку? Адже конструкція легка за вагою і обійдеться без такої основи. Чи може достатньо розчистити майданчик, а після поставити необхідні опори або відразу закласти стіни?

Не все так просто. Дерево, наприклад, не любить контакту з сирою та вологою поверхнею, від цього воно починає псуватися. Як проміжний елемент і виступить фундамент. Зробивши бетонний майданчик під альтанку, ви виключите можливість підтоплення: конструкція вийде більш стійкою та міцною.

Як зробити фундамент під альтанку правильно розглянемо нижче.

Який фундамент вибрати для альтанки

Перед початком робіт на етапі проектування визначтеся, який фундамент вибрати для альтанки. Враховуйте такі фактори:

• характерні особливості ґрунту та його тип;
• рівень ґрунтових вод;
• розрахункові показники навантаження на основу;
• глибину закладання.

Введемо умовні позначеннядля видів фундаменту:

• Стрічковий = Л
• Стовпчастий = С
• Монолітний = М
• Блочний = Б

Тип ґрунту Навантаження на фундамент (кг/м2)Ґрунтові води до 2 м

Крупноуламковий, скельний та напівскельний ґрунт з поверхні до глибини 2-3м	до 40 кг/м2	З	Л
понад 40 кг/м2	Л	Л
Піщані грунти (щільні та середньої щільності) потужністю 5-6 м	до 40 кг/м2	З	З
до 120 кг/м2	Л	Л
понад 120 кг/м2	Л	Л
Глинистий грунт (пластичність до 0,5) з прошарками пилуватого та дрібного піску потужністю до 5 м до глибини 5-6м.	до 30 кг/м2	З	З
до 120 кг/м2	Л	Л
понад 120 кг/м2	Б, П	Л
Глинистий ґрунт пластичністю більше 0,6 з пісками, (пиловати, дрібні), пухкий до глибини 5-6м	до 100 кг/м2	Л	Л
понад 100 кг/м2	Б, П	Л
Глинистий Ґрунт із пластичністю понад 0,75 до глибини 2-4м	до 80 кг/м2	Л	Л
понад 80 кг/м2	Б, П	Л

Фундамент для альтанки з шин

Якщо у вас невеликий бюджет, але ви хочете зробити фундамент своїми руками для альтанки та заощадити по максимуму, рекомендуємо відмінний варіант – зробити його з автомобільних шин. Покришки підходять для зведення як стовпчастої, так і стрічкової основи.

Серед основних перевагфундаменту з покришок для альтанки:

• низька вартість;
• довговічність;
• рівномірний розподіл навантаження у будові;
• гарна гідроізоляція;
• відсутність спеціальних навичок для будівництва.

Стрічковий фундамент із покришок

При будівництві стрічкової основи дотримуйтесь нижченаведеного принципу.

Зробіть розмітку вашої ділянки під майбутню альтанку. Використовуючи кілочки, позначте межі;

Викопайте заглиблення висотою 40-50 см за периметром будівлі;

Покладіть покришки одним шаром по периметру. Після поверх першого шару зробіть другий;

Якщо ви робите фундамент під альтанку з шин своїми руками на схилі, ваша конструкція все одно повинна стояти рівно. Додайте з одного боку більш ніж два рівні шин для вирівнювання

Заповнюємо порожнечу між шарами піском чи гравієм. Засипаємо шар щебеню по всій площі ділянки для вирівнювання;

Стовпчастий фундамент із покришок

Якщо ви хочете зробити стовпчастий фундамент для альтанки своїми руками з покришок, то від першого він відрізнятиметься деякими етапами:

Після розмітки не викопується поглиблення, а одразу ставляться покришки по краях конструкції. Всередину та навколо засипаються пісок, земля або щебінь.

На шини з боків кладеться гідроізоляція.

Кріпимо поперечні балки. Для цього у всіх балках виріжте спеціальні отвори для кріплення. Після того, як балки стали в пази, вони закріплюються шурупами для більшої міцності.

Мiсце для вiдпочинку в саду

Якщо на вашій ділянці ґрунт з високим вмістом вологи або болотистий – гвинтові палі підійдуть найкраще. В основі лежить вкручування гвинтових паль певного діаметра в ґрунт. Зведення вимагає хорошої фізичної сили та мінімум технічних навичок, тому ви зможете зробити альтанку на палях своїми руками.

Для альтанки підходять палі діаметром 89 або 108 мм.

Готується місце та після розмічується.

Вкручується перша паля на кінці однієї сторони. При вкручуванні відбувається не розпушування, а ущільнення ґрунту.

Відміряється необхідна відстань і вкручується друга паля. Відміряється відстань від третьої до двох інших та по діагоналі. Закручуються інші поздовжні та поперечні палі;

Перевіряємо, щоб усі палі були закручені повністю. Обрізаємо по одному горизонтальному рівню, щоб між кінцем і поверхнею була відстань 40-55 см. (за бажанням).

Бетонуємо палі. Для цього всередину і по периметру заливаємо бетонний розчин до країв. Це додасть більшої міцності конструкції;

До верхніх кінців паль привариваем оголовок, у разі 15х15;

Робимо дерев'яну або металеву обв'язку. Три способи металевого обв'язування на фотографії нижче.

Переваги:

• фундамент альтанки на гвинтових палях оптимально розподіляє навантаження конструкції;
• пальовий фундамент зводиться і на болотистій місцевості;
• відрізняється міцністю та довговічністю;
• можливість демонтажу та встановлення на новому місці;
• потрібні мінімальні витрати часу щоб приступити від плану-проекту до будівництва.

Стовпчастий фундамент для альтанки

Стовпчастий фундамент підійде під альтанку невеликих чи середніх розмірів. Щоб зробити фундамент для альтанки своїми руками стовпчастого типу, дотримуйтесь інструкцій нижче.

Очищаємо місце. Робимо розмітку ділянки згідно з вашим планом і викопуємо ямки під стовпчики на 60 см (дрібнозаглиблений стовпчастий). На дні укладаємо піщано-гравійну подушку, висота 10 див.

Робимо форму для бетонного стовпчика. Беремо лист руберойду, згортаємо по колу та закріплюємо дротом. Ставимо його в поглиблення

Всередину форми поміщаємо арматурний каркас із перетином труб 12мм, укладаємо як на цій фотографії проекту.

Встановлюємо опалубку та заливаємо стовпи бетонною сумішшю.

Після застигання бетону знімаємо руберойд та опалубку

Плюси:

• висока швидкість зведення;
• дешевше ніж стрічкові та монолітні основи;
• можливість будівництва на промерзлих ґрунтах;
• простота зведення ;
• термін служби – 80-100 років.

У стовпчастих основ є великий недолік - їх не можна використовувати на рухомих ґрунтах. При правильному підході та системній роботі, питань як зробити та залити стовпчики такого фундаменту не виникне.

Фундамент для альтанки з бетонних блоків

Фундамент для альтанки своїми руками з блоків є гарною підмогою, у кого на ділянці завалялися старі бетонні блоки. Для будівництва дотримуйтесь наступної послідовності:

Підготувати ділянку та розмітити її. Відзначити сталевими прутами та мотузкою межі та лінії альтанки.

Викопати невеликі ямки для гравію, куди встановлюватимуться бетонні блоки під альтанку.

Засипаємо раніше викопані ямки гравієм та утрамбовуємо.

Встановлюємо бетонні блоки на око під один рівень. Блоки коштують недорого, тож підійдуть для бюджетного варіанту фундаменту. Головне не ставити більше трьох штук одна на одну – конструкція вийде нестійкою.

Використовуємо рівень прикріплений до дерев'яного бруска: підрівняємо висоту установки блоків, прибираючи або додаючи щебінь.

Коли основа готова і вирівняний рівень, переходьте до подальших робіт з будівництва альтанки.

Переваги:

• довговічність та водостійкість;
• не потрібно тривалої попередньої підготовки та бетонування;

Недоліки:

• ділянка повинна бути максимально рівною;
• використання обмежене твердим ґрунтом.

Стрічковий фундамент під альтанку

Фундамент стрічкового типу - це смуга залізобетону, що заливається по всьому периметру конструкції. Застосовують для великовагових конструкцій. Що стосується альтанки, такий тип підстав витримає будь-який тип каркасу. Можна не боятися добудовувати всередині додаткові будівлі, такі як мангал, або ставити важкі меблі та шафи.

Для будівництва вивчіть такі етапи.

Розмітка ділянки за допомогою нитки та кілочків. Зазвичай дачні альтанки не роблять більш як 6х6 метрів. Але все необхідно виконувати згідно з вашим проектом.

Викопуємо траншею завглибшки 40 см. Ширина від 25 до 35 см.

Робимо опалубку та укладаємо арматурою Ф12. Височення над землею до 30 см.

Заливаємо бетон М250 і чекаємо на висихання – приблизно 4-5 тижнів.

Переваги:

• висока несуча здатність;
• можливість заливання на сухих пісках;
• підходить для зведення альтанок із цегли, бруса та каменю.

Недоліки:

• один з найбільш трудомістких видів фундаменту.

Фундамент із пластикових труб

Якщо ви визначилися, що для вашої будівлі підійде тільки стовпчастий фундамент, але бюджет менший, ніж очікувалося, рекомендуємо використовувати більш спрощений варіант і зробити стовпи із пластикових труб:

Підготовка та розмітка ділянки під фундамент.

Викопуємо ямки під кожен із стовпів на 60 см і встановлюємо пластикові труби діаметром 110 мм, не забувши попередньо зробити гравійнопіщану подушку на дні ямки.

Встановлюємо вертикальний каркас із арматури.

Заливаємо бетонний розчин.

Плитний фундамент під альтанку

Плита під альтанку встановлюється на нестійкому ґрунті та призначена для конструкцій з дерева та цегли. Якщо ви хочете зробити такий тип фундаменту під альтанку своїми руками, вивчіть інструкцію:

Розчистіть ділянку і розмітте її за допомогою кілочків та мотузки.

Викопайте котлован завглибшки 30 см;

Покладіть шар піску завтовшки 10 сантиметрів та щебеню 10 см. Далі робимо опалубку;

Кладемо армуючу сітку.

Заливаємо бетон;

Знімаємо опалубку за тиждень.

У результаті фундамент повинен на 10-15 см виступати над рівнем ґрунту

Вибираємо фундамент залежно від типу альтанки

Важливо розуміти, яких видів конструкцій які підстави рекомендовані. Далі ми зупинимося на цьому питанні докладніше.

Фундамент для альтанки з цегли

Фундамент для альтанок з цегли на дачу повинен бути ґрунтовним, він повинен витримувати серйозні навантаження. Для будівництва таких будівель використовуйте стрічковий або плитний фундамент.

Щодо глибини закладення основи, оптимальним варіантом вважається 30 см.

Стовпи для альтанки з дерева

Якщо ви вирішили спорудити у себе на ділянці дерев'яну альтанку, основу беріть стовпчастого типу, або з бетонних блоків. Для нього використовуються несучі опори вертикального розташування. Ростверком є ​​перший ряд альтанки.

При дерев'яній конструкції альтанки враховуються деякі нюанси. Спочатку на бетонну плиту необхідно укласти на спеціальний розчин цеглини безпосередньо паралельно один одному. Наступним етапом є укладання цегли в шаховому порядку на цементний розчин. Все це повторюється до отримання необхідної висоти.

Для альтанки з полікарбонату та профтруби

Під альтанку з полікарбонату з каркасом із профтруби підійде стовпчастий фундамент. Викопуються ямки глибиною 70 см за кількістю опор і далі в них вставляється арматура 12-16мм.

Наступним етапом виступає укладання на дно руберойду та подушки із щебеню та піску. Після заливаємо бетоном та зверху встановлюємо заставну з 10 мм сталі. Закладну кріпимо анкерами М12х150.

Приварюємо опору до заставної та по кутах варимо 4 косинки для стійкості.

Висновок

На завершення висновки:

1. Для масивних конструкційз цегли та приміщень, які містять мангал та багато меблів, підійде монолітнеабо стрічковепідставу;
2. Для легких конструкцій, де є стільці/диван і стіл, підійдуть пальнийфундамент, стовпчастийі із покришок.

Сподіваємося, що наші поради щодо вибору оптимального фундаменту виявилися вам корисними. Вдалого будівництва та приємного відпочинку!

Джерело: //tvoidvor.com/besedki/fundament-dlya-besedki/

Фундамент під альтанку своїми руками: покрокова інструкція

У багатьох випадках як основа для альтанки використовується фундамент, що знаходиться на невеликій глибині. Він призначений для великих навантажень. Такий підхід цілком виправданий.

Для спорудження малих архітектурних форм не потрібна зайва міцність та глибока основа. Постараємося дати відповідь на питання, як побудувати фундамент під альтанку своїми руками з мінімальними витратами та отримати надійну основу.

У яких випадках необхідний фундамент

Перш ніж ми почнемо вибирати тип підстави, слід зрозуміти, у яких випадках без нього не можна обійтися.

Можна виділити такі ситуації, коли застосування фундаменту виправдане:

• Ґрунтові води знаходяться поруч із поверхнею землі;
• Для спорудження конструкції використовуються важкі будівельні матеріали;
• Будівництво здійснюватиметься у похилій площині.

Підготовка до будівництва

Перед початком будівництва слід визначити місце, на якому будуватиметься будова. Воно не повинно розташовуватися на великій відстані від будинку. У той же час треба дивитися, щоб дим не потрапляв у ваше житло.

За наявності на ділянці невеликого ставка або скупчення дерев можна розмістити споруду в такому місці.

Коли ви визначитеся з місцем, можна починати зводити основу. До цього необхідно схематично намалювати модель майбутньої споруди. Маючи проект перед очима, буде легше уявити грошові та трудові витрати.

Вибрати форму альтанки та тип основи можна, керуючись виключно своїми уподобаннями.

Яку основу можна використовувати

Основа альтанки повинна відповідати таким же вимогам, що висуваються до фундаментів житлових будинків.

Можливе використання таких варіантів:

• Стовпчаста конструкція. Розташовується на невеликій глибині. Застосовується, якщо ґрунт має непучинисту структуру;
• Палевий пристрій. Використовується при топкому ґрунті, у місцевостях з високою ймовірністю деформації ґрунту;
• Плитна основа. Має універсальність. Його можна застосовувати практично за будь-якого характеру грунту. Найбільш доцільно використовувати у місцевості, де спостерігається високий рівень підземних вод;
• Стрічковий базис. Використовується не так часто, переважно під важку конструкцію.

Перегляньте відео, щоб ознайомитися з порядком зведення стрічкової основи:

Звичайно, будівництво фундаменту під альтанку своїми руками трохи відрізнятиметься від споруди підстави для капітальної будови. Розглянемо, як використовуватимуться дані технології при зведенні невеликих споруд.

Застосування стовпчастої конструкції

Такий пристрій ідеально підійде для альтанки з дерева. У цьому випадку, головне, подбати про спорудження вертикальних опор. У ролі ростверку можна використовувати первісний вінець дерев'яної конструкції.

• Операції виконуються в наступній послідовності:
• Розмічаємо ділянку майбутньої споруди;
• Проводимо виїмку первинного шару ґрунту;
• Роєм шурфи для опорних стовпів;
• У ями насипаємо невелику кількість піску;
• Зверху подушки, що амортизує, укладається руберойд;
• На руберойд заливається бетонна плита. Вона служитиме підошвою майбутньому стовпу;
• Після того, як бетонний розчин частково схопиться, здійснюється кладка вертикального стовпа.

На підошву наноситься розчин, що скріплює. На нього укладаються цеглини. Вони повинні розташуватись паралельно. Далі слід нанести наступну порцію розчину і покласти цеглу перпендикулярно до першого шару.

Так триває доти, поки стовп не досягне необхідної висоти. Після завершення спорудження всіх стовпів здійснюють монтаж перших вінців.

Перегляньте відео, щоб ознайомитися з порядком зведення стовпчастого базису та альтанки на ньому:

Використання пальового фундаменту

Палеві конструкції можуть зводитися на нестійких ґрунтах та в місцевості, для якої характерна велика глибина промерзання ґрунту. Причому подібні споруди добре поєднуватимуться з дерев'яними або металевими альтанками.

При монтажі слід зробити наступні операції:

• Розмітити та очистити будівельний майданчик від шару родючого ґрунту;
• У розмічених кутах просвердлити свердловини для азбестоцементних опор;
• У приготовлені свердловини засипається щебінь та трамбується. Далі заливається бетон;
• В отвір вводиться азбестова труба;
• Труба армується за допомогою сталевих лозин і заповнюється бетоном. Цей етап не можна пропускати. В іншому випадку, після проникнення води всередину труби та настання морозів, її може розірвати;
• На останньому етапі здійснюють укладання першого вінця альтанки.

Спорудження плитної основи

Вирішуючи питання, який фундамент під альтанку власноруч вибрати, слід розглянути плитну конструкцію. Для її спорудження знадобляться значні фізичні та матеріальні витрати, але результат перевершить ваші очікування.

Така конструкція може втримати не тільки легку споруду, але й масивну конструкцію з цегли або бетону.

У процесі будівництва знадобиться виконати такі операції:

• Провести розмітку та очищення будівельної ділянки;
• Вирити котлован завглибшки 0,5 м;
• Виготовити опалубку. Воно має опоясувати всю основу;
• У котлован укласти пісок та дрібний щебінь для захисту фундаменту від деформації;
• На подушку покласти руберойд. Його кінці необхідно зафіксувати усередині опалубки;

• Зверху руберойду насипається щебеневий шар. Він захистить поверхню гідроізоляції від контакту з арматурними прутами;
• Далі споруджується каркас із арматури. Для його збирання використовуються 10-міліметрові прути. Вони зв'язуються в ґрати, що мають осередки певних розмірів;
• На кінцевому етапі опалубка заливається бетонним розчином чи цементно-піщаною сумішшю. Бетон повинен височіти над поверхнею землі.

Після того, як підстава затвердіє, зверху отриманої структури можна споруджувати альтанку будь-якого типу. Вона може бути дерев'яною чи кам'яною. Подібний фундамент здатний витримати досить великі навантаження.

Вартість такої споруди буде набагато вищою за стовпчасту або пальову конструкцію, тому при будівництві альтанок дана технологія використовується дуже рідко.

Якою б не була альтанка, що будується: відкрита пергола, ротонда, шестигранний бельведер або засклений павільйон, першим завданням, що вимагає правильного рішення, є облаштування основи. Питання не пусте і досить відповідальне, тому що підготовка майданчика для альтанки може бути виконана по-різному.

Якими є критерії вибору того чи іншого варіанту, і як зробити так, щоб після дощу в будівництві не було по коліно води? До уваги читачів буде запропоновано відео у цій статті, а також інструкція з облаштування підлоги альтанки, в яких знайдуться вичерпні відповіді на багато питань.

Перш ніж розбиратися в технологічних тонкощах облаштування майданчика своїми руками, потрібно визначитися з вибором конструкції альтанки, її призначенням та внутрішнім дизайном.

Зрозуміло, що якщо будуватиметься пергола з щілинним дахом, що не захищає будову від дощу, то настилати дерев'яну підлогу немає сенсу.

Отже:

• У такій ситуації краще, якщо майданчик під альтанку буде забетонована, а потім фанерована керамогранітом або викладена тротуарною плиткою, кам'яною бруківкою, клінкерною цеглою.

А ще, майданчик можна облицювати садовим паркетом або зробити терасний настил з декінгу - вологостійкої полімерно-композитної дошки. Останній варіант хороший для будь-якого виду альтанки: легкої, капітальної, заскленої (див.), Фінської (див.). Тому ми обов'язково приділимо йому увагу під час статті.

Монолітна основа

Звичайно, підготовка майданчика для альтанки залежить не тільки від того, який над ним буде дах. Має значення, яка буде сама альтанка. Якщо це варіант, що збирається із заводських деталей, під неї заздалегідь має бути підготовлений майданчик. Споруда в цьому випадку ніяк не кріпиться до основи і може бути у будь-який час розібрано та перенесено на інше місце.

Отже:

• Підлогою таким альтанкам є покриття майданчика. Вони мають невелику вагу і не вимагають такої ґрунтовної підготовки, як капітальні будівлі. У найпростішому варіанті майданчик просто бетонується, і робиться це так. Спочатку ділянка, відведена під будову, зачищається від рослинності і проводиться розмітка контуру.
• Розмір бетонованого майданчика може відповідати площі майбутньої альтанки або бути більшим - це вже вирішувати вам. По проведеній розмітці проводиться виїмка ґрунту на глибину 15-20 см. Таким чином, забирається родючий шар ґрунту. Замість нього перед тим, як залити майданчик під альтанку, повинен насипатися дренажний шар: 5 см утрамбованого піску і 8-10 см щебеню.

• Далі, по периметру виїмки встановлюється опалубка з дошки або бордюрного каменю, і заливка бетонної стяжки. За великим рахунком, така заливка є міні-фундаментом типу монолітної бетонної плити. Чому "міні"? Так тому що товщина бетону становить максимум 5-6 мм і немає внутрішнього армування. Для встановлення цього цілком достатньо.
• При збільшенні габаритів і ваги конструкції, що будується, потужність фундаменту пропорційно зростає. А значить, вдвічі збільшується глибина виїмки, товщина дренажних шарів і, звичайно, бетонної стяжки (12-15 см). При цьому товща бетону армується сіткою, пов'язаною зі стрижнів арматури завтовшки 6-8 мм.

• Бетонна плита може бути заглиблена повністю або наполовину або взагалі виведена на поверхню грунту, що ми і бачимо на фото зверху. Це вже залежить від поглинаючої здатності грунту. Якщо він піщаний або торф'яний, вода після дощу швидко йтиме, а от якщо альтанка побудована на глинистому грунті і не піднята вище, її підлога буде вічно залита водою.
• Є такі типи ґрунтів, де монолітний плитний фундамент взагалі є єдино можливим варіантом, – наприклад, якщо ґрунт слабкий чи пучинистий. В інших ситуаціях робити це немає сенсу, тому що ціна такої конструкції досить висока. Краще віддати перевагу стрічковому або точковому фундаменту.

В цьому випадку як підлога - якщо ви хочете облицьовувати його керамогранітом або натуральним каменем, по внутрішньому периметру альтанки залийте просту бетонну стяжку, про яку було сказано вище. Але є і дугою спосіб облицювання майданчика, в якому бетонні роботи можуть і не виконуватися. Це тротуарна плитка або бруківка, і про них розповімо далі.

Облицювання майданчика бруківкою

Бруківка може укладатися як на бетонну, так і на утрамбовану гравійну основу. Як зробити бетонну стяжку, ми вже говорили.

Єдине, для того, щоб поліпшити дренажні властивості шару, що підстилає, під піщану подушку бажано настелити геотекстиль. Почекавши належний час для набору бетоном міцності, а це 28 днів, можна укладати тротуарну плитку, клінкерну або кам'яну бруківку.

• Виробляють укладання не по стяжці - на неї попередньо потрібно насипати тонкий шар піску (2-3 мм) або спеціально призначеної для цього сухої заводської суміші. Вона компенсує лінійне розширення бетону та вбереже цілісність покриття в моменти сезонної усадки ґрунту.
• Між цеглою або плитками повинні залишатися зазори близько 6-8 мм, які засипають сухою піскоцементною сумішшю. Після закінчення укладання плитку проливають водою, яка, потрапляючи на суміш, сприяє її затвердінню.

Важливо! Золоте правило, що говорить, що міцність основи завжди повинна бути вищою за міцність покриття, діє і в даному випадку. Тому укладати бруківку на бетонну основу має сенс, тільки якщо на ділянці слабкий ґрунт: піски, супіски, леси. Якщо грунт кам'янистий, то може без проблем витримати навіть невелику споруду без фундаменту, а не те, що настил з бруківки.

• Навіщо нести зайві витрати на влаштування бетонної стяжки, якщо ґрунт на ділянці сухий і має нормальну щільність? Після зняття рослинного шару його просто ретельно утрамбовують і, підстеливши геотекстиль, роблять гравійну подушку завтовшки 10-15 см, а потім насипають і трамбують такий самий шар великого піску.

• Зверніть увагу, що тепер черговість дренажних шарів змінилася. Плитка або бруківка у разі укладається на піщану, добре утрамбовану подушку. При виконанні підстилаючих шарів бажано зробити невеликий ухил, щоб вода, що потрапила на потужний майданчик, могла швидко стекти.

Це особливо важливо, якщо під бруківкою бетонне стягування, а на ній може застоюватися вода. Бетон при цьому руйнується, пісок зі швів плитки вимивається, і, як наслідок, через деякий час покриття починає ходити. Якщо ви вже будуєте альтанку на звичайному майданчику, без подіуму, то бажано також організувати якісне водовідведення.

Тераса під альтанкою

З появою «вічного дерева», як назвали в народі композитну деревину, можливості підготовки майданчика під альтанку розширилися.

Тепер замість дорогої бруківки або керамогранітного облицювання, можна отримати покриття, що імітує дощату підлогу, яка набагато гармонійніше виглядає. До того ж, відпадає необхідність виконання «мокрих» робіт, вичікування термінів затвердіння бетону тощо.

Отже:

• Використовуючи терасну дошку або плити-паркет, можна за кілька годин замостити все подвір'я, а не лише майданчик під альтанку. Поверхня тераси може розташовуватися урівень з поверхнею ґрунту, як це зроблено на картинці знизу.

• Їй це нічим не загрожує, тому що декінг має наскрізні порожнечі, і волога через них легко йде в дренуючі шари. Щодо фінансів так виходить мінімальна витрата. Але, як завжди, є одне «але».

Важливо! Якщо грунт на ділянці глинистий, а глина, як відомо, має водостійкі властивості, вода буде застоюватися під підлогою, і краще під альтанку зробити високий подіум, піднявши її як мінімум на 20 см.

• Коли декінг використовується як підлогове покриття безпосередньо всередині будівлі, то монтують його, як і звичайну дошку, по каркасу подіуму. А взагалі, тераса має власну каркасну систему, оскільки найчастіше її площа перевищує площу альтанки.

Зверніть увагу! Поверхня тераси може витримати тільки легку збірну альтанку з гнутого профілю або пластику, або легкий щитовий павільйон, що збирається з напівфабрикатів - так званих елементів максимальної заводської готовності. В інших випадках каркас альтанки повинен спиратися на власний фундамент.

• Тому порядок дій має бути таким. Спочатку споруджується опорна частина альтанки. Залежно від типу фундаменту під нього риються ямки або буряться свердловини, потім на потрібну висоту виводиться сам фундамент і виставляються вертикальні стійки. Потім споруджується настил, а далі вже виконуються інші роботи з остаточного монтажу альтанки.

Як і у випадку з бруківкою, під терасу теж потрібна міцна основа. Якщо залити стяжку, то монтувати лаги можна прямо до бетону за допомогою дюбелів.

Якщо в основі щільний і міцний ґрунт, як опори під лаги встановлюють бетонні блоки. Коли доводиться мати справу з не зовсім рівною поверхнею, для цього використовують спеціальні регульовані опори.