Цілі посадки дерев можуть бути різними - створення природної тіні на ділянці, жива огорожа, вітровий та шумовий захист, створення фону для посадки декоративних порід рослин тощо. Дерева, поширені в природних масивах за рідкісними винятками відсутні в розплідниках. Тому найкраще пересадити вибрані рослини з їх місць природного зростання.
Категорії рослин в залежності від висоти
Виділяється три групи рослин - висота до півметра, від півметра до півтора метра, понад півтора метра. По першій групі пересадка найбільш проста і полягає в підкоп навколо вибраної рослини в діаметрі сорока сантиметрів і подальшому перенесенні на заздалегідь підготовлене місце. По третій групі краще використовувати зимовий варіант пересадки - це окрема технологія і її розгляд не входить в завдання даної статті. Більш детально зупинимося на другій групі, оскільки посаджені рослини озвученої висоти практично відразу дають видимий і відчутний ефект на ділянці.
Найкращий час для пересадки
Оптимально займатися пересадкою відразу після сходу снігу і до моменту повного розпускання листя. Далі вже ризиковано, оскільки дерево входить у активну фазу життєдіяльності. Восени можна пересаджувати рослини після скидання листя.
Підкопування вибраної рослини
Після того як вибрано дерево для пересадки (з урахуванням мінімальних зусиль з транспортування до постійного місцязростання) потрібно підкопати кореневу системурослини. Найкраще брати діаметр формується кореневої грудки в районі шістдесяти сантиметрів. По зазначеній траєкторії штиковою лопатою до упору розрізаємо дернину. Тепер вставши боком до дерева біля зовнішньої межі позначеного кола, починаємо викопувати рів шириною в одну лопату.
Закінчивши цей етап, продовжуємо вибирати ґрунт із наміченого рову на новій глибині. Мета сформувати кореневу грудку землі у вигляді конуса заввишки сорок – п'ятдесят сантиметрів. В результаті цієї роботи має вийти те, що ви бачите на малюнку нижче.
Завдяки своїй конусоподібній формі кореневої грудки, дерево легко завалити на бік перекинувши в тачку, ноші або будь-який матеріал для перенесення рослини.
Якщо грунт розсипчастий, краще коріння обернути кілька разів і перев'язати тканиною з натурального матеріалу. Це збереже кому від руйнування і відповідно збереже коріння. Садити в такому випадку можна не знімаючи тканину, тому що вона розкладеться у землі природним чином.
Підготовка місця на ділянці для посадки дерева
Вибираємо місце на своїй ділянці з урахуванням того, яку функцію виконуватиме дерево, його висоти у дорослому стані, діаметра крони та кореневої системи, а також індивідуальних потреб рослини, що пересаджується.
Далі копаємо посадкову яму із запасом глибини та діаметра плюс двадцять сантиметрів до розміру кореневої грудки дерева. Дно засипаємо дерновою землею, взятою з викопаного верхнього шару ґрунту або використовуємо привізний ґрунт (перегній, торф, дернова земля, їх суміші). Злегка утрамбовуємо цей шар ґрунту та проливаємо відром води. У сформовану яму ставимо рослину.
Посадка дерева
Поставивши кореневий ком дерева у викопану посадкову яму, фіксуємо строго вертикальне положення стовбура рослини. В ідеалі також потрібно ще враховувати сторони світла, Південна частинакрони дерева на новому місці також має бути звернена на південь. Це допоможе швидше адаптації на новому місці зростання.
Коренева шийка рослини повинна бути при посадці на одному рівні з поверхнею землі. Зафіксувавши дерево, заповнюємо вільний простір посадкової ями заготовленим ґрунтом, періодично його утрамбовуючи. Далі проливаємо кількома відрами води ствольне коло посадженого дерева.
Мульчування ствольного кола рослини
Останнім та важливим етапом посадки дерева є мульчування поверхні ґрунту навколо стовбура рослини. Для цього можна використати будь-який природний матеріал – листя, солома, опил, минулорічна трава тощо. Головне закрити ґрунт шаром до п'яти сантиметрів у діаметрі посадкової ями. Це допоможе зберегти вологу в ґрунті, створить перешкоди зростанню бур'янів, у процесі перегнивання збільшить верхній родючий шар.
Догляд за рослиною після посадки
Рослина в перший рік після пересадки потребує періодичного поливу, особливо в спекотний час.
Багато разів мені доводилося пересаджувати з лісу різні дерева та чагарникидля створення живих загороджень. Успішні пересадкипроводив навіть улітку в розпал посухи (востаннє у пам'ятне жарко-димне літо-2010, у липні), і це дозволило потроху виявити низка закономірностей, які можуть допомогти при подібних пересадках, а також при купівлі крупномірівлісових дерев у садових центрах. При дотриманні деяких умов лісові дереваприживаються на 100% (у нас же все-таки в даному випадку має місце найсприятливіший «режим» пересадки – день у день).
Насамперед, з основних «жителів» наших лісів я би виділив три групи:
найкраще приживаються– липа, клен, ліщина, вільха, горобина (про верби не кажу, у них навіть устромлена в землю догори ногами жердина вкорінюється);
гірше за все- дуб, сосна, ялівець (дуб взагалі вигідніше вирощувати з шлунка, він все одно потім обжене "повільні" пересаджені саджанці);
береза, ялина, осика, калина, черемха, жостер – знаходяться посередині, Вони легко приживаються при досить великому комі і дотриманні сильного поливу, але при ранньому пересиханні грунту можуть раптово «пожовкнути».
Звідки викопувати
Деревця найкраще вибиратина сонячному місці та окремо ростуть. Навпаки, найгірші саджанцізнаходяться або під пологом лісу (через сильну тінь у підліску дуже повільне зростання, тут багато «затягнутих» дерев, що мають вік під 30 років і при цьому карликові розміри), або ростуть впритул до дорослого дерева ялини або берези (у них неможливо викопати велике мочкувате коріння, доводиться витягувати з урвищем - завжди виходять рідкісні голі уривки коренів і ненадійна приживаність).
Якось ми озеленяли один нова ділянка , і потрібно багато хоча б тимчасових укриттів кронами дерев з боку сусідів і від основної дороги. Власники ділянки нарікали: де взяти стільки великих саджанців. На що я їм сказав: ми зараз підемо і за сто метрів накопаємо будь-яких дерев. Вони не повірили, бо до далекого лісу "пиляти" півгодини. А там у них поряд проходила Залізна дорога – найкраще місце для пошуку молодих міцних саджанцівпрактично будь-яких порід, які ростуть по краях просіки на сонячному схилі.
Також підходящі саджанціможна зустріти на галявинах, або вздовж автошляхів. Чим молодший саджанець, тим вірніше приживеться і швидше "підхопить" сильне зростання для перетворення на розкішне дерево. Хоча крупноміритеж можливо вдало посадити за дотримання деяких умов (це яблуні у великому стані пересаджувати практично безнадійно, а крупномір липи, клена, берези тощо можна пересадити так само успішно, як і молоді деревця).
Пересадка крупномірів
Насамперед, великомірне дерево (у якого стовбур вже як дубина, а крона розміром зі стог сіна) слідує пересаджувати лише у похмуру погодуабо навіть дощову, бажано, щоб найближчими днями вона залишалася такою ж хмарною. Багато гірше, якщо наступного дня запалить сонце: це, звичайно, ще не кінець, при наполегливому поливі двічі на день воно приживеться, але буде змушене скинути частину листя і цей рік простоїть негарне, хоча другого року вже буде у формі.
Друге – це зберегти якнайбільше коріння з мочкою.Тому крупномір слід викопувати довго, неквапливо, працюючи над кожним коренем (розкопуючи його до мочки і зрізаючи подалі від середнього розміру кома – потім загнем, якщо що, у посадковій ямі), а не виривати його рівномірним обкопуванням траншеєю (якщо ми рівномірно обкопуємо по кільцю , то отримаємо обрубки голих товстих коренів і мінімальну мочку – це відразу ставить приживаність під сумнів, а у покупних крупномірів справа зазвичай саме так).
Тут же, на місці, можна відразу обмотати коріння лутрасилом і зав'язати, щоб при перетягуванні на санях з брезента або шматка жерсті менше потряслися.
Посадка дрібних та великих саджанців із лісу
Посадкові ямине потрібні, добрива не потрібні. Дереву зараз потрібно просто прижитися. Для цього, крім води,нічого більше не потрібне. Поглиблення у ґрунті викопуємо не більше, ніж розмір коренів по ширині та глибині. Для невеликих саджанцівдостатньо глибини багнета. Для крупномірівя б теж рекомендував глибину багнета (коріння все одно нижче в глину не підуть, вони ж з поняттями!), а решта – досипати якимось грунтом, тому що всі лісові дерева краще почуваються на невеликій височині. Навпаки, увігнуту низину вони можуть не прийняти навіть за правильної посадкиі незабаром загинути від вимокання – там тим більше треба створити клумбу-височину.
Бажано засипати коріння чистою від трави землею. Добавки піску вітаються.
Кіль для опоривбивати обов'язково! Інакше велика крона розгойдуватиметься на вітрі і не приживеться через постійне обрив молодих корінців.
І далі дуже бажано протягом тижня поливати по 2-3 рази на деньіз шланга. Через тиждень дерево вже приживетьсяі можна буде перейти на більш рідкісний полив. Замість мульчі краще регулярне розпушування з видаленням бур'янів: цього літа вони неприпустимі, хоча потім вже можна "пускати" і газон (проте якщо плануєте швидше перетворити його на велике дерево за допомогою добрив, траву краще видаляти).
Припустимо, склалося так, що вам найближчим часом доведеться зробити пересадку дерева, що росте в саду майже десяток років, щоб звільнити місце для нового будівництва, розширити дитячий майданчик або зону відпочинку. Або ви намітили пересадити дерево із ближнього лісу. Для успіху справи потрібно заздалегідь знати важливі деталі цієї роботи та обов'язково їх виконувати.
Серед хвойних порід найбільше добре реагують на пересадку ялина, ялиця, туя західна та інші хвойні дерева, що випаровують мало вологи. Ми розглянемо як приклад пересадку туї.
Доросле дерево, що вільно виросло, може розвивати коріння, що далеко йде в сторони, і після екстреної пересадки дерево може довго хворіти. Тому пересадку проводимо у два етапи. Для пересадки вибираємо дерева з діаметром ствола від 10 до 16 см на висоті 1,3 м від землі. Провесною, відразу після відтавання грунту навколо стовбура, потрібно викопати траншейку шириною в 25-30 см і глибиною не менше 60 см. Діаметр земляної грудкиповинен бути приблизно на 40-50 см менше десятикратного діаметра стовбура туї на висоті 1,3 м. Наприклад, для рослини з діаметром стовбура 15 см діаметр кома потрібно залишити з розрахунку 15-10-50 = 100 см. Коріння, що виходить у траншею, потрібно перерубати гострим інструментом або перерізати секатором. Після цього зрізи коренів великого діаметру (більше 2 см) потрібно обмазати садовою замазкою або глиною, замішаною на розчині стимулятора росту (гетероуксин, калієва сіль гетероауксину, 2,4-дихлорфеноксиоцтова кислота (2,4 ДУ) у концентрації 0,001%). Траншею навколо туї засипте добрим ґрунтом і утрамбуйте. Поверхню ствольного кола потрібно розпушити, можна додати мінеральні добрива. За сезон туя набуде здорового вигляду, і наступної весни чи восени її вже можна буде без ризику пересадити на постійне місце.
Підготовка нової посадкової ями та пересадка
Щоразу, збираючись пересаджувати дерево, визначте, в яких умовах рослина буде комфортно почуватися: чи воліє воно сонце або тінь, чи вологолюбне воно, чи сильно розростається.
Що стосується туї, то вона любить вологі ґрунти, але може рости на будь-яких при належному догляді. Краще вибрати захищене від вітру місце у півтіні. У дуже тінистому місці крона туї рідшатиме.
Посадкову яму готують не пізніше ніж за 15 днів до початку посадки. Копаючи яму, рослинний шар землі складають окремо від основного ґрунту, щоб використовувати її при пересадці. Якщо земля з ями дуже виснажена, її замінюють родючим ґрунтом. Глибина посадкової ями має бути близько 1 м. При більшому заглибленні коренева система саджанця може загнити.
Ширина ями визначається шириною залишеної навколо рослини земляної грудки: між обрубками коренів і стінкою ями має бути відстань не менше 15 см. Перед посадкою на дно ями насипають перегнійну землю і утрамбовують її так, щоб коренева шийка посадженої туї була вищою за рівень землі на 10–15 див. Після остаточного усадки коренева шийка рослини виявиться саме на рівні поверхні землі.
Потім знову викопайте кільцеву траншею навколо туї – зовні тієї, яку вирили раніше. Після того як ви видалите достатньо ґрунту по сторонах рослини і вам вдасться просунути брухт або міцну лопату під коріння, почніть послаблювати хватку коріння з ґрунтом. Відчувши, що коріння звільнено, розстеліть якомога ближче мішковину і м'яко пересуньте дерево або чагарник на неї. Потім для збереження земляної грудки дерево потрібно обв'язати мішковиною, зміцнити картоном або сіткою і змочити водою. При посадці сітка і мішковина не знімаються - обв'язування кома не перешкоджає подальшому зростанню коріння, і через один або максимум два літні сезони обв'язування повністю розпадеться.
Цю ж мішковину використовуйте як засіб транспортування, переміщуючи дерево до нової ями. Біля ями, піднімаючи один з кутів мішковини, дайте земляному кому м'яко зісковзнути в яму. Встановіть деревце вертикально і закидайте лопатою раніше підготовленим грунтом. Утрамбуйте щільно і полийте водою, щоб забрати повітряні кишені. Утворення повітряних кишень може бути причиною переміщення дерева після пересадки.
Якщо земляна грудка з кореневою системою туї невелика, а рослина висока - потрібно зміцнити пересаджену рослину у вертикальному положенні за допомогою колів і відтяжок. Потім насипати зверху навколо пересадженого дерева або чагарника кільце з ґрунту, яке утримуватиме воду. Води рослині потрібні в достатку, але без надлишку: одне відро в момент посадки і в середньому одне відро через кожні три дні протягом 1-1,5 місяців. Шар ландшафтної мульчі також допоможе ґрунту довго залишатися вологим.
Ну а якщо ви не хочете чекати на пару сезонів, то можна піти на ризик. Восени або ранньою весноювикопайте тую, залишаючи кому землі розміром не менше десятикратного діаметра туї, що пересаджується, на висоті близько 1 м від рівня землі, а простіше сказати - чим більше кому, тим краще, і далі дійте так, як сказано вище.
Пересадка листяних дерев
З листяних порід дерев у зрілому віці добре переносять пересадку маньчжурський горіх, каштан кінський, горобина, черемха, плодові дерева(слива, яблуня, груша, айва, ірга та інші). І чим старше дерево, тим важче воно переносить пересадку.
Як приклад розглянемо пересадку яблуні. Вимоги до пересадки ті ж, що у хвойних. Але особливості посадки таки є. Для листяних рослин найбільш сприятлива пересадка ранньою весною, як тільки розтане грунт, але підготовку до пересадки починають пізно восени напередодні зими. У цій частині вона трохи відрізняється від тієї, яка робилася для хвойників і ось у чому.
Восени викопують яму, розмір якої забезпечить вільне розташування земляної грудки з корінням дерева, що пересаджується. При температурі повітря від 5 оС і нижче, поки грунт ще не замерз, обкопують прутове коло дерева, і кілька разів рясно поливають до справжніх морозів. Коріння дерева йде на зимівлю в промороженому комі грунту.
Навесні вживають заходів до того, щоб уповільнити відтавання земляної грудки - обкладають поверхню землі залишками снігу, вкривають мішковиною, засипають шаром тирси. Потім до відтавання грудки дерево обкопують, намагаючись зберегти якнайбільше коріння.
Перевезення дерев з грудкою землі проводиться в горизонтальному положенні так, щоб грудка землі була звернена вперед. Навантаження та розвантаження роблять, підкладаючи дошки. Це важка фізична робота кількох чоловіків.
Пересунувши дерево з грудкою землі до нового місця посадки, роблять пересадку в яму, підготовлену з осені, виконуючи ті ж правила, що і при пересадці туї.
Після посадки дерево кріплять на дротяних відтяжках (від основи скелетних сучків) до трьох або міцніше забитих кілків. Під дріт, що стикається зі стовбуром, підкладають бересту, товстий шар картону, ганчірки, солому та ін. На зиму дерева підгортають землею і обкладають гною для запобігання корінням від вимерзання.
Для запобігання корі дорослих дерев, що пересаджуються, від висихання, стовбур і основні суки обв'язують мохом і протягом літа постійно зволожують. Ця обв'язка зберігається на зиму. Крім того, у пересаджених дорослих дерев навесні виробляють обрізку гілок; гілки вкорочують; всі зайві розгалуження (гілки, що перехрещуються, викривлені, сильно поранені, зламані, що йдуть всередину крони) і загущені гілки вирізають.
Після пересадки на нове місце необхідно на якийсь час затінити рослину, щоб коренева система відновилася і прийшла у відповідність до надземної частини. У цей час підживлення не потрібні, хіба що полив стимуляторами коренеутворення (гетероауксином, кореневином тощо). Як тільки рослина «прийде до тями» - пересадку можна вважати успішною.
Граничний вік дерев, що підлягають пересадці: у листяних -липи, клену гостролистого, дуба, ясена, каштану та плодових, у тому числі і у яблуні - 25 років, у хвойних дерев(їли колючою, модрини, сосни) - 35 років).
Пересадка з лісу
Найчастіше з підліску на Дачна ділянкапереселяють молоді рослини: ялівець, тоненькі горобини, кущі шипшини та маленькі хвойні. Чим рослина молодша, тим легше вона приживеться на новому місці.
Щоб пересадка пройшла успішно, треба дотримуватися простих правил.
2. Помічено, що дерево або чагарник легше приживаються, коли вони пересаджені з ґрунту, насиченого живленням, у ґрунт менш родючий. І набагато гірше доводиться саджанцю при пересадці з ґрунту, бідного на поживні речовини, в багате харчуванням. Виходячи з цього спостереження, прихопіть з лісу пару вёдер землі, змішайте її із землею, отриманою при підготовці посадкової ями для новосела, і не додавайте жодних добрив.
Маргарита Туркіна
Купив ділянку під будинок, колишнє картопляне поле. Під газон-ідеально.
Вирішив посадити дерева. Перший рік-невдало, не знали, не розуміли, не вміли.
Розповідаю, як робили починаючи з другого року
Я пересаджував дерева з лісу, із зони відчуження майбутньої ЛЕП.
Домовились із лісництвом, виписали документи.
Ми обкопували дерева, починаючи з травня, поступово, секторами по 90 градусів помісячно, до кінця серпня, на глибину до пояса.
При цьому проливали коріння кореневином, гетероауксином (стимулятор зростання коренів). Коренева система пошкоджувалася поступово, в зиму дерево закладало менше бруньок на наступний рік.
Восени перед заморозками обкопували на глибину 150 див.
На ділянці заздалегідь викопувалися ями відповідно до розміру комів. Сипав сапропель, зола, добрива. Земля в ямі насичувалась киснем.
Кома від 150 см до 300 см у діаметрі. Висота - від метра до півтора, як підніметься (на пісочному ґрунті одна ялинка знялася з товщиною кома 50 см).
Чекали морозів, щоб ком промерз.
До важкого екскаватора та повнопривідної вантажівки чіпляли величезні сани (з колод), екскаватор ковшом підчіпував кому і кому обтискався тросами і вантажився на сани та у вантажівку і заздалегідь накатаною дорогою привозили дерева і садили.
Так як дорога лісова і ніякого ДАІ там немає, то розмір дерев (разом із грудкою) від 8 до 20 метрів.
Починаючи з початку літа дерева обливались гормонами (епін, циркон) від жучка Танрек (імідаклоприд), Фуфанон, лилися кореневини або гетероауксин. Береза, осика (тополя), вільха, горобина, калина, клен, дуб, сосна, ялина, кедрова сосна (у Підмосков'ї є культурні посадки кедрів), яблуня дичка, черемха.
Приживаність-викопали 30\ прижилося 27, наступний рік 60\55, і так далі, більше 90% для неспеціаліста, яким я є, це нереально круто (втім і для фахівця теж)))).
Прижилися, практично нічого не втратили в наступні роки (правда пару дерев зжер короїд)
Такі мега крупноміри в Росії ніхто не садить-обмеження за довжиною.
Як мені розповідав Дмитро з TreeDoctor (я з ним радився з приводу хвороби клена) у США пересаджують величезні дерева (перевозять на баржах річками). Але їх (як мені фахівці розповіли) обкопують Поступово КІЛЬКА РОКІВ, щоб дерево сформувало кореневу систему ВСЕРЕДИНІ кома.
У нормальних розсадниках дерева пересаджують за допомогою спеціальних машин щороку (це називається шкілка), причому крутять у різні сторонищоб крона була красива.
Якщо таким же способом садити дерева непідготовлені, то треба стежити, щоб діаметр кома дорівнював половині діаметра крони, а краще порівняти з кроною. Не приживуться, загинуть за рік два-три...
Найважливіша проблема у Підмосков'ї щодо хвойників-короїди – сосновий і друкар.
Невеликі дерева кілька разів за літо обливаємо за допомогою ранця розпилювача, високі за допомогою бочки з розчином хімії та автомийки високого тиску.
Якщо клікнути на фото, можна порівняти розмір людини (180 см) з розміром дерева.
