Як залити фундамент під будинок – поради, схеми та способи економії. Як залити фундамент під будинок власноруч без досвіду будівництва? Планування фундаменту під будинок

Сам процес закладання будь-якого фундаменту передбачає кілька етапів:

1. Підготовка ділянки та розмітка фундаменту
2. Земляні роботи, копання траншеї, буріння стовпів
3. Підготовка подушки для фундаменту
4. Монтаж арматурного каркасу та спорудження опалубки
5. Заливка бетону та вирівнювання

Про те, які на сьогоднішній день існують типи фундаменту під будинок, я розповідав в одній із попередніх статей, тому зупинятись на цьому не буду.

У цій статті я докладно та поетапно розповім про заливання найпопулярнішого на сьогоднішній день – стрічкового фундаменту та про відмінні риси етапів заливання інших типів.

Заливання фундаменту своїми руками

Існує кілька типів стрічкових фундаментів, але технологія заливання своїми руками всім практично однакова.

Заливка бетону в траншею завжди починається з кутів, а потім вже заповнюються інші порожнечі.

Ідеальними умовами для того, щоб залити фундамент під будинок, є доступ автоміксера до всіх кутів будинку.

Міксер під'їжджає до кута і починається процес заливання. У цей час одна людина повинна тримати жолоб, спрямовуючи його, а інша (краще два) - допомагати бетону рівномірно розподілитися по траншеї за допомогою лопати, наприклад.

Для того, щоб вигнати повітря з бетону, необхідно скористатися глибинним вібратором, якщо такого немає, провібрувати необхідно підручними способами. Можна вібрувати штиковою лопатою, такою вібрація називається методом штикування. Непоганий результат можна отримати постукуючи молотком по каркасу арматури або по опалубці (не сильно!).

Після того як траншея заповнена бетоном, необхідно підрівняти бетон у потрібних місцях, поки не відбулося «схоплювання» бетону. Після того, як бетон став "кришитися" - чіпати його не бажано.

Як я й казав, що залити фундамент під будинокбуде не складно, на цьому етапі ми докладно розглянули заливку стрічкового фундаменту, етапи якої в більшості випадків підходять під заливку будь-якого типу фундаменту.

Особливості заливання стовпчастого фундаменту під будинок

Відмінною особливістю стовпчастого фундаменту є те, що фундамент складається не з монолітної стрічки, а зі стовпів, що зв'язуються монолітною стрічкою.

У зв'язку з цим після розмітки буряться стовпи з допомогою автобура чи ручного бура, стовпи армуються арматурою діаметром 10-12мм, з випуском арматури на 15-20 див вище рівня стовпа.

Після заливання стовпів споруджується опалубка для ростверку, що з'єднує усі стовпи, створюється арматурний каркас і заливається в опалубку бетон.

Стовпчастий фундамент споруджується для легких будов і в «хорошому» ґрунті.

Особливості заливання плитного фундаменту

Відмінною особливістю монолітної плити є те, що така плита розташовується під усією будовою, а не тільки під стінами будинку.

Взагалі, спорудження плитного фундаменту своїми руками не складний процес, але він вимагає відповідального підходу, і я вважаю, що його можна перенести в окрему статтю.

Одним із типів монолітної плити є плитний фундамент з ребрами жорсткості, технологія заливання такого типу фундаменту мало чим відрізняється від звичайного.

Розмітку роблять по периметру будинку, потім під майбутнім будинком забирається ґрунт, на глибину майбутньої плити + товщина піщаної подушки.

Потім необхідно спорудити піщану або піщано-гравійну подушку з наступним трамбуванням.

Арматурний каркас в'яжеться у два ряди у вигляді сітки.

Заливка відбувається приблизно так само як і за будь-якого іншого виду фундаменту.

Способи заливання та методи економії фундаменту будинку

Залежно від використання власної праці залити фундамент можна трьома способами:

1. Закласти фундамент самостійно, використовуючи лише власну працю. Це, звичайно, трудомісткий процес, але не так, що з ним не можна впоратися самостійно. В ідеалі, 2-3 особи впораються з усіма етапами без особливих зусиль.
2. Використовувати частково чужу працю для деяких етапів заливання фундаменту. Цей спосіб найпоширеніший при будівництві будинків самостійно, він передбачає використовувати найманих робітників на особливо тяжких етапах роботи. Це дозволить заощадити на власній праці, але у фінансовому плані це буде трохи дорожче.
3. Довірити заливання фундаменту під будинок професійним робітникам. Це найдорожчий спосіб заливання, але вам, в цьому випадку, не доведеться нічого робити, крім того, що приїжджати на ділянку і контролювати процес закладання фундаменту, тому що навіть професіонали іноді не дотримуються суворої технології для власної вигоди.

1. Якщо ви наймаєте робітників для виконання окремих етапів заливання фундаменту під будинок, слід врахувати, що найдорожчим етапом є копка грунту і заливка бетону. Якщо говорити про копку, то тут вирішувати вам, чи це трудомісткий процес і чи варто на ньому економити. Ну а на заливанні фундаменту можна заощадити чималу суму, якщо запросити друга допомогти. Насправді заливка бетону брудний, але не дуже складний процес, з яким удвох-втрьох за пів дня легко можна впоратися, заощадивши приблизно по 500р. з куб бетону.
2. На стрічковому фундаменті можна заощадити на заглибленні, якщо у вас не важкий і невеликий будинок (дерев'яний наприклад), то можна замість заглибленого зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.
3. На плитному фундаменті можна заощадити, зробивши його тонше, але з ребрами жорсткості. Про плитний фундамент з ребрами жорсткості я розповідав у своїх попередніх статтях.
4. При закладці стовпчастого фундаменту, заощадити можна тільки на праці, тому що він і так менш стійкий, порівняно зі своїми побратимами.
5. У деяких випадках склопластикова арматура та її застосування дозволить трохи заощадити на фундаменті.

Для будівництва малоповерхових будинків переважно вибирають стрічковий фундамент. Справді, такий фундамент має нескладну конструкцію. До того ж зі зведенням такої конструкції впорається абсолютно будь-яка людина. Тому спеціально для наших читачів портал допоможе дізнатися, як звести фундамент своїми руками для дому. У цій праці нам допоможе покрокова інструкція та спеціальне відео.

Підготовчі роботи

Будівництво фундаменту неможливо зробити без підготовчих робіт. Будівельний майданчик необхідно очистити насамперед від чагарників та іншого сміття. Також необхідно забрати всю траву, яка росте на ділянці. Після цього, будівельний майданчик рекомендується вирівняти. Для вирівнювання ґрунту рекомендується використовувати грейдер або бульдозер. Також поверхню можна вирівняти самотужки. Надлишки ґрунту прибирають із будівельного майданчика та засипають ними знижені місця.

Якщо місце вже очищене, то в такому разі приступають до розбивальних робіт. На цьому етапі на поверхні землі відзначають рівну лінію по довжині однієї зі сторін фундаменту. При цьому по краях забивають кілочки, які можуть замінити відрізки арматури. Після чого розбивають кути по 90 градусів та відміряють довжину поперечних сторін. Їхні кінці слід також позначити шматками арматури.

Як перевірити розташування розмітки

Розмітка, яку ви зробили для фундаменту повинна бути обов'язково рівною. Тому після розмітки потрібно перевірити рівність усіх ліній. Рівність кутових точок перевіряють виміром довжин діагоналей, отриманого прямокутника. Діагоналі мають бути обов'язково рівними. Якщо спостерігаються відмінності, то розбивку знову перевіряють ще раз. Якщо з розміткою немає проблем, то по периметру фундаменту натягують волосінь хорошої товщини.

Внутрішній периметр конструкції фіксують біля. При цьому роблять відступ від розбитого зовнішнього на ширину фундаменту. У всіх кутах забивають шматки арматури або кілочки і потім натягують волосінь.

Земляні роботи

У цій публікації ми говоримо про те, як зробити фундамент своїми руками для дому. Вище ми пояснили для своїх читачів, як робити розмітку для фундаменту. Якщо розмітка вже готова, то потрібно приступати до земляних робіт. Для фундаменту в щільному ґрунті необхідно рити траншеї, які повинні перебувати між розрахунковою глибиною та натягнутою ліскою. Остання траншея повинна бути на 20 см нижче, ніж промерзає ґрунт у галузі будівництва. Щоб відзначити цю траншею, потрібно виходити з найнижчого кута на землі.

Для цієї ситуації фахівці рекомендують використовувати інженерний або водяний нівелір. По одну траншеї з вирівняним дном насипають шар із піску в товщину 15 см. Для цієї ситуації використовують подрібнений або річковий пісок. Шар із піску обов'язково ущільнюють. Спочатку піщаний шар добре поливають водою, а потім вібротрамбування ущільнюють. Також для ущільнення можна використовувати спеціальний брусок, який має ручки.

Що використовувати для обшивки стін фундаменту

Якщо ви не знаєте, як зробити недорогий фундамент для дому, то не потрібно хвилюватися. Адже наша стаття допоможе дізнатися, як звести надійний і недорогий фундамент для майбутньої будови. Стінки траншеї потрібно обов'язково обшити. Тут на вибір кожній людині може бути запропоновано декілька варіантів. Наприклад, для такої ситуації підійде:

• руберойд,
• глиняний розчин,
• цементний розчин.

Пам'ятайте про те, що якщо на етапах зведення фундаменту зробити його облицювання, то надалі можна буде виключити догляд води в ґрунт із бетонної суміші фундаменту.

Армування фундаменту треба проводити внизу. При цьому армування повинно бути вище дна траншеї на 5-7 см. На цьому етапі рекомендується укласти три стрижні арматури, які мають товщину 12 мм.

Поперек із кроком 35 см потрібно розташувати монтажні стрижні, які мають бути скріплені з основними стрижнями арматури в'язальним дротом. Подібні каркаси рекомендується встановити у верхній та середній частині фундаменту. Такі деталі фіксують прив'язкою до вертикально встановлених стрижнів арматури, які мають діаметр 8 мм.

Як зробити розчин для заливання фундаменту

Після цього приступають до заливання фундаменту. Для цього використовують склад із бетону. Бетон для фундаменту кожен бажаючий може приготувати своїми руками. Щоб підготувати склад для фундаменту необхідно придбати або взяти в оренду бетонозмішувач. Для самої суміші знадобиться:

• щебінь гранітний,
• подрібнений або річковий пісок,
• вода.

Заповнюють траншеї фундаменту за один раз. Подібну роботу розтягувати на кілька днів взагалі не рекомендується. А для економії складу в рідкий бетон дозволяється додавати: каміння, шматки бетону та старе бортове каміння. Для ущільнення суміші використовують глибинні вібратори. А якщо немає подібних пристроїв, то ущільнення можна зробити самотужки. Після закінчення робіт, поверхню фундаменту вирівнюють і пригладжують кельмою.

Армування фундаменту виконується зовсім інакше. Насамперед, укладають нижні каркаси. Які спирають їх на цеглу. Після цього траншею заливають до середини. Поверхню вирівнюють і після чого укладають середні каркаси. Після цього знову додають бетон. Потім поверхню фундаменту знову вирівнюють та розміщують верхні каркаси. На завершальному етапі верхні каркаси остаточно заливаються бетоном.

Після того, як усі роботи з заливання фундаменту будуть зроблені. Конструкцію дають спокій приблизно на 7 або 10 днів. Як тільки мине цей час, то приступають до влаштування верхньої частини фундаменту, яка називається – цоколем. Для облаштування цоколя використовують один з наведених нижче матеріалів:

• цегла,
• блоки,
• натуральний камінь,
• монолітний бетон.

З чого роблять опалубку

Опалубку виготовляють з обрізних дощок. Із цього матеріалу виготовляють щити. Для будівництва опалубки підійде також звичайна фанера. Закріплюють ці матеріали, як правило, по зовнішньому та внутрішньому периметру фундаменту. Також матеріали прикріплюють до стійок. Які були вбиті у землю.

А для того, щоб конструкції надати жорсткість потрібно використовувати підпірки із зовнішніх сторін. Перш ніж залити бетон у конструкцію, необхідно внутрішню сторону закрити поліетиленом або руберойдом. Опалубку знімають після того, як бетон трохи схопиться. Тепер щити можна розібрати і потім скласти в сухе місце для повторного використання.

Щоб фундамент будівлі не зруйнувався від талих вод та іншої вологи, її покривають гідроізоляцією. Для цього використовують гарячий будівельний бітум та наклеюють шари руберойду. Надалі із зовнішнього боку будівлі облаштують вимощення, яке має ширину в 1 м.

Вимоги до фундаменту дуже високі.

Міцність та надійність основи відносяться до основних, але не єдиних завдань, що покладаються на опорні конструкції.

• Незаглиблений. Створюється на абсолютно нерухомих ґрунтах - скелях, міцних стійких ґрунтах. Зустрічається вкрай рідко.
• Дрібнозаглиблений. Використовується для будівництва на міцних ґрунтах, не схильних до морозного пучення. Глибина закладання менше рівня зимового промерзання ґрунту.
• Заглиблений. Глибина закладення такої стрічки дещо нижча за рівень промерзання грунту. Використовується для найпотужніших і найважчих будівель, годиться для більшості типів ґрунту та гідрогеологічних умов.

Вибір відповідного типу обумовлений аналізом усіх умов ділянки - складом ґрунту, кількістю та властивостями шарів, глибиною залягання ґрунтових вод тощо.

Для яких споруд він підходить

Стрічкові основи є надійною опорою для будівель з різних матеріалів:

• Дерево.
• Піно- та газобетон.
• Цегла.
• Бетонні плити.

Матеріал та кількість поверхів визначають вагу будівлі, від якої залежать розрахункові параметри стрічки – ступінь заглиблення та товщина. Поряд з особливостями ґрунту параметри будівлі є основним матеріалом для виконання інженерних розрахунків при проектуванні.

Як розрахувати глибину

стрічкового фундаменту залежить від типу основи. Е якщо планується будівництвоваріанта, необхідно спиратися на табличні дані СНиП, що відображають глибину промерзання грунту в даному регіоні.

При будівництві дрібнозаглибленого типу стрічки враховується склад ґрунту, наявність та глибина залягання ґрунтових вод. До оптимальної глибини прийнято відносити 0,75-1 м, але на стійких та сухих ґрунтах глибину можна трохи зменшити.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Найбільш поширеною глибиною занурення дрібнозаглибленої стрічки вважається 0,7 м-коду.

Як влаштований дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

Майже повністю повторює заглиблений варіант, лише з меншим рівнем занурення.

Є траншея, в якій створюється дренажний шар засипки і заливається бетонна стрічка..

Конструкція основи має менші можливості, ніж повноцінна стрічка, але для відносно невеликих малоповерхових будівель її несучої здатності цілком вистачає.

Покрокова інструкція з монтажу своїми руками

Розглянемо порядок дій під час створення стрічкового фундаменту:

• Підготовка.
• Розмітка ділянки.
• Риття траншеї.
• Укладання та облаштування дренажної системи.
• Створення піщаної.
• Виготовлення опалубки.
• Встановлення арматурного каркасу.
• Заливання бетону.
• Витримка для затвердіння.
• Розпалубка.
• Гідроізоляція та утеплення стрічки.
• Подальші роботи.

Порядок дій не змінюється практично за жодних обставин, оскільки всі етапи є наслідком попередніх операцій.

Розмітка поверхні

Початок робіт полягає у видаленні верхнього шару ґрунту та розмітці ділянки. Для цього використовуються дерев'яні коли, які встановлюються на точках перетину або кутових точках майбутньої траншеї.

Ширина вибирається виходячи з розрахункових параметрів основи, але не менше ніж 20 см більше, ніж у стрічки. Це важливо, тому що всередину траншеї треба буде встановити опалубку, а згодом забезпечити достатню товщину шару засипки пазух.

Підготовка траншеї

Риття траншеї проводиться екскаватором або вручну. Другий варіант скрутний, але, якщо виникають складнощі з доставкою або підходом будівельної техніки на ділянку, цілком можливий. Вийнятий грунт складується на сторонах траншеї або відразу ж вивозиться з ділянки.

Необхідно забезпечити однакову глибину, але занадто намагатися і вирівнювати дно до сантиметрів нема чого. Кути траншеї вирівнюються вручну незалежно від способу копання.

Влаштування дренажу

Дренажна система дозволяє вивести ґрунтові води із шару піщаної подушки, виключаючи можливість виникнення навантажень пучення в зимовий час.

Існують різні типи систем:

• Відкрита. Створюється на денній поверхні та призначена для відведення дощових або талих вод. Використовується на сухих ґрунтах із глибоким заляганням ґрунтових вод.
• Закрита.Складається із системи трубопроводів, розміщених у траншеї поблизу стрічки. Служить для виведення ґрунтових вод із шару піщаного засипання (подушки), використовується на ґрунтах з наявністю або сезонною зміною рівня ґрунтових вод.

Насправді найчастіше використовують закритий тип, оскільки небезпека появи води є у більшості випадків. Встановлюється система трубопроводів спеціального призначення, що приймають та скидають вологу в дренажний колодязь.

Для якісної роботи дренажу потрібне встановлення фільтраційної обв'язки та наявність ухилу для природного руху води. Фільтраційний шар відсікає дрібні органічні частинки, не дозволяючи замулюватися внутрішньої поверхні дренажних труб.

Це сприяє продовженню терміну служби системи та знижує ризик відмов.

Подушка

Піщана подушка - важливий та обов'язковий елемент конструкції основи. Її товщина буває різною, у середньому вона становить 20 см. Зазвичай використовується чистий річковий пісок або шар шару піску 10 см, дрібного щебеню 10 см і знову 5-сантиметровий вирівнюючий піщаний шар.

Після засипання кожного шару проводиться ретельне трамбування за допомогою будівельних вібромашин або ручного інструменту. Рекомендується шари проливати водою, це сприяє якіснішому ущільненню подушки.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

Фахівці рекомендують керуватися наступними критеріями якості ущільнення шару засипки: на поверхні не слід залишатися слідів від взуття під час ходьби. Це важливо, оскільки осад подушки неприпустима, оскільки вона викличе деформації стрічки з непередбачуваними наслідками.

Монтаж опалубки

Для створення опалубки використовуються обрізні дошки завтовшки 25-40 мм (залежно від розмірів стрічки). Спочатку поряд з траншеєю збирають щити шириною, що трохи перевищує висоту стрічки.. У міру збирання щити опускають в траншею і фіксують зовні похилими упорами і вертикальними опорними планками.

Зсередини встановлюються поперечки, що визначають відстань між щитами, що дорівнює ширині стрічки. Опалубка повинна бути міцною, готовою до прийому навантажень при заливанні та застиганні бетону. Ніяких щілин не повинно бути, всі зазори більше 3 мм підлягають заповненню клоччям або забиваються рейками.

Це виключить непродуктивну витрату бетону при витіканні у щілини.

Армування

Арматура призначена для компенсації осьових навантажень, що розтягують, які бетон не може витримувати. Він вільно приймає великий тиск, але на вигин стрічка нестійка і одразу ламається.

Для посилення створюють армуючий пояс, основним елементом якого є горизонтальні робочі стрижні із металевої або склопластикової ребристої арматури.

Для підтримки стрижнів у необхідному положенні використовуються гладкі прутки меншого діаметра, з яких робляться вертикальні елементи (хомути), що утворюють у поєднанні з робочими стрижнями просторові ґрати.

Її розміри такі, щоб горизонтальні стрижні були занурені в бетон на глибину 2-5 див.

Робочі стрижні вибираються з ширини стрічки. Їхній діаметр для дрібнозаглибленої основи знаходиться в межах 12-14 мм (при ширині 30-40 см) або 16 мм при більшій ширині.

В'язка арматури

З'єднання елементів арматурного каркаса здійснюється двома способами:

• Електрозварювання.
• В'язка м'яким сталевим відпаленим дротом.

Перший варіант застосовується для товстих стрижнів і при зведенні дрібнозаглиблених фундаментів практично не використовується. Складання армпояса найчастіше відбувається методом в'язки.

Використовується м'який дріт, який цілком надійно утримує елементи каркасу, але має певний ступінь свободи, що дозволяє зберегти цілісність каркаса при виникненні навантажень під час заливання.

Для в'язання використовується спеціальний інструмент у формі гачка. Відрізок дроту довжиною близько 25-30 см складається навпіл. Полупетля, що вийшла, охоплює обидва з'єднуються стрижня в діагональному напрямку, кінці піднімаються вгору.

Потім гачком захоплюють петлю згину і, спираючись на другий вільний кінець, роблять 3-5 обертальних рухів, завдяки чому обидва прутки виявляються щільно і міцно з'єднані один з одним.

Операція нескладна, зазвичай навичка виробляється першого ж дня.

Вибір бетону для заливання

Існує досить багато марок бетону, призначених для різних умов та навантажень. Оскільки дрібнозаглиблений стрічковий фундамент використовується переважно при малоповерховому приватному будівництві, оптимальним вибором стане бетон марки М200.

Він здатний забезпечити необхідну міцність і несучу здатність стрічки при відносно малій власній вазі.

Для тих, хто бажає підійти до питання ретельніше, можна порекомендувати скористатися онлайн-калькулятором для розрахунку марки та кількості бетону. Отриманий результат слід продублювати іншому ресурсі, щоб захистити себе від можливих помилок.

Заливання

Заливку необхідно робити якнайшвидше, в ідеалі - одномоментно. Перерви в заливці більше доби неприпустимі, у таких випадках доводиться витримувати бетон до повного затвердіння і продовжувати роботи. Якість і ступінь міцності такої стрічки набагато нижчі, ніж у одночасної виливки.

Цю умову найлегше виконати, використовуючи готовий бетон, який доставляється прямо до місця в міксері. Виходить значна економія часу, а якість бетону в будь-якому випадку буде кращою, ніж у саморобного розчину.

Заливати треба з кількох точок, намагаючись розподілити їх якомога рівномірніше по довжині стрічки. Це дозволить отримати виливок з однаковими параметрами по всьому периметру, що забезпечить високу міцність основи.

Особливості гідроізоляції

Вплив вологи вкрай згубний для дрібнозаглибленої стрічки. Проникаючи в бетон, вода рано чи пізно замерзає та розриває матеріал зсередини. Допускати цього не можна в жодному разі.

Використовуються два види гідроізоляції, які ви можете зробити:

• Горизонтальна. Захищає нижню і верхню площину стрічки про проникнення вологи з нижніх шарів ґрунту і від дощової або талої води, що стікає зі стін. Нижня гідроізоляція укладається перед встановленням опалубки та арматурного пояса, а верхня робиться після повного застигання бетону паралельно з вертикальною гідроізоляцією. Обидва шари складаються з руберойду, покладеного в два шари з промазанням бітумною мастикою.
• Вертикальна. Наноситься на зовнішню та внутрішню поверхню стрічки після розпалубки та повного висихання. Використовуються матеріали різного типу дії - просочення, обмазувальні або обклеювальні. Найбільш ефективними є просочення, але вони з'явилися відносно недавно і мало відомі будівельникам.

Питання утеплення

Утеплення стрічки дозволяє виключити утворення конденсату. Існує два варіанти - зовнішнє та внутрішнє утеплення. У першому випадку утеплювач монтується зовні, у другому – зсередини.

Фахівці рекомендують виконувати одночасно обидва види утеплення, оскільки окремо досягти очікуваного результату не виходить. Враховуючи специфіку розміщення, необхідно використовувати вологонепроникні види утеплювачів - фундаментний пінолекс, рідкий пінополіуретан, спінений поліетилен тощо.

Застосовувати минвату в цьому випадку не слід, оскільки вона здатна вбирати воду з повною втратою працездатності.

Правильний догляд за бетоном після заливання

Після заливання протягом 10 днів необхідно проводити регулярний полив поверхні стрічки водою:

• Перші 3 дні – кожні 4 години.
• Наступні 7 днів – 3 рази на добу.

Стрічку треба приховати від палючих променів сонця під шаром поліетилену. Полив водою дозволяє дещо вирівняти вологість зовнішніх та внутрішніх шарів стрічки, знижуючи навантаження та небезпеку виникнення тріщин.

Остаточне затвердіння бетону триває дуже довго, але продовжувати роботи зі стрічкою можна вже через 28 днів..

Розпалубка

Розпалубка – це процедура демонтажу опалубки. Її можна робити не раніше, ніж через 10 днів після заливання.

Намагатися прискорити процес не слід, фундамент є надто відповідальним елементом побудови, щоб ризикувати та покладатися на випадковість.

Основні помилки

Найчастіше відбувається осідання піщаної подушки, що виникає через неякісне ущільнення шару засипки. Крім того, нерідко зустрічається застосування невідповідних матеріалів, особливо бетону не тієї марки.

Деякі недобросовісні постачальники надають матеріал низької якості для економії. Досвідчені фахівці рекомендують замовляти важчий бетон – замість М200 брати М250. Різниця у вартості та масі невелика, але з'являється надія на те, що матеріал виявиться міцнішим.

Крім того, нерідко намагаються скоротити витрати грошей та праць, відмовляючись від і. Ці процедури вимагають деякого часу, але, порівняно з терміном служби основи, вони виконуються дуже швидко і нехтувати ними не можна.

Корисне відео

У цьому відео ви дізнаєтесь, як зробити монтаж стрічкового фундаменту:

Висновок

Створення стрічкового фундаменту - завдання не так складна, скільки вимагає повного розуміння сенсу всіх етапів і якісного виконання необхідних дій.

Для непідготовленої людини, яка не має досвіду, рекомендується не відходити від технології та точно дотримуватись вимог СНиП.

Це допоможе побудувати міцний та якісний дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.

Вконтакте

Обов'язковою частиною житлової та виробничої будівлі є фундамент під будинок. Він забезпечує стійкість, надійність та тривалий ресурс експлуатації будівлі. Важливо вивчити до початку будівництва, як будувати фундамент для будинку, а також вивчити конструктивні особливості та призначення різних видів основ. Фундаменти споруджують у суворій відповідності до вимог технології. Зупинимося детальніше і послідовності дій щодо їх спорудження.

Фундамент під будинок – різновиди та особливості фундаментальних підстав

Конструктивні особливості фундаментних основ дозволяють використовувати їх як надійну базу для різних будівель. Вибір конструкції основи – серйозне завдання, яке вирішується виходячи з аналізу комплексу чинників. Слід враховувати, що на вибір оптимального варіанта впливають природні фактори, а також маса та конструкція майбутньої будівлі.

Фундамент будь-якої споруди – її основа, від якої залежить майбутнє зведеного об'єкту

У будівельній сфері широко використовуються такі типи фундаментів:

• стовпчастий. Його нескладно спорудити для дерев'яного чи самотужки. Відмінною рисою стовпчастого фундаменту є те, що він дозволяє зводити будинки на ділянках зі значним ухилом. Опорні елементи розміщуються в точках перетину стін, а також рівномірно по всьому контуру будівлі. З таким пристроєм основа не дозволяє облаштувати підвальне приміщення. Конструкція позитивно зарекомендувала себе на проблемних ділянках. Стовпчаста основа забезпечує стійкість будівель, розташованих у районах із збільшеною глибиною замерзання ґрунту;

• стрічковий. Залізобетонна основа будівлі повторює контур будівлі та бетонується своєрідною стрічкою. Як робити стрічковий фундамент під будинок, знають професійні будівельники. Важливо споруджувати стрічкову основу на ґрунтах із глибоко розташованими водоносними шарами та незначною глибиною промерзання. На стрічкових фундаментах повинні розташовуватися будинки з цегли, блокові споруди, спорудження господарського призначення, а також огороджувальні конструкції. Не слід споруджувати на стрічковій основі потужні будівлі з важкого каменю. Конструкція стрічкового фундаменту дозволяє облаштувати цоколь. Фундамент збудувати можна самостійно або, скориставшись послугами професійних будівельників;

Одним із найпопулярніших видів основ під будь-які індивідуальні споруди є стрічковий фундамент.

• плитний. При необхідності створити надійну фундаментну базу для будівлі, розташованої на проблемних ґрунтах, використовується плитний варіант. Конструктивно плитний фундамент є масивною бетонною плитою, посиленою арматурним каркасом зі сталевого дроту. Плитна конструкція характеризується збільшеним рівнем витрат, що окупається тривалою експлуатацією будівлі. Для забезпечення необхідного запасу міцності необхідно виконати розрахунки на міцність і оцінити навантажувальну здатність плитної основи;

• пальово-гвинтовий. Збільшена здатність навантаження, невелика тривалість монтажних заходів, а також доступна ціна - головні риси фундаменту на пальових або гвинтових опорах. Основа пальово-гвинтового типу широко використовується на ділянках з різними видами ґрунту за винятком скелястого. Істотний недолік пальово-гвинтової бази – поступове руйнування сталевих опор внаслідок негативного впливу корозійних процесів.

Замислюючись, як зробити фундамент для будинку, детально вивчіть види фундаментних основ, особливості їхньої конструкції, а також порадьтеся з професійними будівельниками.

Як зробити фундамент для будинку самому

Монтаж та встановлення фундаменту під будинок – відповідальний комплекс заходів, що виконуються за певним алгоритмом. Коли будуємо фундамент для дому, слід дотримуватись технологічної послідовності операцій та керуватися вимогами проекту.

Не варто думати, що у кожному окремому випадку можна зробити ставку лише на конкретний тип підстави для майбутньої споруди

Головні етапи під час зведення фундаментної бази:

1. Виконання розмітки.
2. Виробництво земляних робіт.
3. Спорудження опалубної конструкції.
4. Складання та встановлення арматурного каркасу.
5. Заливання бетонного розчину.
6. Ущільнення масиву глибинними вібраторами.

Зверніть увагу при виготовленні фундаментної основи, що надійна гідроізоляція фундаменту захистить будинок від поглинання вологи та дозволить уникнути вогкості. Зупинимося на специфіці основних етапів.

Розмітка фундаментної бази

Виконання операції з розмітки передбачає перенесення проектних координат до реальних умов будівельного майданчика. Для розмічувальних заходів застосовуються кілочки з деревини та металу, а також будівельний шнур.

Під час виконання розмітки дотримуйтесь наступного алгоритму:

Після того як ви визначитеся з типом майбутньої несучої конструкції і вже готові приступати до безпосереднього будівництва, саме час – зробити розмітку фундаменту

1. Вбийте по фасадній частині кілочки і зробіть натяжку будівельного шнура. Інтервал між забитими у ґрунт кілочками має перевищувати розмір фасаду на 50 см.
2. Позначте на шнурі координати розташування кутів будівлі і забіть кілки. Проведіть через зазначені точки лінії розмітки, що перпендикулярно розташовані до фронтальної частини будівлі.
3. Відміряйте по перпендикулярних прямих відстань, що відповідає протяжності бічних стін будівлі і зробіть відмітку, використовуючи наявні дерев'яні або сталеві кілочки.
4. Натягніть між забитими кілочками шнур. Отримана розмітка відповідає зовнішньому контуру майбутнього будинку. Перевірте правильність розмітки, використовуючи проект.
5. Проконтролюйте відповідність кутів шляхом визначення різниці діагоналей. Рівна довжина свідчить про прямі кути. Допускається відхилення довжин діагоналей до 2 див.
6. Позначте внутрішній контур фундаментної лінії, відступивши від зовнішнього контуру всередину майбутнього фундаменту по 40 см з кожного боку. Забийте кілочки у відповідних місцях.

Виконана розмітка впливає на розташування майбутньої будови, її конфігурацію, а також властивості міцності.

Земляні заходи

Земляні роботи – одна з найбільш трудомістких операцій у процесі будівництва. Земляні заходи виробляються різними методами:

Визначте глибину залягання ґрунтових вод та склад ґрунту

• вручну за допомогою штикових та совкових лопат. Ручний метод характеризується трудомісткістю та вимагає залучення збільшеної кількості робочих для виконання поставленого завдання у задані терміни;
• із застосуванням спеціальної будівельної техніки. Механізація земляних робіт дозволяє значно прискорити виконання, що скорочує тривалість загального будівельного циклу.

Глибина сформованого приямка визначається видом споруджуваного фундаменту:

• дрібнозаглиблена стрічкова основа розташована нижче за нульову відмітку ґрунту на 70-80 см;
• глибина стандартного фундаменту в залежності від рівня промерзання ґрунту може становити 160-180 см.

При лікуванні ґрунту зверніть увагу на наступні моменти:

• забезпечте вертикальність стінок траншеї;
• встановіть, при необхідності, підпірки, що запобігають обсипанню ґрунту;
• вирівняйте дно приямка та перевірте горизонтальність за допомогою рівня.

Передбачена проектом подушка із щебеню та піску потребує збільшення глибини траншеї на 15-20 см.

Порядок спорудження щебенево-піщаного підсипання:

1. Насипте на підставі приямки пісок, забезпечивши товщину шару до 15 см.
2. Зволожте піщаний масив і ретельно утрамбуйте його.
3. Виконайте повторне засипання піску та додаткове ущільнення.
4. Покладіть на пісок шар щебеню завтовшки 15-20 см і утрамбуйте.

Запобігти замулюванню гравійно-піщаного підсипання для дрібнозаглибленої основи дозволить укладання геотекстильної тканини на дно приямка.

По периметру майбутньої будівлі вирийте траншею потрібної глибини, вирівняйте дно за допомогою піску

Монтаж опалубки для фундаменту

Виконання робіт із встановлення щитової опалубки потребує спеціальної підготовки. Важливо визначитися із вибором будматеріалу, здатного витримати навантаження від ваги бетонної суміші.

Для виготовлення опалубки застосовують:

• обрізну деревину завтовшки 2-2,5 см;
• вологостійку фанеру;
• листову сталь.

Використання фанери та дощок, що мають невисоку ціну, дозволяє знизити обсяг витрат.

Послідовність дій щодо монтажу опалубки:

При встановленні опалубки зверніть особливу увагу на жорсткість щитової конструкції та відсутність щілин.

Армування – обов'язкова умова спорудження гарного фундаменту

Просторовий каркас із сталевої арматури, що укладається в фундамент, дозволяє підвищити його міцність та забезпечити довговічність. Для виготовлення каркаса застосовують стрижні перетином 1-1,6 см, пов'язані відпаленим дротом.

Порядок збирання каркасу:

1. Наріжте прутки на заготовку необхідних розмірів.
2. Зв'яжіть із стрижнів плоску решітку за допомогою в'язального дроту.
3. Зберіть з двох плоских ґрат каркас за допомогою поперечних прутків.

Зібраний каркас покладіть на спеціальні підставки, що гарантують фіксовану відстань до бетонної поверхні.

Вставляють арматурний каркас і заливають яму бетоном під час періодичного утрамбування.

Заливання фундаменту під будинок своїми силами

До початку бетонування позначте рівень заливання розчину усередині щитової опалубки. Використання бетону виробленого на спеціалізованих підприємствах дозволяє виготовити фундамент, що має підвищену міцність. Коли робимо фундамент, використовуємо бетонний розчин на основі портландцементу марки М400, дрібного гравію та великофракційного піску.

Готуйте розчин за такою технологією:

1. Підготуйте інгредієнти у співвідношеннях, що відповідають рецептурі.
2. Перемішайте пісок з щебенем і портландцементом.
3. Поступово додайте воду до досягнення необхідної консистенції.
4. Ретельно змішайте розчин до однорідного стану.

Порядок етапів заливання фундаменту:

1. Залийте бетонний розчин двадцятисантиметровим шаром.
2. Перевірте заповнення пустот у арматурній решітці.
3. Додайте частину бетону, що залишилася.
4. Видаліть повітряні увімкнення арматурними прутками.
5. Утрамбуйте бетонний масив вібратором.

Після завершення бетонування розрівняйте поверхню правилом або кельмою. Демонтуєте опалубку після остаточного застигання бетону.

Як побудувати фундамент для прибудови до будівлі

Замислюючись про облаштування фундаментної основи для прибудови, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

• дотримуйтесь рівної глибини фундаментної основи будови, що прибудовується, і основної будівлі;
• забезпечте жорсткий зв'язок арматурних ґрат основної будови з каркасом прибудови.

Заливка здійснюється так само, як і основний фундамент.

Плануючи звести фундамент для будинку з керамзитобетонних блоків або іншого будматеріалу, важливо визначитися з типом фундаменту, а також вивчити технологію. Знаючи технологічні нюанси, нескладно зробити бетонну або підсобну будову. Професійні будівельники підкажуть, за потреби, як правильно залити чи житловий будинок. Як фундаментну базу можна використовувати фундамент нескладно знайти на нашому будівельному порталі. Споруда фундаменту – відповідальний процес, у якому немає дрібниць.

Щоб правильно зробити фундамент, потрібно уважно вивчити варіанти типів конструкції та їх особливості. Зведення підземної частини виконують з урахуванням таких вимог:

• економічна доцільність;
• надійність;
• міцність;
• довговічність;
• стійкість.

Перед тим як розпочати будівельні роботи, слід провести дослідження грунтів. На вибір правильного типу основи впливають загальна вага будинку, показники міцності грунту і рівень грунтових вод. Уважно зроблений та побудований з дотриманням технології фундамент прослужить довго і не викличе проблем під час експлуатації.

Почати варто з шурфів чи буріння. Головна мета при проведенні цього заходу – з'ясувати, які ґрунти розташовані на ділянці, а також дізнатися рівень залягання ґрунтових вод. Закладати фундамент потрібно з дотриманням правила: позначка підошви має бути як мінімум на 50 см вище за рівень розташування горизонту води.

Як правильно робити дослідження ґрунту? Для цього використовують два методи:

• уривка шурфів (глибоких ям, розміри у плані зазвичай становлять 1х2 м);
• ручне буріння.

У першому випадку розглядають ґрунт на стінках ями. Також перевіряють, чи не пішла із дна вода. У другому варіанті досліджують ґрунт на лопатях інструменту.

Після того як визначили, який грунт є на ділянці, потрібно знайти його показники міцності. Зробити це можна з допомогою спеціальних таблиць.

Таблиця несучої здатності різних типів ґрунтів

Вартість закладки основи під будинок може становити до 30% від кошторису на всю будівлю. Щоб уникнути перевитрати коштів, потрібно виконати розрахунок, який дозволить знайти оптимальні параметри конструкції, які дозволять одночасно гарантувати мінімальні витрати, міцність та надійність. Для зручності ви можете скористатися онлайн-розрахунком.

Типи фундаментів

Будівництво фундаменту своїми руками передбачає використання кількох технологій:

• стовпи;
• палі;
• стрічка;
• плита;
• комбіновані варіанти.

Стовпчасті опори відрізняються невисокою здатністю, що несе. Можливе влаштування монолітних стовпів або їх складання компактних бетонних блоків. Обидва варіанти чудово підходять для виконання робіт своїми руками.

Палевий фундамент для дому буває трьох типів:

• забивний (не рекомендується для приватних будов через необхідність залучення техніки);
• буронабивний (підійде під час будівництва цегляного або бетонного будинку);
• гвинтовий (ідеальний для легких дерев'яних будівель).

Палі дозволяють скоротити обсяг земляних робіт. Немає необхідності відкопувати траншеї чи котлован, вивозити велику кількість ґрунту за межі ділянки. Завдяки цій якості пристрій такого типу фундаменту – дуже економічний вибір. Основним недоліком стане неможливість обладнання підвалу чи підпілля для інженерних комунікацій. Цоколь будови в цьому випадку закривають декоративними матеріалами.

Ще одна перевага паль – можливість застосування на заболоченій ділянці. Навіть якщо рівень ґрунтових вод розташований близько до поверхні землі, опори забезпечують необхідну здатність, що несе.

Наступний варіант – стрічка. Її можна виконати монолітною або з блоків. Другий варіант раціонально використовуватиме масового будівництва. Стрічковий фундамент буває:

• заглибленим (для будівель з підвалом, цегляних та бетонних споруд);
• дрібнозаглибленим (для дерев'яних та каркасних будинків);
• незаглибленим (технологія заливання фундаменту під невеликі споруди на міцній основі).

Перед тим як робити стрічку, варто перевірити рівень ґрунтових вод та дотримання правила, за яким підошва не може бути ближчою ніж на 50 см до горизонту підземних вод. В іншому випадку існує велика ймовірність підтоплення підвалу, зниження несучої здатності основи та руйнування матеріалів опорної частини будівлі.

Що робити за високого УГВ? Якщо споруда виготовляється самостійно із цегли або каменю, гвинтові палі не підійдуть, а для буронабивних потрібно робити водозниження. Відмінним варіантом буде заливання плитного фундаменту. У цьому випадку робиться незаглиблена або мало заглиблена основа. Товщина плити призначається залежно від навантаження в середньому 300-400 мм.

Як залити фундамент під будинок

Монолітний тип фундаменту – оптимальний варіант для приватного домобудування. У цьому випадку укладання дозволяє суттєво заощадити на транспортуванні та монтажі конструкцій. Не потрібно наймати вантажопідіймальний кран для встановлення елементів у проектне положення або КамАЗ для перевезення бетонних блоків та плит.

Монолітні фундаменти можна робити з бетону заводського виготовлення або замішувати розчин самостійно бетонозмішувачем. Рекомендується перший варіант. Справа в тому, що суворо дотриматися пропорції складу в кустарних умовах дуже складно. Для заводського бетону таким гарантом стане паспорт, у якому вказано перевірені показники матеріалу.

Щоб самостійно виготовити матеріал, потрібно підготувати чисту воду, цемент, пісок та щебінь (або гравій). Їх змішують один з одним суворо дотримуючись пропорцій, які залежать від того, яку марку бетону потрібно отримати. Якщо додати до складу трохи більше піску чи щебеню, ніж потрібно, міцність опорної частини будівлі постраждає.

Таблиця пропорцій для виготовлення бетону

Щоб правильно залити фундамент, необхідно ознайомитися з основними правилами бетонування:

• Бетон треба заливати за один прийом із часовими проміжками до 1,5 годин. Якщо робити великі перерви в роботі, розчин схоплюється та утворюються шви бетонування, які послаблюють конструкцію. Технологія дозволяє виконувати горизонтальні шви за крайньої необхідності. Монолітний фундамент вертикальні шви неприпустимо, оскільки в цьому випадку опора будинку не зможе чинити опір деформаціям грунту.
• Клас бетону вибирають залежно від типу опорної частини. Для стовпчастого або пальового фундаменту достатньо класу 15. Для стрічки потрібні марки від 15 до 22,5. Будівництво фундаменту будинку за технологією плити вимагає бетону марок 22,5 або 25.
• Після заливання матеріал має набрати міцність. У середньому це витрачається 28 днів. Продовжувати будівельні роботи можна після набору конструкцією 70% марочної міцності.
• Краще виконувати роботи у теплу суху погоду. Ідеальна середньодобова температура для твердіння бетону – +25°С. За температури нижче +5°С матеріал практично не застигає. Для нормального твердіння в цьому випадку використовують спеціальні добавки та обігрів.
• Протягом 1-2 тижнів після заливання потрібно проводити догляд за бетоном. Він полягає у змочуванні поверхні водою.
• Для самостійного замішування суміші знадобиться цемент, пісок, щебінь (жвір) і чиста вода. Пропорції залежить від класу міцності. З заводу матеріал доставляють автобетономішалкою - вона дозволяє продовжувати термін життя розчину і доставляти його на порівняно великі відстані.

Як правильно заливати фундамент? Загалом роботи виконують у такому порядку:

1. встановлення опалубки та арматурного каркасу;
2. укладання гідроізоляційного матеріалу в опалубку;
3. заливання бетону;
4. його ущільнення вібруванням чи штикуванням;
5. догляд за бетоном;
6. розпалубні роботи (якщо потрібно).

Для швидкого виконання робіт разом з бетонозмішувачем рекомендується замовити бетононасос. Цю техніку зазвичай готові надати виробники бетону. В цьому випадку потрібно використовувати бетонну суміш марок П3 або П4 рухливості. Інакше техніка ламається.

Покрокова інструкція із заливання стрічкового фундаменту

Бетонування розглянуто з прикладу монолітної стрічки. Щоб звести опорну частину будівлі, необхідно розмітити ділянку будівництва. Для цього використовують обноску та будівельний шнур. Потрібно показати межі стрічки.

Пристрій обнесення

Після розмітки виконують розробку ґрунту. За відсутності підвалу достатньо відкопати траншею. На її дні потрібно виконати піщану подушку. Вона виконує кілька функцій:

• вирівнювання ґрунту;
• запобігання морозному пученню;

Грані траншеї повинні йти точно шнурком.

Наступний етап – встановлення опалубки. У цій якості застосовують закладений у кошторис матеріал: дошки (знімний тип) або пінополістирол (незнімний). Другий варіант виконує функцію не тільки форми для заливання бетону, а й утеплення підземної частини будівлі. Під час встановлення опалубки піднімаю цоколь на потрібну висоту.

Далі встановлюють арматурні каркаси. У стрічковому типі робочі стрижні розташовуються горизонтально. Вони сприймають згинальні навантаження. Докладніше про це читайте у статті «Армування стрічкового фундаменту».

Приклад розміщення армуючого каркасу у стрічковому фундаменті

При замовленні бетону із заводу в належний термін необхідно забезпечити зручний під'їзд до місця будівництва. В іншому випадку техніка не зможе дістатись до ділянки.

Заливка бетону

Для заливання потрібно кілька людей. Після укладання суміші її потрібно ущільнити. Це можна зробити глибинними вібраторами або звичайним прутком арматури (штикування). Завдання полягає у видаленні бульбашок повітря, які після застигання стануть слабким місцем конструкції. Тут можлива поява тріщин.

Перший етап догляду за бетоном – збереження в ньому вологи. Якщо матеріал буде сохнути надто швидко, з'являться поверхневі тріщини. Конструкцію потрібно вкрити мішковиною чи поліетиленом. Раз на кілька годин її зволожують чистою водою. Так продовжується протягом тижня.

Плівка підтримує потрібний вологий режим при твердінні

Не варто думати, що заливання бетону під силу лише професіоналам. Але й не можна безтурботно ставитись до цього процесу.

Самостійно побудувати будинок з нуля – завдання складне, але здійсненне. Ретельні розрахунки, грамотний підбір будівельних матеріалів та якісне виконання кожного процесу допоможуть упоратися без залучення спеціалістів. Найбільш відповідальним етапом є закладка фундаменту, адже саме від міцності основи залежить довговічність та надійність будь-якої споруди. На те, щоб зробити фундамент під будинок своїми руками, потрібно близько 2-3 місяців.

Фундамент під будинок своїми руками

Проектування фундаменту

Для зведення житлових будинків найчастіше використовують стрічковий фундамент. Він може бути дрібнозаглибленим, якщо будинок одноповерховий та невеликий площі, або стандартним – закладеним на глибині 1,8-2 м. Ширина стрічки основи зазвичай дорівнює 40 см, але може бути збільшена залежно від питомого навантаження будівлі. При проектуванні будинку слід одразу враховувати можливі прибудови та облаштування підвальних та напівпідвальних приміщень. Наявність загальної основи помітно спростить монтаж веранди чи інших споруд, які можуть знадобитися згодом.

Проектування фундаменту

Щоб не помилитися з параметрами основи, потрібно ретельно прорахувати сумарне навантаження на квадратний метр ґрунту та порівняти його з допустимими значеннями.

Стрічковий фундамент

При розрахунку навантаження враховують такі фактори:

• матеріал для зведення стін;
• вид теплоізоляції;
• тип покрівельного покриття;
• кількість поверхів будинку;
• тип ґрунту на ділянці;
• рівень ґрунтових вод;
• регіон;
• снігове та вітрове навантаження.

  Поперечний переріз стрічкового фундаменту

Розрахунки здійснюються за допомогою спеціальних таблиць, для кожного фактора окремо. Після цього всі навантаження підсумовуються, що визначає глибину закладення фундаменту на даній ділянці і допустиму ширину підошви основи.

Розмітка основи

Розмітка фундаменту

Для розмітки ділянки під фундамент знадобляться кілочки, тонка міцна мотузка і рулетка. Спочатку прибирають усе, що може перешкодити розмітці - каміння, кущі, сухі пні та інше. Визначають лінію фасаду будинку щодо ділянки та позначають її за допомогою мотузки, натягнутої між кілочками. Відстань від одного маячка до іншого має бути на 30-40 см більше ніж ширина фасаду. Відзначають на мотузці місце розташування кутів будинку і через ці точки проводять 2 перпендикулярні лінії, по довжині трохи перевищують довжину бічних стін.

Розмітка ділянки

Тепер відміряють відстань від кута фасаду до кута задньої стіни і відзначають крапки на обох лініях, а потім натягують ще одну мотузку, паралельно першій. Перетину мотузок утворюють кути будівлі, і саме з цих точок потрібно виміряти діагоналі прямокутника, що вийшов. Якщо діагоналі рівні, розмітка зроблена правильно. Після цього позначають внутрішні межі стрічки фундаменту відступивши від ліній розмітки 40 см всередину периметра. Кільця повинні розташовуватися за периметром – це дозволить точніше позначити кути основи. Останніми намічають внутрішні несучі стіни, основу під веранду або ганок.

Підготовка траншів

Коли розмітка готова, починають копати траншеї під фундамент. Це можна зробити лопатами або за допомогою спецтехніки, що буде в рази швидше та зручніше. Для дрібнозаглибленої основи глибина траншей дорівнює 60-70 см, для звичайного фундаменту – від 1,8 м, залежно від рівня промерзання ґрунту. Дно траншеї має розташовуватися мінімум на 20 см нижче за цей рівень. Відлік глибини ведуть із найнижчої точки розмітки.

Підготовка траншів

Стінки траншей необхідно рівняти по вертикалі, якщо ґрунт обсипається, встановлюють підпірки. Після виїмки ґрунту обов'язково перевіряють дно щодо горизонталі, всі нерівності зрізають лопатою, надлишки ґрунту прибирають. Розташування та ширина траншей мають повністю відповідати проекту. Наступний етап – влаштування піщано-гравійної подушки, призначеної для зниження навантаження від будівлі на основу ґрунту.

Пристрій піщано-гравійного шару має такий порядок:

• дно траншей по периметру засипають тонким шаром річкового крупнозернистого піску;
• проливають пісок водою та ретельно трамбують;
• насипають ще один шар піску і знову ущільнюють;
• насипають гравій дрібної фракції та розрівнюють шаром 15 см;
• утрамбовують поверхню.

Для дрібнозаглибленої основи внутрішню поверхню траншей перед засипанням піску вистилають геотекстилем. Цей матеріал захищає піщану подушку від розмивання ґрунтовими водами та замулювання.

Монтаж опалубки

Фундамент житлового будинку повинен підніматися над поверхнею ґрунту мінімум на 15 см. На підтоплюваних ділянках висота надземної частини основи може досягати 50-70 см. Опалубку збирають з урахуванням необхідної висоти, використовуючи підручні матеріали.

Установка опалубки фундаменту

При монтажі опалубки знадобляться:

• обрізні дошки завтовшки від 2 см або фанерні листи;
• поліетиленова плівка;
• рулетка;
• саморізи чи цвяхи;
• молоток та шуруповерт;
• бруси для розпірок.

  Опалубка стрічкового фундаменту

Дошки скріплюють прямокутні щити, закріплюючи поперечними брусками із зовнішнього боку. Самонарізи вкручують з внутрішньої сторони, щоб демонтувати опалубку було зручніше. З цієї ж причини рекомендується використовувати саме шурупи, а не цвяхи. При складанні слід продумати розташування каналізаційних отворів і вирізати відповідного діаметра в дошках. На завершення щити оббивають плівкою, яка не дозволить дереву вбирати воду з розчину.

Встановлюють опалубку частинами з обох боків траншей, а потім зміцнюють поперечними брусками через кожні півметра. Щити виставляють строго вертикально, дотримуючись однакової відстані між протилежними сторонами по всій довжині периметра. Зовні опалубку підпирають розпірками із бруса. Між нижньою кромкою щитів і верхнім краєм траншей не повинно залишатися проміжків, інакше розчин витікатиме.

Встановлення армуючого каркасу

Встановлення армуючого каркасу

Наявність армуючого каркаса в товщі фундаменту дозволяє зміцнити основу та продовжити термін його служби у кілька разів. Для виготовлення каркасу зазвичай використовують сталеву арматуру перетином 10-16 мм. Дуже важливо правильно зв'язати лозини, щоб розподілити навантаження рівномірно по всій площі.

Армування стрічкового фундаменту

Для роботи додатково знадобиться:

• в'язальний дріт;
• будівельний рівень;
• болгарка;
• обрізання пластикової труби;
• рулетка.

Арматуру ріжуть болгаркою по довжині і ширині траншей, після чого в'яжуть з неї грати з осередками від 30 см. Для цього 4-5 поздовжніх лозин скріплюють поперечними відрізками через кожні 30 см.

Армування фундаменту

Використовувати для з'єднання зварювання категорично не рекомендується, оскільки воно послаблює місця кріплення, сприяє корозії лозин. Каркас має бути об'ємним, тому горизонтальні грати розміщують на 3-4 рівнях, перев'язуючи вертикальними прутками.

Додаткові кріплення слід робити в кожному куті фундаменту та на перетинах несучих внутрішніх стін. Можна опускати каркас у траншеї частинами, і вже всередині зв'язувати їх між собою. Щоб максимально уникнути корозії, арматуру не можна укладати прямо на пісок: беруть стару пластикову трубу, нарізують її кільцями завширшки 4-5 см і підкладають під ґрати в кутах і кожні 50-60 см уздовж траншей. Між бічними стінами та краями каркаса потрібно залишати приблизно 5 см, те саме стосується і верхнього краю арматури.

Встановлення армуючого каркасу

Коли ґрати закріплені всередині опалубки, на внутрішній стороні щитів позначають рівень заливання бетону. Можна зробити це за допомогою волосіні: на торцях опалубки набивають маленькі гвоздики і закріплюють на них натягнуту по горизонталі волосінь. Вона повинна розташовуватися на 5 см вище за краї арматурної решітки і проходити по всьому периметру на одному горизонтальному рівні.

Заливання бетонного розчину

Заливання бетонного розчину

Заливати розчин рекомендується за раз, але не загальною масою, а пошарово. Кожен шар повинен бути не товщий за 20 см; це дозволить рівномірно розподілити його між осередками арматури та зменшити кількість повітряних порожнин. Для виготовлення суміші беруть цемент М400 або М500, дрібнофракційний щебінь та крупнозернистий річковий пісок.

Заливання фундаменту

Дуже важливо правильно дотримуватися пропорцій при замісі, інакше якість розчину буде нижчою за норму. На 1 відро цементу потрібно 3 відра просіяного піску та 5 відер щебеню. Води потрібно брати приблизно половину від загального обсягу, додають її порційно, щоби не переборщити. Розчин не повинен бути ні надто рідким, ні надто густим: якісний бетон має однорідну консистенцію, при перевертанні лопати повільно сповзає загальною масою.

Після заливання першої порції розчин розрівнюють лопатою і протикають по всій довжині траншів відрізком арматури, щоб випустити повітря, що набралося розчин під час замісу. Дуже ефективно ущільнювати бетон вібратором, він підвищує міцність моноліту у кілька разів. Так само заливають інші шари, поки поверхня бетону не зрівняється з натягнутим ліскою. Опалубку простукують молотком, після чого верх розчину розрівнюють правилом або кельмою.

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця

На зміцнення фундаменту потрібно близько місяця. Щоб поверхня не тріскалася, її постійно зволожують та вкривають поліетиленом від дощу. У спеку бетон також варто закривати від прямих сонячних променів, щоб уникнути розтріскування. Опалубку можна демонтувати за 10-15 днів після заливання, а продовжувати будівельні роботи через 28-30 днів.

Відео - Фундамент під будинок своїми руками

Основа будь-якої будови – фундамент. Чим міцнішим і правильнішим він встановлений, тим довше прослужить будь-яка будівля.

Але щоб зробити якісну основу потрібно сильно витратитися. Третя частина – ось середня ціна хорошого фундаменту.

Тому багато людей задля економії бюджету хочуть знати: як зробити фундамент своїми руками.

Для початку потрібно вибрати тип основи, адже їх кілька видів: стрічковий фундамент, стовпчастий, пальовий та плитний варіанти. Чим вони відрізняються одна від одної, розповімо нижче.

Стрічковий фундамент

Найуніверсальніший і найчастіше використовуваний тип основи будівель – стрічковий фундамент. Його не можна застосувати лише у вічній мерзлоті та для споруд «на воді».

Суть фундаменту - замкнута смужка - основа, що тягнеться по периметру будівлі і на місці несучих внутрішніх стін. На фото фундаменту добре видно, що товщина смуги має бути однаковою на всіх ділянках.

Такий фундамент підходить для будь-якої будови і дозволяє спорудити якісний підвал або цокольний поверх.

Підведення житлових комунікацій на основі можна розташувати максимально зручно для їх експлуатації.

Головний недолік цього виду фундаменту – велика кількість земляних робіт та будівельних матеріалів.

Стовпчастий фундамент

Для невеликих будівель, щоб заощадити матеріали, рекомендується використовувати стовпчастий фундамент. Він дозволяє з меншими витратами часу та сил поставити якісну основу для легкої будівлі.

Фундамент для будинку представляє стовпи на точках максимального навантаження будівлі (кути, на довгих ділянках з прорахованим кроком, під стінами, що несуть).

Спорудити опори можна з цегли, бетону, або навіть дерева (тільки стійкого до гниття - модрина наприклад). Глибину для стовпів вибирають з урахуванням матеріалу та виду ґрунту.

Після встановлення всіх опор потрібно зв'язати їх в єдину систему, для більшої міцності.

Недоліками фундаменту можна назвати неможливість основи підвалу. Основа не підійде для важких будівель, нестійкі породи ґрунту також виключають її використання.

Палевий фундамент

Основа будинку на палях схожа на стовпчастий фундамент, але не є. Головна відмінність – глибина опор. Через свій невеликий, порівняно зі стовпами діаметра, ями під палі не прокопують, а пробурюють. Це дозволяє встановити опори на велику глибину і вкопати їх у стійкіші породи.

В іншому технологія розміщення та обв'язування опор ідентична стовпчастому фундаменту.

Головним недоліком цієї основи є використання спеціальної техніки. Однак останнім часом стали з'являтися палі з гвинтом на кінці, що дозволяє їх закрутити, як шуруп, у породу. Саме це зробило палі доступними для непрофесіонала.

Плитний фундамент

Один із найбільш рідко використовуваних типів фундаменту. Армовані плити прийнято частіше використовувати для доріг і бульварів, але деякі люди застосовують їх і як основа під будинок.

Для його створення попередньо насипають гравійно-піщану подушку, після чого мають арматуру і заливають фундамент. Виходить «плаваюча» основа під будинок.

Плюс такої основи – незалежність від виду ґрунту та його промерзання у зимовий час.

Але мінусів набагато більше: це і неможливість створення підвалу, труднощі підведення комунікацій, велика витрата матеріалів, можливість зведення лише на рівній місцевості.

Тепер розповімо докладно про створення стрічкового фундаменту, як найбільш поширеного та універсального у будівництві.

План будівництва фундаменту

Щоб звести надійну та міцну основу, потрібно багато розрахунків. Знаючи майбутні розміри будівлі, необхідно розрахувати глибину фундаменту та її ширину.

І тут зробимо важливе уточнення. Здійснювати самостійний розрахунок цих параметрів найкраще фахівцю. Справа в тому, що від правильно розрахованої глибини та ширини основи залежить – витримає чи ні фундамент майбутню будівлю, а значить і ваше життя.

Нюансів при розрахунку буде дуже багато, а знають їх лише професіонали. Для невеликих будівель, якщо ви вирішили обійтися без розрахунків, глибина будівлі буде невеликою, а ширина кратною 100 мм.

Покрокова інструкція будівництва фундаменту

• Розмітити територію.
• Провести земляні роботи (викопати траншеї).
• Створити подушку з піску та гравію.
• Зробити опалубку для фундаменту.
• Майбутній фундамент прокласти поясом арматури.
• Передбачити вентиляцію (якщо необхідно) за допомогою відрізків труб.
• Залити бетон.
• Розрівняти поверхню до застигання.
• За тиждень зняти опалубку.
• Ще через 3 тижні бетон повністю застигне і можна провести гідроізоляцію за допомогою руберойду та гарячого бітуму.
• Поверх бетону викласти цеглою цоколь і зробити гідроізоляцію.

Фундамент готовий!

Фото фундаменту своїми руками

Типів фундаментних підстав для будівництва приватних малоповерхових будинків є чимало. Але найчастіше під вітчизняними котеджами облаштовується варіант у вигляді залізобетонної стрічки під стінами, що несуть. Адже щоб зробити стрічковий фундамент своїми руками, необхідно лише володіти мінімальними навичками зі змішування бетону та дотримуватися інструкцій. Технологія пристрою такої основи нескладна, тому її і вибирають так часто для самостійного виконання.

1. Що це таке?
2. Види та підвиди
3. Плюси і мінуси
4. Покрокова інструкція
5. Використання у будівництві

Що це таке?

Конструктивно стрічковий фундамент – це конструкція із залізобетону, створена по периметру майбутньої будови для перерозподілу навантаження на ґрунт. Використовується подібна опора для будівництва житлових будинків, гаражів, надвірних господарських будівель, лазень, гаражів і навіть парканів. Зробити самому її не складно.

Так він виглядає

Однак при будівництві такої підстави дуже важливо дотримуватися певних правил та рекомендацій. При недотриманні технології виготовлення стрічкового фундаменту про довговічність самої опорної конструкції та будівлі на ній можна буде забути. Довго вони не простоять.

Сезонне спучування грунтів, вплив вологи на бетон без гідроізоляції, неправильно розраховані навантаження – причин для руйнування стрічкової основи, на якій стоїть будинок, безліч. Всі їх потрібно заздалегідь передбачити і врахувати, інакше пошкоджену або повністю зруйновану будову доведеться зводити наново.

Види та типи фундаменту

По глибині закладення він буває МЗЛФ (дрібнопоглибленим) і просто заглибленим. У першому випадку бетонний пояс під малоповерховий будинок закопується лише на 200–400 мм у землю, а в другому – заглиблюється до півтора метра (нижче за рівень промерзання землі).

Якщо ґрунти на будмайданчику скелясті, а ґрунтові води залягають глибоко, то краще вибрати дешевий і невеликий за обсягом бетону дрібнозаглиблений варіант. На пучинистих, з високим УГВ та піщаних ділянках для дому робити доведеться більш потужну та дорогу опору. Нерідко кошторис на подібну основу для житла виходить такий, що доводиться взагалі вибирати інший тип основи.

Схема стін з МЗЛФ

Конструктивно стрічкова з/б основа буває:

Монолітним;

Перший вид виконується шляхом заливання армованого пояса із залізобетону. Другий варіант викладається зі спеціальних фундаментних блоків заводського виготовлення (ФБС) або цегли.

Плюси та мінуси стрічкового фундаменту

У нього є три безперечні переваги

Гранична простота пристрою - з заливкою бетону і кладкою блоків впорається будь-який початківець (є покрокова інструкція - щоб все побудувати правильно, їй треба просто слідувати крок за кроком);

Універсальність - на подібні підстави можна ставити цегляні, пінобетонні та каркасні будинки, а також котеджі з бруса, звичайної або оциліндрованої колоди;

Здатність витримувати великі навантаження як знизу від ґрунту, так і зверху від ваги котеджу і всього, що в ньому.

Стрічкова основа із залізобетону прослужить довгі роки, навіть якщо для зведення стін будинку взяті не легкі газобетонні блоки, а важка повнотіла цегла. За вартістю воно поступається лише гвинтовим палях, проте за надійністю здебільшого перевершує їх.

Серед недоліків такого фундаменту можна виділити:

Обов'язковість ретельного аналізу ґрунтів на будмайданчику;

Необхідність застосування підйомної техніки (у разі використання ФБС);

Тривалий термін витримування бетону не менше 3 тижнів (при виборі монолітного варіанту);

Неможливість закладки на сильнопучинистих і обводнених ґрунтах.

Покрокова інструкція – фундамент своїми руками

Товщина і висота стрічки підстави, що розглядається, а також глибина її закладення підбираються на основі аналізу ґрунту, кліматичних умов місцевості і поверховості будинку, що зводиться. Не маючи знань у цій сфері, цей етап проектування краще довірити професіоналові. Існує чимало нюансів та вимог ГОСТів, які обов'язково необхідно дотриматися.

А ось створювати опору під свій будинок за готовим проектом цілком можна і самостійно. Але щоб не допустити помилок, краще робити стрічковий фундамент самому з покроковою інструкцією, яка наведена нижче. У ній описані всі тонкощі будівництва такої конструкції для одноповерхового типового котеджу.

Етапи робіт

Перший етап – розмітка та земляні роботи. Незалежно від глибини закладення підошва має спиратися на міцні пласти ґрунту. Це можуть бути глини, супіски, кам'янисті нашарування чи суглинки. Зазвичай вони приховані під дерном та шарами звичайної землі. Все це доведеться зрити та прибрати, перш ніж починати зводити основу будинку.

Підготовляємо ділянку, розподіляємо основні матеріали: артматуру, утеплювач, дошки для опалубки

Для розмітки ділянки знадобляться кілочки, рулетка та мотузка. Якщо грунт щільний, то зі стінок виритої траншеї вийде чудова опалубка. Треба лише наростити її потім зверху. Якщо ж грунт пухкий і постійно обсипається, траншею доведеться копати трохи більше по ширині, щоб усередині ями можна було виставити опалубні дошки.

Другий етап – підготовка подушки. Дно викопаної траншеї вирівнюється піском та дрібним гравієм. Цей піщано-гравійний шар слід ретельно утрамбувати, поливаючи водою в міру насипки. У висоту він повинен вийти в межах 10-30 см. Ця подушка служить для перерозподілу та зниження точкових навантажень на стрічковий фундамент знизу при сезонному спучуванні ґрунту.

Поверх подушки можна покласти утеплювач - це дозволить уникнути пучення від промерзання ґрунту.

Третій етап – виставляння опалубки. Тут знадобляться бруски перетином від 30 до 40 мм і дошки товщиною 15-20 мм або ламіноване ДСП. Створювана для бетонної основи будинку опалубка повинна буде згодом витримати чималу масу бетону, що заливається в неї. Робити її слід міцною та надійною. Якщо після заповнення бетонною сумішшю вона зруйнується, все доведеться починати заново.

Виставляємо опалубку з дощок

Якщо грунтові води на будмайданчику залягають високо, залізобетону знадобиться гідроізоляція. Зверху на рівні цоколя будинку вона зазвичай робиться обмазувальною. А для захисту тієї частини підстави, що залишається в землі, слід у траншею з боків і на дно укласти руберойд. Він надійно захистить бетон від надмірної вологи в ґрунті на стадії його застигання та після.

Четвертий етап – укладання арматури. Для армування зазвичай застосовують сталеві стрижні 14-16 мм перетином і тонкий перев'язувальний дріт. Скріпити арматуру можна також електрозварюванням. Але в цьому випадку потрібний досвід роботи зі зварювальним апаратом і він сам. Плюс при виконанні зварювання треба бути готовим до появи надалі корозії металу.

В'яжемо арматуру

Варіант в'язання арматури

Усередині траншеї в результаті повинен сформуватися каркас з арматури з осередками в 25-30 см. Причому укладається він так, щоб сталь з усіх боків виявилася закрита бетоном, що заливається. В іншому випадку метал почне неминуче іржавіти, будинок тоді довго точно не простоїть.

Ось так має виглядати опалубка до заливки

Між утеплювачем та арматурою необхідно залишити 5 см простір.

П'ятий етап - заливання бетону або викладання ФБС. Якщо фундамент для будинку, що зводиться, вирішено облаштовувати за блочною технологією, то це сильно прискорює процес його будівництва. Тут не доведеться робити опалубку та чекати майже місяць до завершення схоплювання бетону.

Однак опора на фундаментних блоках обійдеться дорожче, ніж монолітний аналог. Плюс їм доведеться траншею рити більшого розміру по ширині. Для розподілу навантажень для нижнього ряду кладки ФБС робляться з основою, що розширюється.

Якщо для опори обраний монолітний варіант, бетон слід заливати відразу по всій поверхні. Жодних розривів по довжині і ніяких шарів по висоті. Моноліт те й моноліт. Будинок має стояти на надійній основі.

Цвяхами можна відзначити межу заливки в опалубці

При самостійній підготовці бетонної суміші треба змішати цемент, пісок та щебінь у пропорціях 1:3:3. Але краще спочатку замовити готовий розчин із маркою М300 і вище.

Заливаємо

Допомагаємо лопатою і кельмою рівномірно розподілити бетон

Процес заливання

При заливанні бетону дуже важливо стежити, щоб усередині нього не утворилося порожнеч. Для виконання ущільнення є спеціальні вібромашини. Однак можна також скористатися відрізком арматури для протикання залитої маси та випускання повітря з неї.

Проходимося вібратором по залитому бетону, щоб усунути порожнечі

Заливання фундаменту закінчено

Шостий етап – гідроізоляція та вимощення. До гідроізоляційних робіт можна приступати через 3-4 дні після заливання бетону. До повного його схоплювання потрібно близько трьох тижнів. Але обробляти мастикою нехай ще й повністю застиглий стрічковий фундамент для будинку можна вже починати.

Чекаємо на застигання

Також по всьому периметру будівлі потрібно зробити вимощення для відведення дощової води подалі від його стін.

Готовий фундамент з цокольними рядами цегли

Використання для будівництва будинком

Така опора без проблем витримує приватні будинки заввишки два-три поверхи. Для зведення на ній котеджу можна вибрати клеєний брус, колоду, піноблок або керамічні блоки. Потрібно лише грамотно дослідити ґрунт і правильно розрахувати всі навантаження. На завершення фундамент не завадить облицьовувати для додаткового захисту від негоди. Для цього ідеально підійде натуральний камінь чи клінкерна плитка для фасаду. Але можна вибрати і найпростіший у монтажі та недорогий профнастил або сайдинг.