Планування фруктово-ягідного саду – відповідальне завдання, від вирішення якого залежатиме в майбутньому постачання сім'ї смачними та різноманітними плодами та ягодами. Тому при плануванні ділянки потрібно (як кажуть у народі) поспішати повільно.
Підготовчі роботи
При плануванні земельної ділянкинеобхідно виділити під садок відкрите сонячне місце з високим стоянням ґрунтових вод. Не можна закладати сад у низині, куди будуть скочуватися холодні потоки повітря та води. весняна повінь. Після зовнішнього огляду виділеної під сад землі, визначте та запишіть у свій щоденник перелік підготовчих робіт.
Планування саду. © woodcroft orchard
- - Очистити ділянку від старих пнів, дикого чагарника, каміння та іншого сміття.
- - Глибоко зоріть ділянку або перекопайте з оборотом пласта.
- - Полийте для провокації сходів бур'янів. По сходах проведіть глибоку культивацію та розрівняйте ділянку.
- - Паралельно віддайте ґрунт у найближчу хімічну лабораторію для визначення фізичного стану та типу ґрунту, його хімічного складу. Це потрібно для подальшого догляду за садом: внесення добрив, проведення поливів, інших агротехнічних заходів.
- - За результатами аналізу (відповідно до рекомендацій) внесіть під остаточну осінню обробкурекомендовані дози добрив та інших меліоративних компонентів. Не маючи таких даних, удобрювати ділянку недоцільно. Краще внести добрива та інші компоненти безпосередньо в посадкову яму (мінеральні добрива, перегній або біогумус, гашене вапно, біопрепарати від шкідників та хвороб).
Зонування при плануванні садово-ягідних посадок
На окремому аркуші садового щоденника нанесіть схему розташування саду. Сад може розташовуватися попереду будинку, збоку або ззаду, але дерева та кущі повинні розташовуватися з півночі на південь для кращого освітлення та мати три зони. Вони можуть розташовуватися одна за одною або розбиті на три окремі ділянки, розташовані в різних кінцях загальної площі дачі.
- - Якщо зонування спільне, то в першій зоні закладається город, рослини якого не затінюватимуть культури другої зони, а вранці отримають свою частку сонця.
- - У другій зоні краще розташувати ягідники. Їхня висота до 1,5 метрів. Ранкова тінь від кущів не шкодитиме рослинам третьої зони.
- - У третій зоні буде висаджено власне фруктовий сад. Від сусідів він має бути на відстані 2,5-3,0 м, щоб не затінювати їхню ділянку.
На сторінках садового щоденника запишіть найменування та коротку характеристикуплодових та ягідних культур, а у схемі вкажіть під номерами їх розміщення на площі ділянки.
Сплануйте майбутній сад так, щоб рослини не заважали одна одній і не загороджували світло. © pickleshlee
Планування ягідників
При розбивці ягідника на схемі одразу врахуйте характер рослин. Так, чорна смородина спокійно росте в оточенні інших сусідів, а ось обліпиха та калина досить неуживливі із сусідами. Тому їх висаджують окремо. Обліпиху можна використовувати як зелену огорожу, а калину, глід – у ландшафтній прикрасі куточка відпочинку. У солітерних посадках стрижених газонів, вони виглядають чудово.
Деякі господарі вважають, що ягідники взагалі краще розміщувати вздовж меж ділянки. У цьому випадку частина землі звільняється під інші культури або зони (відпочинку, спортивні заняття тощо). Таке планування підходить, якщо ділянка не обгороджена зеленою огорожею або самі ягідні чагарники можуть служити цій меті своїми особливостями (колючі, густі тощо).
Густота посадок ягідників дуже важлива. Вона природний регулятор оптимального розвитку рослин, їх стійкості до захворювань та формування врожаю.
- - Малину висаджують щільними рядами, через 0,5 м один від одного та 1,0-1,5 метра між рядами. Розростаючись, малина займає міжряддя, колишні міжряддя звільняються від малини та стають тимчасовими доріжками. Обрізанням порослі культуру міняють місцями, повертаючи через 2-4 роки на колишнє місце.
- - Йошту, чорну та золотисту смородину висаджують на відстані між кущами не менше 1,5 м, а червону через метр. Великі кущі затінюватимуть один одного, колючки окремих сортів аґрусу і зовсім обмежать доступ до ягод. Жимолість та іргу при використанні зеленою огорожею висаджують через 1,0-1,5 метра (і навіть густіше), а в ягіднику на відстані до 2 метрів.
Висаджування ягідних чагарників. © Thomas Generazio
Дуже важлива кількість тих чи інших ягідних кущів. Продумайте і на схемі заздалегідь заплануйте кількість кожного виду та сорту так, щоб і свіжими ягодами забезпечити сім'ю та на зиму зробити заготовки. На сім'ю з 4-5 чоловік буде достатньо малини 20 кущів, по 3-4 кущі всіх видів смородини та аґрусу, іошти, ірги та жимолості. Залиште трохи вільного місця для новачків-екзотів, які з'являться у вашому полі зору з часом. Правильно спланований ягідник нормально росте та плодоносить у межах 7-12 років, а потім поступово омолоджується або кущі переносять на інше місце.
Розбивка фруктового саду
На наступній вільній сторінці садового щоденника намалюйте схему розміщення плодових культур. Умовно виділіть на кожну культуру по 4 кв. м загальної площі під одне дерево. Не загущуйте посадки. Дерева розростуться і почнуть заважати, а то й пригнічувати одне одного. Посадочні ями повинні перебувати у ряді на відстані 4,0-4,5 м. Міжряддя залишайте не менше 2,5-3,0 м. Зверніть увагу на види культур. Так, сьогодні більшість фермерських господарств переходять на колоноподібні форми яблунь та груш – основних. садових культуру дачному господарстві. За габітусом ці види набагато менші, а врожай формують практично рівний високорослим культурам. За колоноподібними формами легше доглядати, вони стійкі до хвороб, менше ушкоджуються морозами.
Для середньої сім'ї достатньо по 1-2 дерева кожного виду. У саду повинні бути ранні, середні та пізні сорти, щоб мати весь теплий сезон свіжі фрукти і ще заготовити перероблені на зиму. З садових культур достатньо мати 2 черешні (ранню та пізню). Замість середньої черешні посадіть дві вишні. Вони формують урожай після ранньої черешні. Потрібна 1 айва (пізніше на ній можна прищепити інший вид або інші сорти), 2-3 сливи, зокрема одну марабель. Достатньо 1-2 абрикоси морозостійких сортів. 2-3 яблуні, які згодом через щеплення можна перетворити на 6-8 сортів різних термінів дозрівання. Не забудьте залишити місце для екзотів. Горіх обов'язково відсаджуйте окремо. Під кроною цієї культури майже нічого не росте. Якщо любите ліщину, відведіть для неї перший ряд, щоб більше високі дереване позбавляли її сонечка своєю тінню. 11-12 фруктових деревзгодом перетворяться на 18-20 сортів усіх видів.
Щоб сад служив довго та не хворів, обов'язково потрібно використовувати районовані сорти. Вони стійкіші до хвороб, шкідників, змін погоди, довше плодоносять. Ознайомитись із сортами та різновидами для свого регіону, аж до району, та їх характеристиками можна у каталогах та іншій літературі. Купуючи саджанці, обов'язково зверніться до спеціалістів. Пам'ятайте! Сад, закладений неякісними саджанцями, додасть роботи та турботи, а врожаєм та якістю плодів не порадує.
Загальні підходи до садіння
Сад закладайте з осені, тобто викопайте згідно зі своєю схемою посадкові ями, підготуйте біля кожної ту суміш, яка необхідна за станом ґрунту.
Підготовка посадкової ями
Восени ви зможете підготувати посадкову яму лише орієнтовних розмірів, оскільки остаточний варіант визначиться величиною кореневої системи, яка залежить від віку купленого саджанця. Попередній розмір посадкової ями становить приблизно 2-річні саджанці 60х60, для 3-річних її можна збільшити до 70х80 см і остаточно оформити при висадці саджанця в яму.
Підготовка ґрунтової суміші
Біля кожної ями змішайте верхній шар ґрунту з перегноєм, торфом. Навесні перед висадкою саджанця додайте в цю суміш по склянці деревної золи і гашеного вапна і по 200 г нітрофоски. Добре перемішайте.
Саджанці фруктових дерев та ягідних чагарників найкраще купувати у перевірених виробників. © mainetoday
Купівля та підготовка саджанців
Посадку саджанців краще проводити навесні. За вегетаційний період саджанці зміцніють, зміцниться коренева система. Молоде деревце за теплий весняно-літньо-осінній період адаптується до нового місця перебування.
Не поспішайте купувати саджанці в окремих незнайомих продавців, особливо вздовж доріг, що ведуть до дачі. Краще купувати саджанці в господарствах, що займаються їх вирощуванням або в розплідниках. Тут більше впевненості, що ви отримаєте бажаний районований сорт саме потрібної вам садової або ягідної культури.
Уважно огляньте вибраний саджанець. Якщо виявите засохлі коріння, кривий стовбур, тріщини на корі або краплі камеді, відмовтеся від покупки. Пам'ятайте! Жодні запевнення продавця не повернуть загублений час.
Правила посадки саджанців
За 1-2 доби до посадки замочіть саджанці у кореневині або іншому стимуляторі зростання. Приготуйте ємність глиняної бовтанки з додаванням кореневіну, планризу або фітоспорину. Можна використовувати інші біофунгіциди, які підходять для бакових сумішей.
Приблизно за 2-3 тижні до посадки саджанців засипте частину грунту суміші конусом в яму. За цей тиждень конус осяде, і висаджений саджанець правильно розміститься в ямі. Підготовлений саджанець, зануріть у бовтанку, вставте в яму, розправивши по конусу корінь так, щоб не було заломів догори, і засипте 2/3 ями ґрунтосумішчю. Залийте відро води. Після вбирання засипте решту ґрунту або грунт. Убийте кіль і закріпіть саджанець вісімкою до опори. Незакріплений саджанець, розгойдуючись під поривами вітру, обриватиме дрібні коріння, які забезпечують зв'язок рослини з ґрунтом.
Важливі нюанси посадки
При посадці обов'язково простежте за правильною глибиною розташування кореневої шийки. При її заглибленні дерево через 5-10 років (особливо на важких ґрунтах) без причини може засохнути. На легких супіщаних ґрунтах (особливо на півдні), кореневу шийку краще трохи заглибити в ґрунт (8-10 см), «заховавши» її від верхнього шару, що висушує. У саджанців, які формують придаткове коріння або поросль (інжир, смородина, слива, яблуня), заглиблення не заважає нормальному розвитку дерева. Саджанці цих культур швидко перебудовують кореневу систему, частіше на недостатньо зволожених ґрунтах.
У кореневласних саджанців коренева шийка повинна розташовуватися на рівні посадкової ями або на 2-3 см вище (не більше). У щеплених саджанців місце щеплення розташовується на 4-8 см вище за кореневу шийку. Початківці садівники часто плутають кореневу шийку і щеплення і заглиблюють посадку до місця щеплення. У цьому випадку коренева шийка сильно заглиблена у ґрунт і дерево рано гине.
Якщо ви правильно визначили кореневу шийку і висадили саджанець так, щоб вона височіла над ґрунтом на 4-5 см, значить деревце висаджено правильно. Ущільнюємо ґрунт навколо посадки. На відстані від ствола радіусом 30-50 см робимо валик заввишки 5-7 см і заливаємо ще 2-3 відра води. Разом з водою, що вбирається, втягнеться в грунт і саджанець. Відстежте, щоб коренева шийка залишилася вище ґрунту на 2-3 см. При необхідності досипте ґрунт після поливу і замульчуйте невеликим шаром дрібної мульчі (торфом або перегноєм, тирсою). Якщо куплені живі саджанці, посадка виконана правильно, через 2-3 тижні ваш сад зазеленіє першими молодими листочками.
Яблуні на шпалері. © starkbros
Як визначити кореневу шийку
- У молодого саджанця мокрою ганчіркою добре протерти нижню частину стовбура та початок кореня. Коренева шийка визначиться як перехід зеленого кольору (ствол) у світло-коричневий (зона кореня).
- У саджанців більш дорослих (3-4 літніх) протираємо мокрою ганчіркою нижню частину ствола і після висихання вологої зони зіскоблюємо обережно кору ножем на місці малопомітного розширення ствола в корінь. Якщо на місці розширення зіскоблений колір молодого підкіркового шару зелений – це стебло, а якщо жовтуватий – то коренева зона. Місце переходу одного кольору до іншого і є коренева шийка.
- У деяких саджанців добре видно місце відходження від стовбура верхнього бічного коріння. Це і є коренева шийка. Місце відходження коріння має залишитися над рівнем посадкової ями.
Що не можна робити при посадці саджанців
- - Не можна при посадці використовувати напівперепрілий гній, тільки перегній у суміші з ґрунтом.
- - Не можна часто поливати саджанці малими нормами води. Вони тільки висушують ґрунт у посадковій ямі.
- - Не можна поливати саджанці холодною водою (з артезіанки).
- - Не можна першого року після висадки удобрювати рослини, і особливо азотними туками.
- - Не можна після посадки мульчувати ствольне коло великим шаром мульчі. У разі затяжних дощів вода, що накопичилася в мульчі, стане причиною випрівання молодої кори та загибелі рослини. Товстий шар мульчі накладають восени, що захистить ґрунт від промерзання та загибелі саджанців від низьких температур.
Що необхідно зробити при посадці саджанців
- - Молоді саджанці побілити розчином крейди з глиною з додаванням біопрепаратів від хвороб та шкідників або розчину мідного купоросу.
- - Утеплити стовбур кількома шарами мішковини, лутрасилу, спандбонду, паперу та інших матеріалів.
- - Від зайців та інших гризунів захистити стовбур сіткою рабицею або лапником, заглибивши останні у ґрунт на 5-10 см.
- - Після кожного досить великого снігопаду, притоптувати сніг навколо стовбура, що захистить останній від потрави мишами.
Вартість хороших саджанців непорівнянна з тими душевними та матеріальними витратами, що виникають у разі загибелі чи поганого зростання молодих рослин.
Тому перед посадкою дерев своїми руками важливо дізнатися кілька правил щодо того, які саджанці вибирати, коли і як садити груші, вишні та яблука на дачній ділянці.
Як вибирати саджанці плодових дерев перед посадкою?
Щоб дерева швидко росли, не хворіли і в майбутньому рясно плодоносили, купувати саджанці потрібно в спеціалізованих торгових точках або в розплідниках. Районовані саджанці, вирощені в тій же області, де їх збираються висаджувати, приживуться набагато швидше, ніж їхні побратими, привезені з приморських регіонів.
На що звернути увагу, вибираючи саджанці плодових деревдля посадки
Підґрунтові води на дачній ділянці
- для сильнорослих деревців з довгим корінням, глибина підземних вод на території не повинна перевищувати 3-х метрів;
- напівкарликові садять у ґрунт, підґрунтові води якого піднімаються не вище 2,5 м;
- саджанцям карликових дерев, з поверхневою кореневою системою, необхідна ділянка з ґрунтовими водами, розташованими на рівні понад 1,5 метри.
Якість ґрунту
Підбирати місце посадки навмання – помилково. Саджанці будуть розвиватися слабо і з великим запізненням набудуть пори плодоношення. Якщо говорити про пристрасті плодових рослин до ґрунтових умов, то яблуні добре розвиваються на дерново-підзолистих, лісових сірих та чорноземних ґрунтах легкого складу з нейтральною реакцією. Груші люблять вологі слабопідзолені ґрунти, супіски та суглинки. Вишні – середні та легкі суглинки.
Освітленість
Плодовим деревам хороше освітлення життєво потрібне. Чим більше сонця отримають рослини, тим більшими і солодшими будуть його плоди. Відштовхуючись від цього, посадку саджанців проводять на південній (рідше південно-західній) стороні ділянки, у місці, захищеному від вітрів.
Площа території
Ділянку, що відводиться під посадку яблунь, груш та вишень, вибирають після підрахунку суми висот усіх дерев. Тобто, якщо в саду будуть рости різні культури заввишки 5 м, 4 м і 3 м, то висаджувати їх потрібно один від одного на відстані 6-9 м. Якщо посадити саджанці густіше, то вони від цього не загинуть, але й розвиваючись, зростатимуть не вшир, а вгору, сплітаючись гілками, заважаючи, перетираючись і затінюючи один одного.
Вік саджанців дерев
Найкращим варіантом для посадки стане дерево, якому ще немає 2-х років. Як визначити вік саджанця? Виявити такий саджанець допоможе відсутність гілочок на стовбурі. Рослини з відгалуженнями, пересушеним корінням, з наростами на стеблі та листям садівники купувати не рекомендують.
Щеплені та кореневласні саджанці
Поцікавтеся у продавця, який це саджанець - щеплений чи кореневласний! Груші та яблуні щеплять обов'язково. Сливи та вишні набагато рідше.
Як відрізнити, щеплений саджанець чи ні? Якщо щеплення робили ниркою, то стволик саджанця буде трохи викривлений (інша ознака – шукайте на стволі помітний штраф). Ознаки щеплення відсутні - отже, вас намагаються обдурити!
Оптимальний варіант - купівля саджанців у контейнері або із земляною грудкою, що повністю покриває кореневу систему. Щоб коріння (еталон якості дерева) свіжоскопаних рослин не пересохло, їх висаджують протягом декількох днів після покупки. Плодові дерева в контейнерах садять у будь-який зручний дачнику час – з пізньої осені до ранньої весни.
Коли потрібно садити дерево?
Терміни посадки плодових дерев визначають з урахуванням біологічних особливостейсорти та кліматичних умов. Яблуні та груші висаджують у два терміни: на початку осені та ранньою весною.
Посадка дерев навесні
Весняна посадка починається з моменту танення останнього снігу та закінчується за десять днів до розпускання бруньок. Для посадки яблуні, вишні та груші як добрива використовують натурпродукт - свіжий гній. Його засипають на дно ями. Коли саджанці трохи освоїться (приблизно через тиждень) у ґрунт вносять активатори зростання.
Посадка дерев восени
Виживання фруктових дерев, посаджених під час дощів (час біологічного спокою рослин) майже 100%. Пухка, насичена вологою земля та порівняно тепла температура повітря сприяють стабільному приживанню плодових саджанців. Цікаво, що при посадці рослин восени до морозів саджанці, перш ніж піти в сплячку і перестати рости, встигають дати молоді коріння. Коріння в безсніжну зиму вбереже шар органіки та мульчі. Матеріал підготовлений до сайту www.сайт
Посадка дерев взимку
Зимові посадки актуальні, коли йдеться про великоміри. Молоді саджанці плодових дерев у промерзлий ґрунт не садять.
Посадка дерев влітку
У спекотний період через листя відбувається величезне випаровування. Коротким корінням не вистачає вологи, і вони не ростуть. Саджанці, посаджені влітку, приречені на загибель.
Як правильно посадити дерева на ділянці?
Покрокова інструкція самостійної висадки саджанців – рекомендації для новачків
1. Підготовка ґрунту
Закладка майбутнього плодового садупочинається з підготовки ґрунту. Ділянку очищають від бур'янів механічно або гербіцидами. Проводять передпосадкове культивування - глибоко орають і заправляють ґрунт мінеральними та органічними добривами.
2. Підготовка ям під посадку дерев
Якщо посадку плодових дерев планують навесні, то ґрунт та ями починають готувати з осені. Для цього під кожен саджанець виривають яму квадратної форми глибиною 50-70 см, зі сторонами від 1 до 1,5 м. У котлован закладають обрізані гілки, старе листя, компост, бадилля та інше. Зверху засипають землею та залишають перегнивати до весняної посадки.
Для осінньої посадкиями готують за місяць. На дно, для хорошого дренажу кладуть щебінь, шар битої цегли та великий річковий пісок. Потім заповнюють посадкову яму гноєм, що перепрів, торфом і комплексними. мінеральними добривамипошаровим методом. Зверху добрива прикривають ґрунтом, змішаним із перегноєм, товщиною 5-10 см.
Грунт у котлован насипають у формі конуса.
3. Посадка саджанців у підготовлений ґрунт
Після усадки ґрунту в центр ями забивають стійку дерев'яну колу. Надійна опора не дасть вітру розгойдувати молоду рослину і не допустить утворення порожнин між ґрунтом та корінням.
За день до посадки із саджанців видаляють поламані гілочки та коріння, оновлюють їх, злегка підрізаючи до здорових тканин секатором.
Посадка дерев - правило №1
Коренева шийка саджанця має бути вище рівня грунту. Значне заглиблення стовбура рослини у ґрунт, призводить до загнивання кори та подальшої загибелі.
Визначити кореневу шийку на стовбурі досить легко – це межа переходу кори дерева зеленуватого кольору до молочно-коричневого.
При посадці вершина земляного конуса повинна упиратися в основу стовбура. Коріння акуратно розправляють схилом і засипають грунтом, орієнтуючись на кореневу шийку. Вона повинна бути вищою над поверхнею ґрунту на 5-6 см.
Під час засипання чорноземом деревце трохи струшують, щоб порожнечі між корінням заповнив ґрунт. Інакше вони можуть підсихати.
Біля ствола землю злегка ущільнюють ногою і поливають слабким струменем води з розрахунком 3 цебра на одне дерево. Чекають поки що грунт трохи осяде. Ще раз поливають і добре ущільнюють.
Після поливу із землі можуть трохи стирчати коріння. Вони підуть у землю за кілька днів.
Висаджування дерева з контейнера
Посадка саджанця із земляною грудкою
Догляд за деревами після посадки
У перші два роки життя молоді дерева вимагають багато уваги. Важливим є помірний регулярний полив і підживлення, розпушування та боротьба з бур'янами. У посушливий час ґрунт необхідно ретельно розпушувати після кожного поливу або рідкісного дощу.
Не можна ігнорувати мульчування ствольних кіл. Перегниваючи мульчу (скошена трава злаків) виконує відразу кілька корисних функцій:
- забезпечує хорошу аерацію кореневої системи;
- захищає землю від пересихання;
- не дає проростати бур'янам;
- захищає від промерзання ґрунту в зимовий період;
- забезпечує саджанці органічними поживними речовинами;
- попереджає появу ґрунтової кірки.
Надмірно звільнені ґрунти не мульчують.
На зиму дерева утеплюють, обв'язуючи ствол мішковиною або хвойними гілками.
Перше обрізання молодих дерев проводять на другому році життя.
Посадка саджанців плодових дерев своїми руками.
Як посадити яблуню?
Скороплідні сорти деяких яблунь можуть зацвісти вже першої весни. Але вони недостатньо розвинені, щоб восени сформувати повноцінний урожай. Тому, для гарного приживання, бутони обривають ще до їх розпускання. На другий рік (за умови, що рослина розвивається без проблем) на деревці залишають кілька десятків квітів.
Серед сортів яблунь, що найбільш легко адаптуються, виділяють: «Грушівка московська», «Антонівка звичайна», «Літнє смугасте», «Брусничне», «Десертне Ісаєва», «Подарунок Графському», «Коричне нове». Хороші сорти: "Китайка Керр", "Аркадік", "Овальне", "Медуниця" та "Цукеркове".
Як посадити грушу?
Більшість відомих дачникам видів груш не висувають особливих вимог до експозиції та складу ґрунту. Але краще приживаються і ростуть грушеві дерева на багатих перегноєм, пухких ґрунтах та добре освітлених ділянках. Молоді рослини не переносять посуху. У перші роки їх потрібно поливати рясно та часто. Плодоносити груші починають у віці 3-8 років.
Внаслідок гібридизації видів фахівцями у галузі селекції виведено величезну кількість цікавих сортів. Серед популярних: «Груша Улюблениця Клаппа», «Груша Лада», «Груша Нектарна», «Катедральна», «Алегро», «Дібровська», «Красуня Черненко».
Як посадити вишню?
Від місця посадки на ділянці багато в чому залежить плодоношення вишні. Неправильний вибір призводить до поганих приростів та слабкої врожайності. Коренева системавишні, розташована близько до поверхні, чутлива до посухи. Тому розпушування після поливу виробляють дуже обережно.
У садах нашої країни переважають місцеві сорти, зимостійкі: «Октава», «Багряна», «Кентська», «Шубинка», «Росошанська чорна», «Русинка», «Полівка», «Молодіжна», «Малинівка», «Прима» , «Тургенівка», «Любська», «Жуківська», «Щедра».
Посадка дерева своїми руками.
Як виростити дерево з насіння?
Добре визріле насіння промивають і замочують у стимулюючому розчині на три доби (при цьому воду змінюють щодня). Восени садять одразу. Для посадки навесні кілька місяців зберігають у морозильній камері з метою стратифікації.
Врахуйте, що дерева, вирощені своїми руками із насіння, виростають дуже високими. Адже на відміну від окультурених плодових порід, які пропонують усі розплідники, їх спочатку не прищеплюють на карликову підщепу.
Плодовий сад – ділянка землі, зайнята багаторічними плодовими насадженнями – деревами, чагарниками, ягідними культурами, для нас це ділянка затишку, задоволення та великої роботи.
Рік садівника
Прийде день, коли ти розплющиш очі і побачиш: сад стоїть зелений, висока трава виблискує росою, з гущавини рожевого куща виглядають важкі темно-червоні бутони. А дерева розрослися, стоять розлогі, тінисті, з пишними кронами, дихаючи ароматною пріллю в сирому напівтемряві. І ти вже не згадаєш про ніжний, голий, бурий садок тих днів, про несміливе гармату першої трави, про мізерне прокльовування перших листочків, про всю цю глинисту, бідну, зворушливу красу щойно розбитого саду…
Плодовий сад
Дерева на обмеженому просторі
Там, де зростання дерева необхідно контролювати, наприклад, біля стіни або огорожі, обмежують форму його крони. Такі дерева ідеальні для маленьких садів. Але їхня врожайність у порівнянні з деревами на відкритому просторі відносно низька.
Основні штучно створені форми для яблунь та груш:
із плоских:
кордон,
пальметта,
віяла (для кісточкових).
з об'ємних:
карликова піраміда.
Для підтримки кордону, віяла чи пальмети необхідна система опорних дротів чи рейок, прикріплених до стіни, огорожі чи опорних стовпчиків. Додаткові рейки прив'язують до опорних дротів тонким дротом. Карликова піраміда призначена для відкритого простору та не вимагає опорних дротів.
Кордон.
Кордон можна сформувати біля невисоких огорож. При щільній посадці на відносно невеликому просторі можна виростити багато сортів і легше дотриматися умов перехресного запилення.
Пальметти.
Пальметту зазвичай вирощують біля низького чи високого огорожі — змінюється лише кількість ярусів. Її довгі горизонтальні гілки вимагають більше місця, аніж кордон. Це дуже гарна форма.
Віялова форма.
Віялова форма вимагає високої стіни. На відміну від кордону чи пальметти віялову форму не можна формувати у низьких огорожах. Якщо іншого місця немає, огорожу необхідно наростити. Віялова форма використовується в основному для кісточкових порід, наприклад вишні, черешні, сливи, персика, абрикоса, мигдалю.
Карликова піраміда.Це — невелике дерево, що нагадує новорічну ялинку, що досягається регулярним літнім обрізанням. Якщо дерева посадити тісно, як кордони, то на відносно невеликій площі їх можна розмістити багато. Але для збереження простору між скелетними гілками і сусідніми деревами необхідна ретельна літня обрізка, інакше ряд карликових пірамід може незабаром перетворитися на живоплот, що не плодоносить.
Дерево, сформоване у вигляді піраміди, призначається для посадки на відкритому просторі, а не біля стін або огорож.
Скільки плодових дерев та ягідних кущів можна висадити на ділянці та як правильно їх розмістити
Майже все садові рослинидуже світлолюбні і добре ростуть, цвітуть і плодоносять тільки на відкритих світла ділянках. Затінення пригнічує їх, різко знижує врожай та його якість. Тому перша турбота садівника – забезпечити належний світловий режим на ділянці протягом усього життя саду. Не слід допускати такої посадки, коли високорослі лісові та декоративні дерева з часом починають забирати світло у менш високих плодових, а останні - затінювати ягідники, овочі та інші низькорослі рослини. До того ж насадження не повинні заважати сусіднім ділянкам та затінювати їх.
Перед посадкою поезно накреслити на папері точний план ділянки в масштабі 1:50 або 1:100, тобто 1см на плані дорівнює 0,5 або 1м на ділянці, і зобразити на ньому розташування будівель, доріжок, місця посадки та проекції повновікових крон всіх дерев та кущів, овочевих гряд та квіткових клумб. Тільки так можна правильно розрахувати кількість дерев та кущів, яке можна розумно розмістити, знайти площі та форми квітників та грядок. На підставі таких розрахунків, а також принципів підбору культур та сортів та досвіду садівників-аматорів складено таку таблицю.
Зразковий набір культур та їх співвідношення для садових ділянок у різних умовах. Загальна площаділянки 600м2, під садом та городом 450м2):
| Культура | Одиниця виміру | Придатність місцевості для саду | ||
| гарна | середня | погана | ||
| Яблуня, крупноплідні сорти | Дерево | 9 | 4 | 2 |
| Яблуня, дрібноплідні сорти (китайки) | 1 | 2 | 2 | |
| Груша | 2 | - | - | |
| Вишня | 2 | 3 | - | |
| Слива | 2 | - | - | |
| Горобина червона солодка (Невєжинська, Титан та ін.) | 2 | 4 | 6 | |
| Обліпиха | 2 | 3 | 4 | |
| Смородина чорна | Кущ | 7 | 8 | 9 |
| Смородина червона, рожева, біла | 4 | 5 | 6 | |
| Аґрус | 4 | 5 | 4 | |
| Малина (колова культура) | 12 | 12 | 24 | |
| Жимолість їстівна | 2 | 3 | 4 | |
| Лимонник | 2 | 2 | 2 | |
| Актинідія коломікта | 2 | 2 | 2 | |
| Шипшина сортова | 3 | 3 | 3 | |
| Бузок сортовий | 2 | 2 | 2 | |
| Чубушник (жасмин) | 2 | 2 | 2 | |
| Суниця | м2 | 75 | 75 | 75 |
| Квіти | м2 | 35 | 40 | 50 |
| Овочі | м2 | 60* | 100* | 125* |
* Площі під овочами, квітами та суницею, а також кількість ягідних та декоративних чагарниківУ перші 6-8 років життя саду може бути значно більше.
При хорошій агротехніці на такій ділянці можна щорічно отримувати 500-800 кг плодів та ягід та 150-300 кг овочів, що забезпечує потребу сім'ї з 4-6 осіб.
Не слід садити впереміш або поруч плодові дерева та ягідні чагарники. Смородину, аґрус та особливо малину треба садити подалі від яблуневих дерев, а останні краще посадити окремо від вишні та сливи. Кущі аґрусу не треба садити поруч із кущами чорної та червоної смородини (препарати сірки, що використовуються у боротьбі зі смородиновим нирковим кліщем, викликають опадіння листя у аґрусу). Вже при посадці саду доводиться подбати про перезапилення дерев і кущів малопоширених культур: груші, горобини червоної солодкої, обліпихи, деяких нових сортів сливи, жимолості їстівної, актинідії, лимонника, смородиново-агрусових гібридів.
Необхідно вирощувати поруч або досить близько рослини іншого сорту тієї ж культури або гібридного сортотипу. У обліпихи можна мати одне чоловіче дерево на кілька жіночих, що ростуть на сусідніх ділянках, і під час цвітіння брати з нього пару гілок, розміщуючи в посудині з водою в кроні жіночих дерев. У актинідії та лимонника також доцільно мати серед рослин з обох статей або функціонально-жіночими квітками рослина з чоловічими квітками.
Необхідно враховувати і взаємний вплив рослин, що виявилися сусідами на одному садовій ділянці. Про такий вплив за допомогою газоподібних та рідких виділень – алелопатії – відомо дуже мало, але дещо вже можна взяти на замітку. Відомо, наприклад, що дерево волоського горіха своїми виділеннями ушкоджує і навіть убиває яблуні. Помітно шкодить яблуні своїми кореневими виділеннями картопля. У свою чергу, яблуня також пригнічує картоплю. Горобина звичайна червона явно пригнічує зростання сусідніх дерев яблуні і, мабуть, не лише яблуні. Високу алелепатічну активність мають кінський каштан, ялиця, барбарис, калина, троянди та шипшина, бузок, чубушник, біла акація, айва японська, магнолія, хризантема, полин гіркий, сальвія. Пригнічують зростання деяких рослин кореневі виділення томатів та огірків, пирію, люцерни. Відзначається і сприятливий взаємний вплив рослин. Серед таких вдалих сусідств - туя та тюльпани, туя та настурція, морква та квасоля, морква та цибуля-порей та інші цибулі, морква та боби, селера та цвітна капуста, селера та томати тощо.
Не обов'язково розміщувати кущі і дерева рядами, робити прямолінійні доріжки і грядки. Можна садити вільними групами, створюючи певні зони, пов'язані звивистою доріжкою. На вільних від дерев та кущів місцях доцільно створити єдину сунично-овочеву сівозміну з 8-10 «полів» - зайнятих грядами ділянок по 15-20м2, включивши квіти і при необхідності культурне задерніння (газон) на 1-3 роки. Газон покращує структуру ґрунту та звільняє його від патогенів, небезпечних для овочів, суниць та плодових культур.
Кущі розміщують по периметру садової ділянки не ближче 1м від кордону, а плодові дерева - не ближче 3 м. Від будівель дерева рекомендується садити на відстані 3м, тобто так, щоб високі будови не давали тіні на дерева протягом світлового дня. У ряді дерева з об'ємними кронами на сильнорослих підщепах розміщують з відривом 3-4м друг від друга, а дерева на слаборослих підщепах і дерева вишні і сливи з відривом 2-3м.
Відстані між рядами дерев збільшують до 4-5м на сильнорослих підщепах, до 3-4м - для яблуні та груші на слаборослих підщепах, вишні та сливи - до 3,5-4м. Дерева яблуні та груші, що формуються у вигляді плоских крон (пальметта), зазвичай розміщують за схемою 2-3x3-4м (на сильнорослих підщепах) і 1,5-2x3-3,5м (на слаборослих підщепах).
Допускається змішане розміщення плодових дерев та ягідних чагарників на садовій ділянці зі збільшенням відстаней між деревами в ряду на 1-2м, а між рядами – на 1-1,5м. Розміщення дільниці то, можливо і другим.
Якщо плодові дерева доводиться садити на пагорбах (рівень ґрунтових вод ближче 1-1,5 м від поверхні ґрунту), відстані в ряду та між рядами можна прийняти, як зазначено вище. Завдяки такому прийому діаметр пагорба рік у рік збільшуватиметься, у ряді через кілька років з'явиться земляний вал. Іноді дерева садять відразу на земляних валах заввишки 30-50см, а потім щорічно присипають землю з обох боків валу, збільшуючи ширину на 10-15см. Через 10-15 років ширина валу збільшиться на 1-2м і більше.
На схилах крутістю понад 8-10 ° дерева розміщують поперек схилу на відстані 3-4м один від одного в задернених смугах або на насипних терасах. Таке розміщення дерев запобігає змиву ґрунту зі схилу. У рядах, розміщених упоперек схилу, допускається змішана посадка дерев та ягідних чагарників.
Правильне планування майбутнього плодового саду - основне завдання садівника-початківця. При складанні плану ділянки відведіть плодовий сад максимально освітлене місце. Посадка дерев повинна здійснюватись на значній відстані від меж ділянки – не менше 3 м.
Зважте також на особливості прокладених підземних комунікацій – газопроводу, теплопроводу, електричних кабелів, каналізації. Дерева повинні бути на відстані близько 2 м від них.
При посадці яблунь і груш однією ділянці витримуються такі відстані залежно від сили підщепи:
Сильний – 6 м та більше;
- середньорослий – 4,5 м та більше;
Слабозорий – півметра і більше;
Будь-які кісточкові – 1,5 м та більше.
Якщо у планування саду на вашій ділянцівходять мощені доріжки, відстань між їх межами та місцем посадки дерева має становити не менше як півметра.
На замітку: перед тим як закласти сад, завжди продумуйте наперед, як добре рослини переносять сусідство один з одним. Слива не терпить близькості обліпихи, а темпи зростання яблуні значною мірою страждають під впливом близько посадженого барбарису.
Посадка плодового дерева дома загиблих рослин такого ж виду неприпустима. Та й взагалі посадка аналогічного виду рослини після викорчовування можлива лише через 5 років за правилами садівництва. Насіння добре ладнають з кісточковими. Вишневі ж дерева краще садити подалі від чорної смородини. Будь-які плодові дерева зростатимуть гірше по сусідству з бузиною, дубом, робінією, волоським горіхом, тополем, верби.
Ідеальний ґрунт для закладки плодового саду – суглинок. Якщо грунт на ділянці важкий, глинистий, торф'яний або піщаний, його необхідно попередньо окультурити для підвищення родючості. На торф'яно-болотному ґрунті від закладки плодового саду рекомендується відмовитись. Перешкодою може також бути високий рівень залягання ґрунтових вод (на рівні від 1,5 до 2 м).
На замітку: при високому заляганні ґрунтових вод можлива посадка карликових деревних порід на штучно піднятих пагорбах.
Планування саду покроково
Планування саду розпочинається з банального малюнка. Причому ваші здібності до образотворчого мистецтва тут не зіграють ролі. Накидайте зразковий план свого майбутнього саду.
Спробуйте залучити всіх рідних та близьких до здійснення задуманого. Цей пункт не є обов'язковим, але він бажаний хоча б, щоб уникнути розбіжностей, вже в процесі планування саду.
Продумане планування саду– це ще його розбивка на функціональні зони. Наприклад, виділіть місце для проведення пікніків на свіжому повітрі – це може бути невеликий газонний лужок. Якщо дозволяє площа, в куточку саду можна розмістити розплідник: буде досить маленького приміщення. В іншому кутку можна виділити невелику ділянку під красивоквітучі квіти.
Накидайте приблизний список плодових дерев, які ви хотіли б бачити на своїй ділянці. Чітко розподіліть кожне місце на ділянці під конкретне дерево, інакше ризикуєте, розігнавшись, не встигнути увімкнути гальма.
Планування саду завжди спирається на розрахунок, що на кожну сотку саду вільно вміщується трохи більше 6-7 дорослих плодових дерев. Якщо дерева формові, низькі та плоскі, ця кількість зростає до 15.
На замітку: поблизу високорослих дерев не рекомендується посадка винограду та чагарників. Формові дерева такої можливості не виключають.
Планування саду має проводитись з урахуванням цієї специфіки.
Не намагайтеся вмістити на мінімальній ділянці максимальну кількість дерев. Зайві дерева рано чи пізно доведеться прибрати з ділянки, тому що їхня тінь перешкоджатиме повноцінному розвитку плодів на сусідніх посадках.
Закладка саду
Закладка плодового садумає також спиратися на зональні особливості. Розглянемо деякі з них.
Закладка саду за умов північної зони. Дуже специфічна. По-перше, посадка плодових дерев обов'язково здійснюється на південних схилах, так як північні широти самі по собі мають на увазі обмежену кількість тепла та підвищену вологість ґрунту. Нижня частина схилу завжди набирає основну кількість вологи, яка найчастіше є поштовхом інтенсивного зростання. При такому розкладі деревина може не визріти, а в зимовий час, як відомо, деревина, що не визріла, схильна вимерзати. А вимерзання часто закінчується смертю рослини. Тож посадки плодових культур краще вибрати верхню третину південного схилу. Посадка в рівнинній частині небажана за рахунок накопичення ґрунтом величезної кількості вологи, що закінчується застійними процесами. Роль природного дренажу невелика, тому що він, як правило, не дуже хороший. При вимушеній посадці плодових дерев на рівнинній ділянці у північних широтах передбачається проведення меліоративних робіт та інших заходів щодо відведення води від ділянки. Закладка саду на низинній ділянці категорично заборонено.
Закладка плодового саду в середній смузі ідеальна, тому що саме в цьому регіоні плодові культури розвиваються найкраще. Посадка на схилах можлива у будь-якому напрямку. Однак професіонали все ж таки наполягають на схилах західної, південно-західної або північно-західної орієнтації, оскільки саме ці схили найдовше зберігають вологу. У середній смузі закладка плодового саду на рівнинній місцевості цілком прийнятне. Небажана лише посадка у низинних частинах ділянки.
Південні широти змушують плодові культури страждати від нестачі вологи. Рівнинні ділянки у південних широтах нерідко пересихають, тобто плодові культури потребують перманентних поливів. При виборі схилів ділянки для посадки плодових культур краще зупинитись на північних, північно-західних або північно-східних. Саме на них відбувається максимальне утримання вологи.
