Для будь-якого домашнього майстра наявність власного стаціонарного розпилювального верстата – це економія часу та безпека роботи.
Можна придбати готову стаціонарну циркулярку. Вартість невеликих верстатів починається від 9000 рублів, більш менш пристойні стаціонарні пилки продаються в ціновому діапазоні від 30 до 100 тисяч.
Незважаючи на складність конструкції, виготовити саморобну циркулярну пилу може будь-який майстер, що має елементарні слюсарні навички. Тим більше що в процесі проектування можна додати функції, не передбачені заводом виробником.
Для чого потрібна циркулярна пилка
Перед початком робіт необхідно визначити основні завдання розпилювального верстата. Якщо вам потрібно просто напиляти дрова на зиму, або робити елементарні теслярські роботи на кшталт виготовлення огорожі - досить міцного столу з прорізом для пилки. Такі варіанти популярні у сільській місцевості.
Циркулярка для робіт з колодами
Зрозуміло, ні про яку безпеку та функціональність при використанні такого пристрою не може бути й мови.
У деяких подібних «моделях» є вал для закріплення ножів рубанка або фуганка. Як правило, з куточка або швелера вариться станина, на ній закріплюється електродвигун від списаної заводської вентиляції, і за допомогою шківа момент, що крутить, передається на диск. Докладно описувати технологію виготовлення подібного верстата немає сенсу.
Інша річ, якщо ви хочете робити столярні роботи. В цьому випадку необхідний координатний стіл з напрямними, що фіксуються під різними кутами.
Оскільки на такій стаціонарній пилці можна працювати із заготовками малого розміру – необхідно подбати про безпеку оператора. Бажано передбачити регулювання швидкості обертання та можливість легкої зміни дисків із різними діаметрами.
Обов'язково над диском встановіть захисний кожух, а частини приводу, що обертаються, закрийте кришками. Пусковий пристрій оснащується аварійним вимикачем, а кнопка "стоп" розміщується в доступному місці і робиться великого розміру.
Не промахнешся при аварії
Як зробити циркулярку, дотримуючись балансу між економією, функціональністю та безпекою
Розглянемо основні вузли, у тому числі складається домашня циркулярна пилка. Виготовити їх самостійно можна, але за наявності певних навичок та інструменту.
Каркас можна виготовити з металевого куточка (швелера), купленого у збирачів металобрухту. Якщо у вас є засоби - зверніться на склад металопрокату. Ніжки можна робити зі старих водопровідних труб, з'єднавши їх куточками.
Хороший варіант саморобної станини з металопрокату
ВАЖЛИВО! Використання болтових з'єднань заборонено, оскільки через вібрацію таке кріплення розкрутиться.
Необхідно використовувати електрозварювання. Обов'язково зміцніть кутові з'єднання укосиною.Верхню частину станини (на яку спиратиметься стіл) і подіум для електродвигуна роблять з куточка зі стороною не менше 50 мм.
Якщо верстат оснащений колесами для пересування – вони мають бути зі сталевими ободами та мати фіксатори. Чим вище маса станини – тим стійкішим буде верстат, і тим безпечнішою буде робота.
Стаціонарна циркулярна пилка - це той верстат, який повинен бути в майстерні кожного умільця, який працює з деревиною. З її допомогою можна швидко та без особливих зусиль розпиляти дошку, вирізати заготовку необхідних розмірів, напилити дров.
Домашній майстер просто повинен обзавестися таким верстатом. Його необов'язково купувати, саморобна циркулярка гарантовано впорається з обсягом робіт домашньої майстерні, при цьому коштуватиме значно меншу суму.
Влаштування циркулярної пилки
Будучи справді корисним інструментом, циркулярка має достатньо просту конструкцію. Основні її вузли:
- станина – рама, де змонтовані основні агрегати;
- стільниця з прорізом під диск;
- двигун із системою передачі обертання;
- різальний інструмент, диск із зубами.
Опціонально пристрій може бути доповнений штовхачем, що забезпечує поступальне просування заготовки до диска, та різними підйомними механізмами, що регулюють глибину розпилу.
Принцип дії циркулярної пилки (циркулярки) у тому, що обертання валу електродвигуна передається на ріжучий інструмент, диск із гостро заточеними зубами. Центр диска знаходиться нижче рівня стільниці, з неї виведено лише його сегмент. До диска, що обертається, підводиться заготовка, зуби вгризаються в деревину, створюючи рівний розпил.
Проста циркулярка з болгарки або дискової пилки
Кутошліфувальна машинка (болгарка) - один з найбільш затребуваних інструментів домашнього майстра, з її допомогою легко різати метал, зачищати зварні шви. Крім того, використовуючи замість штатного абразивного диска диск для дерева, болгарку можна перетворити на ручну дискову пилку (її називають також паркеткою), а виготовивши станину зі столиком – на стаціонарну циркулярку.
Необхідне приладдя
Для роботи знадобиться:
- багатошарова фанера завтовшки 10 мм і більше;
- вимикач та провід;
- болти з капелюшком під потай;
- шурупи;
- дерев'яний брусок 40х40 мм.
Також треба підготувати дриль або шуруповерт, молоток, викрутку, плоскогубці, лінійку та олівець. За допомогою цих інструментів належить зробити своїми руками циркулярку.
Звичайно, треба не забути саму болгарку чи ручну дискову пилку. На першому етапі вона допоможе розкроїти матеріал, а потім займе місце як робочий орган циркулярки.
Послідовність дій
Насамперед виготовляється корпус циркулярки. Для цього чудово підійде товста фанера, можна використовувати будь-які пресовані дерев'яні плити. Потрібно вирізати чотири прямокутні листи, розмір 40 х 80 см. З них збирається короб із квадратом 80 х 80 см у підставі. У кутах для простоти складання та надійності конструкції встановлюють чотири бруски.
Зверху отриманий короб закривається стільницею. Її можна виготовити з тієї ж фанери, але краще використовувати будь-який листовий матеріал з покриттям, що ламінує. Це гарантує довговічність верстата, забезпечить зручність експлуатації саморобної циркулярки.
У стільниці роблять пропил для виходу диска, з боків від нього свердлять отвори для кріплення інструменту.
Болгарку потрібно надійно зафіксувати під стільницею. Конструкція фіксатора може бути найрізноманітнішою, все залежить від конфігурації самої машини. Основна вимога до кріплення – вона повинна надійно утримувати болгарку, не дозволяючи зміщуватися.
Найпростіше кріплення може виглядати так: два металеві косинці, між ними сталевим хомутом фіксується болгарка.
У верхніх полицях косинців, що утримують болгарку, свердлять по два отвори. Конструкцію за допомогою болтів із потайними головками кріплять знизу до стільниці. Залишиться лише заблокувати кнопку увімкнення, підключити болгарку через зовнішній вимикач.
Таким же чином можна виготовити своїми руками циркулярку з дискової пили. У цьому випадку робота помітно спрощується завдяки тому, що не потрібно вигадувати кріплення. Досить вирізати під диск, просвердлити отвори по отворах плити ручної дискової пилки.
Мініатюрний верстат із двигуна від пральної машини
Циркулярка відрізняється крайньою простотою та доступністю матеріалів для її виготовлення. Мабуть, єдина дорога її деталь - електродвигун. Стаціонарні верстати обладнують потужним асинхронним двигуном, який забезпечує розпилювання товстої деревини будь-яких порід, але в домашній майстерні можна обмежитися і меншою потужністю.
Зверніть увагу!Для розпилювання дощок середньої товщини достатньо виготовити своїми руками циркулярний стіл із приводом від двигуна пральної машини.
Ця конструкція має ряд переваг. Двигун від старої пральної машини коштує недорого, більше того, подібний агрегат напевно знайдеться у господарстві домашнього умільця. Підключення даного двигуна не відрізняється особливою складністю, немає необхідності шукати схеми, займатися пайкою. При цьому потужності такого агрегату цілком достатньо для більшості видів робіт.
Схему верстата можна максимально спростити, виключивши ремінну передачу. У такому варіанті ріжучий інструмент кріпиться безпосередньо на вал двигуна. Станиною настільного міні-верстата послужить рама, зібрана з бруска перетином 40 х 40 мм. За бажання її можна зварити з куточка або профільної труби.
Як підставка (стільниця) циркулярки ідеально підійде частина корпусу старого телевізора, ДСП з покриттям. Як показує практика, дана деталь відрізняється достатньою міцністю, а завдяки лаковому покриттю не перешкоджає ковзанню заготовки, що обробляється.
У стільниці електролобзиком перпендикулярно вирізу під диск роблять два паралельні пропили. По них ковзатиме рухливий косинець, що грає роль бічного упору. Він допоможе робити рівне розпилювання, при необхідності, під заданим кутом.
Стаціонарний верстат
Тим, хто планує серйозно займатися деревообробкою, варто замислитися над виготовленням повноцінної стаціонарної циркулярної пилки. Це має бути окремий агрегат, встановлений на верстат, обладнаний потужним двигуном, з можливістю швидкої заміни диска. На виготовлення своїми руками такої циркулярки доведеться витратити час, але вона точно себе окупить.
Незважаючи на видиму простоту пристрою, до початку роботи варто створити креслення верстата. Це дозволить наочно побачити майбутній агрегат, вибрати оптимальну конфігурацію.
Станіна
Основа будь-якого верстата – станина, рама, де монтуються все основні деталі. Станина циркулярки має бути стійкою та надійною, тому вона виготовляється з металу. Переважно використовувати профільну трубу або товстостінний косинець. Для з'єднання деталей використовується зварювання. Якщо задумано розбірну конструкцію, підійде з'єднання на болтах.
Купити відповідний матеріал не складе особливих труднощів, в будь-якому спеціалізованому магазині металопрокату можна підібрати і труби, і косинець. Бажаючим заощадити можна порекомендувати звернутися до скупників металобрухту. У них можна купити те саме, тільки дешевше.
Стільниця
Найкращим матеріалом для виготовлення стільниці професійної циркулярки є метал. Відмінно підходить сталь та сплави на основі алюмінію. Для бюджетного варіанту можна обмежитися товстою багатошаровою фанерою, оббитою листовим залізом. У будь-якому випадку поверхня стільниці має бути гладкою, стійкою до тертя і не прогинатися під вагою до 50 кг.
У стільниці роблять паз під диск. Його можна зробити двома способами. Можна зробити пропил у цілісному аркуші, а можна зібрати стільницю з двох половин. Другий спосіб кращий для металевої стільниці, пропив у якій складно виконати в домашніх умовах.
За бажання можна виготовити розпилювальний верстат для роботи поза майстернею, для цього достатньо передбачити можливість установки бензинового двигуна невеликої потужності, він може бути знімним.
Передача обертання
Оптимальний привід циркулярки - клинопасова передача. Використовуються два шківи, один на двигуні, другий – на приводному валі. Це зручно та безпечно. Немає прямого зв'язку між ротором двигуна і диском, у разі заклинювання інструменту ремінь почне прослизати, сигналізуючи необхідність відключити живлення. Крім того, використовуючи шківи з кількома струмками різних діаметрів, можна регулювати обороти пили, вибираючи оптимальний режим для різної деревини.
Обертання від ротора двигуна передається на вал. Це одна з найвідповідальніших деталей циркулярки. Виготовити вал самостійно навряд чи вдасться, краще купити готовий або замовити токаря.
Вал установлюється на підшипники. Вони повинні бути закритого типу: циркулярка - місце пиляльне і відкриті довго не прослужать.
Верстат з маятниковою підвіскою двигуна
Тим, хто може похвалитися вмінням працювати з металом, можна порадити виготовити циркулярку з маятниковою підвіскою двигуна. Основна особливість пристрою полягає в тому, що двигун, вал та ріжучий диск встановлені в одній спільній рамці. З одного боку вона закріплена шарніром на станині, друга утримується гвинтом з можливістю регулювання висоти. Змінюючи довжину гвинта, можна регулювати висоту диска зі стільниці.
Дана система дозволяє регулювати висоту розпилу та користуватися дисками різного діаметру. Якщо замість регулювального гвинта використовувати щуп, виведений на стільницю, можна обзавестися простим копіювальним верстатом. Щуп дозволить регулювати глибину розпилу за деяким шаблоном. Ця досить проста доробка перетворить просту циркулярну пилку на справжній деревообробний верстат. Таким пристроєм можна не тільки розрізати дошку на необхідні заготовки, а й виконувати точні пропили, робити різні вибірки.
Без циркулярної пилки складно собі уявити столярну майстерню, оскільки найголовніша і найпоширеніша операція – це саме поздовжнє пиляння заготовок. Про те, як зробити саморобну циркулярну пилку і йтиметься у цій статті.
Вступ
Верстат складається із трьох основних конструктивних елементів:
- заснування;
- розпилювальний стіл;
- паралельний упор.
Основа і сам розпилювальний стіл – це не дуже складні конструктивні елементи. Їх конструкція очевидна і не така складна. Тому в цій статті ми розглядатимемо найскладніший елемент – паралельний наголос.
Отже, паралельний упор – це рухома частина верстата, яка є напрямною для заготівлі і вздовж неї рухається заготовка. Відповідно від паралельного упору залежить якість різу по тому, що якщо упор буде не паралельним, то можливе або заклинювання заготовки або кривої пилок.
Крім того, паралельний упор циркулярної пилки повинен бути досить жорсткою конструкцією, оскільки майстер докладає зусиль, притискаючи заготовку до упору, і якщо будуть можливі зміщення упору, це призведе до непаралельності з наслідками, зазначеними вище.
Існують різні конструкції паралельних упорів, залежно від прийомів його кріплення до циркулярного столу. Наведемо таблицю з параметрами цих вариантов.
| Конструкція паралельного упору | Гідності й недоліки |
| Кріплення у двох точках (спереду та ззаду) | Переваги:· Досить жорстка конструкція, · Дозволяє помістити упор у будь-яке місце циркулярного столу (ліворуч або праворуч від пильного диска); · Не вимагає масивності самої напрямної Недолік:· Для кріплення майстру необхідно зробити затиск одного кінця спереду верстата, також обійти верстат навколо і закріпити протилежний кінець упору. Це дуже незручно при доборі необхідного положення упору і при частій переналагодження є істотним недоліком. |
| Кріплення в одній точці (спереду) | Переваги:· Менш жорстка конструкція, ніж при кріпленні упору у двох точках, · Дозволяє помістити упор у будь-яке місце циркулярного столу (ліворуч або праворуч від пиляльного диска); · Для зміни положення упору, достатньо виконати його фіксація з одного боку верстата, там, де знаходиться майстер у процесі пиляння. Недолік:· Конструкція упору має бути масивною, щоб забезпечити необхідну жорсткість конструкції. |
| Кріплення у пазу циркулярного столу | Переваги:· Швидка переналагодження. Недолік:· Складність конструкції, · Ослаблення конструкції циркулярного столу, · Фіксоване положення від лінії пиляльного диска, · Досить складна конструкція для самостійного виготовлення, особливо з дерева (робиться тільки з металу). |
У даній статті розберемо варіант створення конструкції паралельного упору для циркулярки з однією точкою кріплення.
Підготовка до роботи
Перш ніж приступити до роботи, необхідно визначитися з необхідним набором інструменту та матеріалів, які знадобляться у процесі роботи.
Для роботи будуть використані такі інструменти:
- Циркулярна пилка або можна використовувати.
- Шуруповерт.
- Болгарка (Кутно-шліфувальна машинка).
- Ручний інструмент: молоток, олівець, косинець.
У процесі роботи також знадобляться такі матеріали:
- Фанера.
- Масив сосни.
- Сталева трубка із внутрішнім діаметром 6-10 мм.
- Сталевий стрижень із зовнішнім діаметром 6-10 мм.
- Дві шайби зі збільшеною площею та внутрішнім діаметром 6-10 мм.
- Самонарізи.
- Столярний клей.
Конструкція упору циркулярного верстата
Вся конструкція складається з двох основних частин – поздовжньої та поперечної (мається на увазі – щодо площини пильного диска). Кожна з цих частин жорстко пов'язана з іншою і є складною конструкцією, яка включає набір деталей.
Зусилля притискання досить великі, щоб забезпечити міцність конструкції та надійно зафіксувати весь паралельний упор.
З іншого ракурсу.
Загальний склад усіх деталей виглядає так:
- Заснування поперечної частини;
- Поздовжня частина
- , 2 шт.);
- Заснування поздовжньої частини;
- Затискач
- Рукоятка ексцентрика
Виготовлення циркулярки
Підготовка заготовок
Потрібно відзначити кілька моментів:
- площинні поздовжні елементи робляться з , а не з масиву сосни, як інші деталі.
На 22 мм свердлимо отвір у торці під ручку.
Краще це зробити за допомогою свердління, але можна і просто набити цвяхом.
У циркулярній пилці, що використовується для роботи, використовується саморобна рухлива каретка (або як варіант можна зробити «на швидку руку» фальш-стіл), який не дуже шкода деформувати чи зіпсувати. У цю каретку в розмічене місце забиваємо цвях і відкушуємо капелюшок.
У результаті отримаємо рівну циліндричну заготовку, яку потрібно обробити стрічковою або ексцентриковою шліфувальною машиною.
Робимо ручку – це циліндр діаметром 22 мм та довжиною 120-200 мм. Потім вклеюємо її в ексцентрик.
Поперечна частина напрямної
Приступаємо до виготовлення поперечної частини напрямної. Вона складається, як було сказано вище з наступних деталей:
- Заснування поперечної частини;
- Верхня поперечна притискна планка (з косим торцем);
- Нижня поперечна притискна планка (з косим торцем);
- Торцева (фіксувальна) планка поперечної частини.
Верхня поперечна притискна планка
Обидві притискні планки – верхня та нижня мають один торець не прямий 90º, а похилий («косий») з кутом 26,5º (якщо бути точним, то 63,5º). Ці кути ми вже дотрималися при розпилюванні заготовок.
Верхня поперечна притискна планка служить для переміщення з основи та подальшої фіксації направляючої притисканням до нижньої поперечної притискної планки. Вона збирається із двох заготовок.
Обидві притискні планки готові. Потрібно перевірити плавність ходу та видалити всі дефекти, що заважають рівному ковзанню, крім того, потрібно перевірити щільність прилягання похилих кромок; зазорів та щілин бути не повинно.
При щільному приляганні міцність з'єднання (фіксація напрямної) буде максимальною.
Складання поперечної всієї частини
Поздовжня частина напрямної
Вся поздовжня частина складається з:
- , 2 шт.);
- Заснування поздовжньої частини.
Цей елемент виконується з того, що поверхня ламінована і більш гладка - це зменшує тертя (покращує ковзання), а також щільніша і міцніша - довговічніша.
На етапі формування заготовок ми вже напилили їх у розмір, залишилося лише облагородити кромки. Це робиться за допомогою кромкової стрічки.
Технологія кромлення проста (можна навіть праскою приклеїти!) І зрозуміла.
Заснування поздовжньої частини
А також додатково фіксуємо шурупами. Не забуваємо дотриматися кут 90 º між поздовжніми та вертикальними елементами.
Складання поперечної та поздовжньої частин.
Ось тут ДУЖЕ!!! важливо дотримати кут 90º, оскільки саме від нього залежатиме паралельність напрямної з площиною пильного диска.
Установка ексцентрики
Установка напрямної
Настав час закріпити всю нашу конструкцію на циркулярний верстат. Для цього необхідно прикріпити планку поперечного упору до циркулярного столу. Кріплення, як і скрізь, здійснюємо на клей та саморізи.
… і вважаємо роботу закінченою – циркулярна пилка своїми руками готова.
Відео
Відео, яким робився цей матеріал.
Вал для циркулярної пилки та підшипниковий вузол
Подивимося на малюнок, де у розрізі зображено вал у зборі
Вал (1)
корпус під підшипники (2)
підшипники (3)
внутрішня затискна втулка пильного диска (4)
зовнішня затискна втулка пильного диска (5)
затискна гайка (6)
ведомий шків валу (7)
затискна гайка, шайба стопорна, шпонка (8)
45. Виготовлення валу можна довірити тільки висококваліфікованим фахівцям, де обов'язковою умовою є, суворе дотримання технічних вимогдо посадкових поверхонь валів і корпусів по . З боку кріплення пильного диска на один діаметр сідають: підшипник; затискна внутрішня втулка; пиляльний диск; затискна зовнішня втулка, тому врахуйте це, коли проставлятимете допуски та посадки на робочі креслення.
КОРПУС ПІД ПІДШИПНИКИ
Точить зі сталі 20. У чотирьох кріпильних отворах нарізається різьблення М6. Перед запресовуванням підшипників корпус заповнюємо мастилом «Лі-тол-24».
ПІДШИПНИКИ
1204 кулькові радіальні дворядні сферичні. Вони два ряди кульок. Внутрішня поверхня має криволінійну форму. У корпусі підшипників можна передбачити кришки, які захистять їх від пилу та деревної стружки. Але це рішення, в цілому істотно ускладнить конструкцію та збільшить її габаритні розміри, тому ми його застосовувати не будемо.
ВНУТРІШНЯ ЗАТИСКОВА ВТУЛКА
Виготовимо із сталі 45
ЗОВНІШНЯ ЗАТИСКОВА ВТУЛКА
Виготовимо із сталі 45
ЗАТИСНЕВА ГАЙКА
ЗАТИСНЕВА ГАЙКА
Гайка М16 кругла шліцева за ГОСТ 11871-88 затискає шків.
ШАЙБА СТОПОРНА
Багатолапчаста (виконання 2) служить для фіксації гайки щодо валу і не дозволяє їй відкручуватися під час обертання.
ШПОНКА
Шпонкове з'єднання призматичними шпонками, допуски та посадки
У домашньому господарстві часто не вистачає циркулярної пилки, особливо якщо затіяно капітальний ремонт або будівництво. Промислові вироби не всім по кишені дуже дорого. Адже можна виготовити циркулярку самому, використовуючи ті матеріали, що є в домашньому господарстві.
Конструкція – основні вузли, їх призначення
Циркулярна пилка стаціонарна своїми руками створюється з просуванням у кількох можливих напрямках:
- пристосування наявного ручного інструменту, використовуючи двигун та дискову пилку для нових можливостей;
- вдосконалення промислових виробів для розширення функціоналу;
- збирання з окремих деталей, виготовлених, переважно, власними силами.
Стаціонарний циркулярний верстат включає кілька основних вузлів: стіл, вал, двигун та деякі інші, характеристики яких не такі важливі.
Стіл служить для кріплення деревообробних механізмів. Його можна зібрати повністю з металу, що краще, особливо для верстатів з двигуном великої потужності. З дерева теж виходять добрі столи для циркулярки. Але потрібно враховувати, що стільницю слід покрити листом металу, інакше дерево скоро зноситься. Столи повинні бути дуже жорсткими та стійкими, здатними витримати неабияке навантаження під час роботи. Поверхня робиться ідеально рівною, над деталями, що обертаються, обов'язкова установка щитків захисту.
Для саморобної циркулярки непогано підходить двигун від пральної машини. Переносний інструмент годиться менше: їх колекторні двигуни розраховані лише для короткочасної роботи. У них дуже високі обороти, невеликий ККД, бояться засмічення. Можна застосувати трифазний електродвигун, але якщо в господарстві немає 380, знадобиться придбати конденсатори, щоб він працював від 220 В.
Найвідповідальнішим вузлом є вал. Використовують готовий, якщо є, або виточують із металу-кругляка. Роботу на токарному верстаті виконують за один установ, потім у зборі з робочими органами перевіряють центрування. Неприпустимо навіть мінімальне биття, інакше у роботі воно стане сильнішим, при якому працювати неприпустимо. На валу передбачають посадкові місця: під дискову пилку та під шківи з іншого боку. Також можна зробити пази для стругальних ножів.
Основні параметри – розрахунок потужності, оборотів, передачі
Характеристики дискової пилки, двигуна та максимальної товщини пиломатеріалу, який можна порізати, взаємопов'язані. На покупному циркулярному диску вказуються максимальні обороти, куди він розрахований. Число оборотів, що передаються двигуном на вал, має бути меншим. Потужність двигуна впливає максимально допустимий діаметр зубчастої пилки. Діаметр повинен бути не менше, ніж утричі більше за товщину матеріалу, інакше пиляти буде важко. Вважається, що для розпилювання матеріалів товщиною 100 мм, потрібен двигун не менше 1 кВт потужності.
Передачу роблять тільки клинопасової - при попаданні сторонніх предметів під пилку, заклинюванні матеріалу, ремінь прослизає на шківах. Травматизм у разі практично виключається. Важливо правильно підібрати передавальне число. Беремо до уваги два показники: обороти двигуна та максимально допустиме число оборотів дискової пилки. Розраховуємо необхідні діаметри шківів. На двигун встановлюється шків з великим діаметром, а на вал для циркулярки – з меншим, щоб збільшити кількість обертів.
Обороти валу з дисковою пилкою в стільки разів більші за обороти двигуна, наскільки менше діаметр його шківа від діаметра шківа на двигуні.
Деревообробний верстат – капітальний виріб для дому.
Для робіт з деревною породою у великих обсягах краще мати верстат, що дозволяє розрізати матеріал, стругати, вибирати чверть. Потрібний досить потужний електродвигун, жорсткий стіл. Представляємо конструкцію, виконану із сталевого куточка та листової сталі. Вона забезпечує глибину пропилу 60 мм, можна стругати дошки шириною 200 мм. Застосовується трифазний двигун 1,1 кВт, 2700 об/хв. Для підключення до 220 В потрібні конденсатори.
1 – рама верстата; 2 – панель; 3 – пускач; 4 – пристрій для регулювання висоти; 5,7 – робочий стіл із двох половин; 6 – основа; 8 – двигун; 9 – майданчик; 10 - шпильки М10; 11 – циркулярний диск; 12 – вал; 13 - упори підйомного механізму; 14 - ведений шків; 15 – ремінь; 16 - провідний шків; 17 – вимикач.
Робочий стіл має розміри 700х300 мм. На кресленні бачимо, що висота усієї конструкції 350 мм. Висота недостатня для зручної роботи, циркулярку доведеться встановлювати на додатковий майданчик, важить вона лише 35 кг. Можна збільшити довжину та ширину, висоту збільшити до 1200 мм. Інші розміри підганяємо під них, але конструктивні особливостізалишаються постійними.
Спочатку робимо раму станини із сталевих куточків 25×25 мм. Якщо не збираємося збільшувати висоту, робимо ще одну таку ж нижню раму. Для каркаса з більшою висотою спочатку до верхньої рами приварюємо чотири ніжки з таких самих куточків, а потім робимо їх обв'язування на висоті 15-20 см від низу. На нижній рамі є пази для болтів стопорних майданчика двигуна. До задньої сторони майданчика приварені дві шпильки, що виходять в отвори на задній частині нижньої рами. Підтягуючи шпильки, натягуємо ремені, потім стопоримо майданчик, закручуючи гайки на шпильках, що виходять у пази.
Щоб регулювати висоту столу до пилки, застосовуємо нескладний підйомний механізм. Він складається із стійок, у верхній частині яких пропилюємо пази під кутом 45°. Усього потрібно вісім стояків – по чотири з кожного боку. Їх приварюємо до рами з пазами, розташованими у дзеркальному відображенні. До зовнішніх стійк кріпимо поперечки. Посередині кожної з них свердлимо отвори, вварюємо гайки. По ним пересуватимуться різьбові вали для регулювання підйому.
Кінцем вони упираються у стійки, приварені до царгів, зібраних із куточків 75×50 мм. Збоку в них вварюємо шпильки напроти пазів для регулювального механізму. Стіл складається з двох рівних половинок, що кріпиться до царгів болтами з потайними головками. Працює регулювальний механізм так:
- відпускаємо гайки на стійках;
- крутимо гвинт, який натискає на упор, піднімаючи чи опускаючи стіл;
- затягуємо гайки шпильок;
- виконуємо аналогічне регулювання для другої половини робочої поверхні.
Конструкцію можна спростити, не встановлюючи регулювальний вал. Піднімаємо та опускаємо стіл вручну. Якщо зібрати стіл не з двох половинок, а суцільним, знадобиться лише чотири стійки для підйомного механізму.
Ручна дискова пилка – перетворення на стаціонарну
З ручної дискової пилки нескладно виготовити стаціонарну, розширивши її можливості. Насамперед знадобиться стіл. Зручним матеріалом послужить фінська фанера, яка, на відміну від звичайної, ламінована – заготовки при обробці добре ковзають поверхнею. Вона досить товста, щоб витримати велику вагу, вологостійка, добре піддається обробці. Можна використовувати звичайну фанеру 20 мм, лише її потрібно пофарбувати, а краще покрити листовою сталлю чи текстолітом.
Потрібно розуміти, що глибина різу зменшиться на товщину кришки. Знадобиться диск великого діаметру, щоб не зменшити функціональність порівняно з переносним інструментом. Розміри стільниці робимо достатніми для того, щоб заготівля вміщалася по ширині. Слід додати, що на широкому столі можна додатково зміцнити електрорубанок та лобзик, що зробить верстат універсальним.
Використовуючи креслення та пояснення, неважко виготовити додаткові пристрої для дискової пилки, які розширять її можливості.
Розмічаємо на аркуші фанери прямокутник необхідних розмірів, вирізаємо, обробляємо краї. Підошвою прикладаємо ручну циркулярку до поверхні та розмічуємо олівцем місця кріплення. Робимо проріз для дискової пилки. Можна трохи поглибити місце кріплення, використовуючи фрезу, але не більше 10 мм, щоб не послабити стільницю. Такий спосіб виготовлення дозволить наблизити глибину пропилу до вказаної в паспорті дискової пилки.
З дощок робимо раму (царги), яку встановимо знизу, щоб зміцнити конструкцію. Чотири дошки скріплюємо в коробку, приклеюємо до стільниці, закріпивши струбцинами. Через стіл ввертаємо в дошки шурупи. Отвори для них зверху зенкуємо, щоб сховалися головки шурупів. До царг стаціонарної пилки кріпимо ніжки, краще болтами з шайбами та гайками. Стола слід забезпечити додаткову жорсткість, тому в нижній частині ніжок робимо розпірки.
Виготовляємо обмежувальну планку, що дорівнює довжині робочої поверхні. У ній свердлимо два перпендикулярні диски паза, в яких планка пересуватиметься і фіксуватиметься на певній відстані від пиляльного диска. Залишилося внести зміни до системи керування: фіксуємо кнопку керування у включеному стані ізолентою. На царгу встановлюємо розетку, підключену до мережі. У розрив дроту, що йде до пилки, монтуємо вимикач.
Деякі моменти виконання саморобних пристроїв
Як би добре не була зроблена циркулярка, окремі помилки можуть призвести до того, що її працездатність виявиться обмеженою. Це стосується, на перший погляд, начебто дрібниць. Почнемо із підшипників для валу. Установка стандартних виправдана, якщо верстат використовується іноді. Для саморобного пристрою з постійним застосуванням краще встановити самовстановлювані підшипники. Вони складаються із двох рядів кульок, регулюються підтягуванням затискної гайки. Встановити кришку для захисту від пилу, обов'язково стружки.
На робочій поверхні наносимо шкалу з кроком сантиметр. Це набагато полегшить роботу з дерева щодо ширини розрізу. Багато хто нехтує установкою захисного щитка над диском, а дарма - лікування від попадання стружки в око або в серйозніших ситуаціях обходиться дорожче.
Працюючи з різними матеріалами часто потрібно регулювати обороти циркулярної пилки. Саморобна конструкція, як правило, не має можливостей регулювання числа обертів двигуна. Вихід один - застосування шківів різного діаметра. Їх встановлюють на валу двигуна. Якщо беретеся замовляти шківи у токаря, відразу робіть суцільний шків з двома-трьома різними діаметрами.
Багато хто бажає встановити на розпилювальний верстат трифазний електродвигун, не маючи 380 В. Знадобляться конденсатори, розраховані на мінімальну робочу напругу 600 В паперового або масляно-паперового типу.
Ємність конденсаторів розраховуємо, з потужності електродвигуна: на 1 кВт – 100 мкФ для робочого конденсатора Порівн. Ємність пускового Сп беремо вдвічі більшу. Пусковий пристрій SB – це кнопка, яка сама повертається у вихідне положення. Запуск простий: вмикається SQ, на кілька секунд натискається SB. Після запуску кнопка відпускається, як двигун набере оберти, можна пиляти.
