У нашому саду давно росте яблуня сорту Осіннє смугасте. Останнім часом ми звернули увагу на те, що вона «захиріла». Стали сохнути гілочки у кроні, дрібніти плоди. Під час огляду дерева ми виявили темні плями, у деяких місцях чорні, наче обпалені. У розвилках гілок кора навіть відшарувалася. Потім з'ясувалося, що у багатьох сусідів така сама проблема. Що це за хвороба і чи можна впоратися з нею? З.М. Дудко, м. Москва.
За описом, це чорний рак, або ”антоновий вогонь” (Sphaeropsis malorum Peck) - небезпечне грибкове захворювання яблуні, меншою мірою груші. . Вражає також глоду, айву, горобину та деякі інші культури сімейства розоцвітих. Зустрічається майже усюди. Основна та найбільш небезпечна форма хвороби – ураження кори на штамбах та скелетних гілках дерева, особливо у розвилках. Як не сумно, але більшість садівників мало звертають увагу на стан кори плодових дерев. Тому зазвичай помічають хворобу вже у занедбаній стадії.
Ознаки хвороби
Спочатку на корі з'являються злегка вдавлені, округлі, буро-фіолетові або червоно-бурі плями, що поступово розростаються концентричними колами. У місцях, де з'являються плями, кора чорніє й набуває обугленого вигляду, через що в народі чорний рак на яблуні називають ”антонов вогонь”. Згодом почорніла кора покривається мережею поздовжніх і поперечних тріщин, відшаровується від стовбура, оголюючи почорнілі деревини.
На молодих, свіжих ділянках уражена кора стає бугристою, нагадуючи гусячу шкіру. Це відбувається внаслідок розвитку гриба під верхніми шарами шкірки. Швидкість розростання вогнища зараження на стовбурі (ракової плями) залежить від погодних умов і стану дерева. Хворі ділянки поступово розширюються і опоясують кільцем гілки та стовбури невеликого діаметра. Якщо постраждав штамб дорослого дерева, воно може загинути протягом трьох-чотирьох років.
Чорним раком можуть уражатися також листя, квіти, плоди, що проявляється у вигляді темних плям. Уражене листя засихає і передчасно опадає, що сильно послаблює дерево.
Характерна діагностична ознака чорного раку – наявність на всіх уражених органах численних дуже дрібних точок (їх можна виявити через 10-кратну лупу). Вони розташовані концентричними колами навколо виразок. Це пікніди з спорами гриба, що розвиваються в них. Пікніди закладаються під верхньою шкіркою, яка розривається при їхньому дозріванні.
Чорний рак – хвороба ослаблених дерев. Вражає частіше дорослі плодові дерева, за якими не було належного догляду, або постраждалі від неправильної обрізки та морозів. У сильних дерев, якщо вони бувають уражені чорним раком, іноді спостерігається самозаліковування ран. Дуже сприйнятливі до чорного раку яблуні, що ростуть на важких суглинних ґрунтах, у місцях із надлишком вологи, поблизу лазні чи іншого соку води.
Заходи боротьби
1. Дотримання агротехніки.Велике значення мають режим поливів та забезпечення достатньої кількості води. На піщаних грунтах при постійному дефіциті вологи дерево теж росте ослабленим і схильним до захворювань. Необхідні регулярні підживлення, своєчасне та грамотне обрізання, боротьба зі шкідниками та хворобами. Не забувайте про пізньоосінній і ранньовесняний побілку штамбів і скелетних гілок, що захищає від морозобоїн та сонячних опіків. (До складу побілки повинні входити солі міді.)
Весь цей агрокомплекс підвищує зимостійкість дерев та їхню опірність до захворювання.
2. Профілактичні заходи.Регулярний огляд штамба та скелетних гілок. Чищення кори дерева. Найкраще це робити влітку. Але не в жарку сонячну погоду, а після дощу, коли всі мохи та лишайники природно відмокнуть. Легке борозенування кори. При виявленні вогнищ зараження чорним на рак необхідно терміново виконати лікувальні заходи.
3. Санітарні заходи.Видалення з саду і спалювання уражених дерев, що не піддаються лікуванню, уражених спиляних гілок, зчищеної при лікуванні ран кори, ураженого листя і муміфікованих плодів.
4. Лікувальні заходи.Якщо виконувати перші три пункти (особливо перший), то ймовірність захворювання на чорний рак значно знизиться. Повірте, це набагато легше, ніж вилікувати дерево.
Розвиток патогенного гриба починається навесні, коли температура піднімається 15°C. Тому лікувальні заходи слід проводити раніше, до настання температури, сприятливої для відновлення захворювання. Лікування в основному зводиться до зачистки та дезінфекції ран. Гострим ножем вирізають уражені ділянки кори до деревини, частково захоплюючи здорову кору (1,5-2 см). Зачищені рани дезінфікують 1-2% розчином мідного купоросу (10-20 г на 1 л води) і замазують садовим варом.
Народні поради- натирати рани щавлем і робити пов'язки з подрібненого листя - малоефективні. Останнім часом рекомендують використовувати латексні фарби з додаванням солей міді (запитуйте в магазинах у консультантів). Деревину з-під відмерлої кори замазувати варом не треба, можна пофарбувати залізним суриком або латексною красою для уникнення попадання води, надання акуратного зовнішнього вигляду.
При запущеній стадії хвороби та значних ділянках ураження лікування, як правило, не дає позитивних результатів, дерево гине. Якщо пошкодження знаходиться вище місця щеплення, спробуйте провести сильне обрізання нижче ракових плям з метою формування нової крони з молодих пагонів. Таке обрізання проводять лише навесні. При осінній обрізцідерево загине від морозів, що ушкоджують деревину через рани.
Зараз потрібно обмежитися лише обрізанням дрібних гілочок та очищенням ураженої кори. Все сміття після проведених процедур і опале листя спалити. Штамб дерева та скелетні гілки обробити зазначеними вище препаратами, восени побілити.
Решті садівників у вашому садовому товаристві рекомендуємо уважно оглянути свої дерева. Сильно уражені яблуні, що не підлягають лікуванню, спиляти і спалити. За кілька років вони все одно загинуть, але від них захворювання обов'язково перейде на інші дерева.
Проводячи лікувальні заходи, весь ріжучий інструмент найчастіше дезінфікуйте спиртом.
Іноді чорним раком заражені навіть однорічні саджанці плодових дерев при невдалому щепленні, тому при покупці уважно оглядайте стовбур деревця.
Зазвичай це так: молоде деревоспочатку росте добре, а коли коріння досягає ґрунтових вод, починає згасати. Коли саме, залежить від рівня води та кореневої системи підщепи, але зазвичай у віці від 5 до 15 років. Навіть якщо, копаючи котлован для будинку, ви не бачили у ньому води, не варто скидати з рахунків цю версію. Дерева можуть страждати під час весняного підтоплення кореневої системи, а крім того рівень грунтових вод підвищується після забудови. Подивіться на сусідні ділянки, розташовані на рельєфі не вище за вашу. Відсутність дорослих, добре розвинених яблунь, груш, абрикосів – непряме свідчення високого рівня ґрунтових вод. А якщо ви до того ж виявите інші плодові дерева (ялинки, сосни, дуби, берези та інші "дикороси" добре ростуть і на сирих угіддях), що гинуть приблизно в одному віці з вашим, вважайте версію доведеною. Якщо поблизу вашої ділянки багато вивернених з корінням дерев – це теж говорить про високий рівень ґрунтових вод.
Вимерзання коріння
Це ймовірно, якщо на початку попередньої зими морози вдарили раніше, ніж випав сніг. Весною садівники з полегшенням зітхають, виявивши, що всі дерева рушили на зріст. Але радіти рано: рослини з пошкодженим морозом корінням подають ознаки життя і навіть цвітуть (хоча пізніше звичайного) за рахунок запасу поживних речовин у стовбурі та товстих гілках. Усихають вони на початку літа, швидко. Якщо у вашому саду та на сусідніх ділянках дерева на насіннєвих підщепах не постраждали, а на карликових та напівкарликових почали усихати наприкінці весни, справа у морозі.
Що робити: При сильному пошкодженні коріння врятувати дерева не вдасться. Можна сподіватися, що живого коріння достатньо, щоб рослини змогли відновитися. Пролийте ствольні круги розчином "Гетероауксину" або препарату НВ-101 або обприсніть крону "Цирконом" (виберіть один із засобів, препарати несумісні). Зволожте, поверхнево розпушіть і замульчуйте ґрунт у зоні коріння.
Пошкодження грибами
Гриби, здатні викликати усихання дерева, не охоплюють його одразу повністю, а поширюються поступово. Одні проникають через тонкі гілки і поступово просуваються всередину крони, викликаючи велике усихання (моніліоз вишні). На корі ушкоджень – ран, некротичних плям – можна і не помітити, гілка всихає без видимих причин. Щоб виявити сліди гриба, зріжте суху гілку. Зріз буде темним через зруйновані та закупорені грибницею судини.
Інший тип грибів ушкоджує стовбур та скелетні гілки. Спочатку у місці зараження з'являється рана, некротична вдавленість чи гниль. Якщо пошкодження не лікують, починає усихати частину крони, відрізану ураженою ділянкою від коріння. Якщо гриб з'їв штамб нижче за першу скелетну гілку, усихає все дерево (чорний рак яблуні).
Що робити:Спиляти загиблі гілки до здорової деревини, продезінфікувати зрізи та дотримуватися рекомендацій щодо підготовки саду до зими, щоб знизити ризик повторного зараження. Гриби, що ушкоджують стовбур і викликають рани у місці зараження, можна лікувати до того, як почнеться усихання крони. Весною пошкоджені ділянки зачищають до здорової тканини, дезінфікують мідним купоросом ("Раннетом"). Щоб дерево наростало в товщину, компенсуючи втрати на ділянці, що омертвіла, підгодуйте його азотом.
Вірус
Ще недавно шкода від вірусу плодовому садубув явищем настільки рідкісним, що не брався до уваги. Перші випадки невідомої хвороби, що призводить до повільного усихання яблунь та груш, навіть професіоналів ставили в глухий кут. За відсутності інших видимих причин головний винуватець у усиханні (насамперед молодих дерев) - вірус, що "гуляє" по старих маточних садах і потрапляє до нас із посадковим матеріалом. Пошкоджуючі деревину віруси борозенчастості, ямчастості та інші поступово знижують ефективність провідної системи рослини та надходження поживних речовин у крону. Найчастіше хвороба протікає латентно – без чітких характерних симптомів. Дерево гірше росте, врожайність знижується, чого багато садівників навіть не помічають. Іноді листя в середині літа жовтіє або червоніє - як восени, спостерігається передчасний листопад. Це може повторюватися кілька років поспіль і призводити до поступового усихання рослини. Але навіть цей симптом не є діагностичним, він може мати різні причини, тому вірус визначають методом виключення, а остаточно підтверджує діагноз тільки лабораторія вірусології.
Що робити:Віруси плодових поширюються щепленням від заражених рослин. Випадки передачі їх комахами або з пилком невідомі, тому можна не поспішати корчувати та спалювати підозрілі дерева. Якщо інші версії виключені, не відкладайте заміну рослини. Воно дарма займає місце, він не має перспектив.
Нерідко садівники зазначають, що яблуні зупиняють свій зріст, а деякі плодово-ягідні дереваі зовсім гинуть. Причин такого явища може бути багато, починаючи від кліматичних та закінчуючи неправильним доглядомза посадками.
Причини поганого зростання яблунь
Найпоширеніша причина – невідповідні ґрунтово-кліматичні умови, до яких молоді дерева не можуть адаптуватись. У районах, де грунтові води розташовуються занадто близько до поверхні землі, виростити яблуневий сад не вдасться, якщо не спорудити насипні пагорби висотою близько 1,5 м. надлишку вологи. Піщані, суперпіщані та суглинні ґрунти несприятливі для вирощування яблунь та інших плодових дерев. Вони бідні органічними речовинами, необхідні зростання. У суглинистих районах відзначається надмірна кількість вологи, яка застоюється у верхніх шарах, а піщаних – брак води. До того ж у малосніжні та морозні зими коренева система дерев може загинути, незважаючи на те, що стовбур був утеплений. Щоб вирощувати яблуні на неродючих ґрунтах, потрібно викопувати лунки завглибшки 1,5 метри, на дно насипати 15-20 см глини, а саму ямку засипати торфом або чорноземом. Якщо ви зібралися відразу ж після підготовки ями посадити дерево, то через пару тижнів досипте землю, тому що грунт осяде на 10-15 см. Недотримання фітосанітарних норм також може негативно позначатися на зростанні яблунь. Не рекомендується садити молоді дерева на те місце, де загинуло попереднє з будь-якої причини. Перед посадкою молодих рослин, що ростуть поруч, необхідно обробити від шкідників, побілити стовбури до першого розвилки гілок. Якщо грунт неродючий, не завадить внести невелику кількість неагресивних добрив. Надмірна кількість добрив може занапастити молоді посадки. Якщо у вас родючий ґрунт, від внесення добрив можна відмовитись.Як вибирати саджанці
Іноді причиною всіх невдач може бути неякісний посадковий матеріал. Не варто купувати сорти, що не підходять по кліматичній зоні - вони можуть хворіти, не рости або зовсім вимерзнути. Найкраще звернутися до місцевого розплідника, який займається реалізацією саджанців не перший рік. Купувати саджанці у приватників небажано – вони можуть продавати сорти яблунь, які не приживаються в умовах Сибіру та Уралу. кореневу систему– вона має бути добре розвиненою. На коріння або стовбурі саджанців не повинно бути пошкоджень, гнильних плям. Чим міцніше деревце, тим швидше воно приживеться і почне плодоносити.KakProsto.ru
чи можна обрізати саджанці дерев (яблуні), засохлі (після зими) якщо внизу пішли паростки?
Жанна С
Все питання в тому, що у вас залишилося живим.
щеплення, або те, на що щеплення зроблено?
Якщо пагони ростуть нижче місця щеплення, їх можна використовувати тільки для наступного перещеплення пізніше.
Якщо живе щеплення, бережіть все, що відростає, і формуйте деревце
з нуля.
А все, що засохло, звичайно, треба прибрати.
eprst eprst
Валентина Шкультіна
Потрібно це робити, терміново.
istrannik
Потрібно, зверніть тільки увагу, звідки пішли нові пагони, чи не дичок це буде? А якщо яблуня підмерзає, то чи це не означає, що сорт не районований? Вже з яблунею у плані зимівлі проблем найменше.
vyacheslav gladysev
якщо паростки пішли нижче щеплення, то яблуню можна викидати.
Степан Ніколайчук
Сухі та хворі гілки віддаляються – терміново, не відкладаючи на завтра.
LLL
відкриття зробила... обрізати можна завжди... а не тільки навесні чи восени... книга в інеті шикарна є... краще за роман про любов!
Як прищепити яблуню / Саджанець.
Що таке щеплення яблуні? Щеплення в садівництві – це перенесення частини однієї рослини інше. В результаті щеплення ці дві рослини існують як один організм. Навіщо робиться щеплення яблуні? Цілі можуть бути різними. Якщо вміти щепити, то ви матимете можливість вирощувати саджанці будь-яких сортів. З одного дерева ви збиратимете врожай декількох сортів яблук – а це економія місця у вашому саду. Крім того, якщо вам подобається якийсь сорт яблук, але зимостійкість яблуні низька, можна виправити це щепленням. Також щеплення допомагає виправити невдало сформовану крону дерева або якщо пошкоджено стовбур дерева. Допомагає щеплення та вирішити проблему запилення самотнього жіночого куща обліпихи.
Що потрібно для щеплення яблуні?
Необхідний інструмент: гострий окулювальний ніж. Якщо ніж добре заточений на дрібнозернистому осі, а потім на ремені, він повинен легко різати ребро тонкого аркуша паперу. Саме такий гостроти ніж вам і потрібний. Від якості інструменту залежить успіх проведення операції. Також потрібні поліетиленові стрічки шириною 2см і довжиною 20-25см. Можна також замість поліетилену використати ізоляційну стрічку. Накладають їх клейкою стороною назовні. Замазувати зрізи найкраще садовим варом або дитячим пластиліном.
Що така підщепа?
Дерево, на якому ви робитимете щеплення - це підщепа. Живець, що прищеплюється - це щеплення. Живець - це частина однорічної втечі (приросту), що має 3-4 нирки. Одна або дві з цих бруньок опиняться в зоні обв'язки. Не варто щеплювати довгим живцем. У цьому випадку живці буде важко утримувати зростаючу масу листя, оскільки з'єднання з деревом ще недостатньо міцне. В результаті щеплені довгі пагони часто відламуються або засихають через нестачу харчування. При цьому важливо розуміти, що однорічні прирости, з яких беруть живці, мають бути досить довгими (близько 30-40см) і добре розвиненими. Особливо цей момент важливий для кісточкових культур.
Як прищепити яблуню?
Найкращий час для щеплення яблуні – від початку розпускання бруньок до цвітіння. Якщо зробити щеплення пізніше, у червні, то живець може вимерзнути, тому що не встигне завершити своє зростання і підготуватися до зими.
Живці для щеплення зрізають або купують безпосередньо перед щепленням. Можна також заготовити живці з осені та зберігати їх у сніговому бурті чи холодильнику.
Щеплюючи рослину, потрібно з'єднувати щеплення з підщепою так, щоб внутрішні поверхні їх кори стикалися якомога тісніше. При цьому дуже важливо правильно зробити косий зріз на нижньому кінці черешка. Довжина зрізу має бути 3-4см, а поверхня – абсолютно плоскою. Тому при першому досвіді щеплення краще спочатку потренуватися на м'якішій деревині. Також важливо зробити зріз на нижній, а не верхній частині живця, щоб у результаті нирки не виявилися перевернутими. Нирки завжди повинні дивитися вгору, не вниз. Виконавши косий зріз, живець з 3-4 нирками відокремлюють від втечі за допомогою секатора.
Щоб щепити яблуню, необхідно також правильно визначити місце щеплення. Воно має бути на висоті 1-1,5 м від землі. Способів щеплення є дуже багато. Але садівникові досить опанувати 3-4 найнадійнішими способами щеплення.
Як прищепити яблуню – способи щеплення
Щеплення за кору
Цю щеплення використовують при активному сокоруху, коли кора добре відстає. Гілку, що прищеплюється, зрізають і на верхній поверхні пенька роблять надріз кори в 2-3см завдовжки. Після цього краю кори трохи відвертають за допомогою ножа і вводять живець зрізом усередину. Верхня частина косого зрізу при цьому на 2-3мм має бути над поверхнею пенька. Потім щеплення щільно обв'язують та замазують варом. Це, звичайно, простий спосіб, але щеплення в цьому випадку виявляються неміцними, оскільки держак легко зсувається.
Спосіб покращеного копулювання з язичком
Цей спосіб можна застосовувати лише за однакової товщини черешка і гілки. Там робляться косі зрізи, мають однакову довжину і невеликі розщепи. Зроблені зрізи з'єднують так, щоб язичок одного увійшов у розщеп іншого. Щоб провести таку операцію, потрібна певна навичка.
Щеплення в розщеп
У цьому випадку торець зрізаної гілки обережно розщеплюють центром на глибину 5-6см і вставляють в центр невелику розпірку. На підготовленому живці робляться два косі зрізи, що мають однакову довжину і утворюють клин. Цей клин і вставляється в край щілини таким чином, щоб кора підщепи та щепи з одного боку збіглися. Якщо товщина гілки більше 4-5см, то можна вставити ще один держак на іншому кінці щілини. Коли розпірка буде витягнута, живці щільно притиснуться. Не можна вставляти живець у центр розщепу - він засохне, оскільки в цьому випадку не буде місця дотику кори щепи та підщепи. Також живець не повинен випирати убік.
Цей спосіб щеплення не підходить для дуже товстих гілок, оскільки в цих випадках щілина дуже довго не хоче заростати, внаслідок чого гілка загниє та гине. Розщеп необхідно закрити шматочком плівки та зав'язати.
Щеплення в бічний заріз
У цьому випадку лезо ножа необхідно заглибити в кору під кутом в 30 градусів до осі гілки, що прищеплюється, і злегка надрізати деревину. Після цього беруть черешок, на нижньому кінці роблять два однакових зрізи і вставляють черешок у розріз так, щоб поверхні зрізів гілки та черешка співпали шарами кори та камбію на зовнішній стороні.
Важливі моменти при щепленні яблуні
- При щепленні дорослого дерева не можна видаляти одразу всі гілки. Так ви позбавите кореневу систему живлення.
- Дерева, що мають велику крону, щеплюють лише у кілька прийомів, за 2-3 роки.
- Не можна проводити щеплення, якщо дерево незимостійке та хворе має пошкодження деревини та кори.
- Як підщепа повинна використовуватися рослина, що володіє більшою зимостійкістю, ніж щеплення.
- Під час щеплення не вставляйте черешок надто глибоко, щоб поверхня його кори заходила під кору обрізаної гілки або в розщеп – у цьому місці зрощення не відбудеться, почнеться загнивання та щеплення відламається.
- Щеплення спочатку обв'язується, а потім змащується варом. При цьому вар не повинен потрапити на зрізи - він заважає зрощенню. До зрізів взагалі не можна торкатися.
Це цікаво:
sadec.ru
Як виростити на дачі яблуню, не купуючи саджанець?
Воцербод
Виростити яблуню на дачі не важко. Бажано для посадки взяти насіння від яблуні зимостійкого російського сорту. Саджанець, що виріс з насіння, посадженого під зиму, послужить фундаментом для майбутньої яблуні. Посадка під зиму, забезпечить загартування та стратифікацію насіння. Не скупіться, садіть більше насіння, саджанці знадобляться подальшої роботи. Вирощена з насіння яблуня, вступає у фазу плодоношення на 10-12 рік. Чекати довго, але можна вивести свій власний сорт. У мене в саду таких яблунь три. Яблука різних термінів дозрівання та різні за смаком.
Щоб прискорити плодоношення і мати бажаний, відомий сорт, вирощений саджанець в 1-2 літньому віці потрібно прищепити методом копулювання (черенем). Для цього потрібні саджанці із запасом. Живці можна придбати в розплідниках, у знайомих. Бажаю удачі.
tokvladimir
Ми садили кілька яблунь від втеч. Дві яблуні на городі почали засихати, а втечі від них були. Тому і вирішили спробувати, що з цього вийде. Потім через 3 роки зробили щеплення. Усі яблуні різних сортів. Практично, не треба і голову морочити. Трохи плоди дрібні, але нічого страшного.
crazymouse2009
Проростити яблучне насіння у воді, після того, як дадуть паростки, підгодувати і в теплу погоду можна висаджувати. Потрібне ретельне спостереження та догляд, регулярне підживлення, захист від фізичних та механічних впливів
