Посадили сад, але не знаєте, як робити обрізку? Купили дачу зі старими деревами та хочете їх омолодити? Не знаєте, яку схему обрізки плодових деревзастосовувати навесні? Плутаєтеся в термінах та правилах? Якщо відповідь хоча б на одне запитання позитивна – ви потрапили за адресою. Спеціально для вас ми зібрали інформацію з книг садівництва, додали до неї рекомендації. досвідчених садівників, привели все у читабельний вигляд, прикріпили фото та відео матеріали Читайте та навчайтеся разом з нами!

Будь-яка обрізка – це травмування дереву. Від виду та якості інструменту залежить, наскільки швидко відновиться плодова культура. Чим рівніший зріз - тим швидше рослина відновиться.

• садовий ніж – основний інструмент;
• ножівка - для обрізання товстих, старих гілок;
• секатор.

Звикайте працювати садовим ножем

Секатор хоч і обрізає гілки з легкістю, стискає деревину, що збільшує час загоєння ран.

• омолоджуюча;
• санітарна:
• формує.

Розглянемо їх докладніше під час статті.

Схема формування крони

Формування крони плодових дерев починається з другого року життя і триває кілька років. Будь-яка схема обрізки буде складною, якщо гілки розташовані неправильно. У Росії її найбільш поширені дві методики: розріджено-яруснаі без'ярусна.

Розглянемо першу: вона проста, доступна садівникам-початківцям і підходить для будь-яких видів плодових дерев.

Перший, нижній ярус формується ще в розпліднику, це полегшує працю садівника-початківця. При посадці саджанця потрібно обрізати усі гілки на 1/3. Коренева системаушкоджується при викопуванні, і така обрізка сприяє гармонійному розвитку рослини. У які терміни після посадки слід розпочинати формування крони?

У перший рік молоде плодове дерево пристосовується до нових умов, розвивається коріння, тому приріст невеликий. На другий рік зростання пагонів так само буде незначним. З третього року після посадки починайте формування крони.

При розріджено-ярусній системі крона плодового дерева складається з центрального стовбура і 5-6 гілок, розташованих на різному рівні. У правій частині схематичного малюнка видно структуру: кожна гілка наступного ярусу знаходиться посередині кута, утвореного нижніми гілками. Відстань між ярусами дивіться з лівого боку зображення.

Термін	Що означає
Штамб плодового дерева	Ділянка стовбура між кореневою шийкою та першою гілкою
Центральний провідник	Ділянка ствола від першої нижньої гілки до верхівки
Втеча	Гілочка, що росте з торішньої нирки
Вовчки	Втечі, що ростуть вертикально, і досягають довжини до 2 метрів
Втеча-конкурент	Сильна гілка, що росте з бічної нирки, розташованої трохи вище за приріст минулого року
Пінцірування	Маніпуляція, спрямовану зупинку зростання втечі. Для цього прищипується верхівка з 2-3 листами.
Жирові пагони	Сильні дзиги на підставах сучків, що з'являються при старінні дерева або неправильному обрізанні.

Обрізання, що омолоджує: як правильно робити

Якщо плодовий садвідрізняється перевагою старих дерев віком від 30 років – спостерігається зниження врожайності. В цьому випадку необхідна , яка проводиться за наступною схемою:

1. Огляньте дерево, виявіть гілки, що відмирають.
2. У їхньої підстави виберіть сильні жирові пагони.
3. Відступіть 1-2 см від основи жирової втечі і зріжте (спиліть) висихаючу гілку.
4. Місце зрізу замажте садовим варом.

Бажано, щоб був не один, а кілька сильних пагонів біля місця обрізки: тоді рана швидше заживе. Щоб пагони сильно не росли, потрібно провести пінцювання.

що процес омолодження старого плодового дерева має проходити поступово.

Якщо ви видалите відразу всі гілки, що відмирають - дерево може зачахнути. Тому фахівці рекомендують розтягнути омолодження на 4 роки, виконуючи його частинами. Формування крони надалі таке ж, як і для молодого дерева.

Санітарне обрізування плодових дерев – що потрібно знати

Санітарне обрізання проводиться щорічно восени. Її мета – видалення засохлих чи хворих гілок.

Правила цього виду обрізки:

• пагони видаляйте над зовнішньою ниркою, скелетні гілки – на кільце;
• хворі та сухі гілки зрізайте зі здоровою частиною;
• якщо гілка розташована вертикально – робіть косий зріз;
• Після завершення обрізки всі рани змастіть садовим варом або іншою замазкою.

По суті, санітарна обрізка нагадує частково омолоджуючу, частково формуючу. Техніка виконання та правила такі ж.

Коли та як обрізати яблуню

Відповідь на питання, в якому місяці проводити обрізку яблуні, залежить від її віку. Якщо дерево молоде – обрізайте навесні, до розпускання бруньок. Час залежить від регіону – орієнтовно на початок-середину березня. Для дорослого дерева, у якого рух соку та набухання нирок настають раніше, проводиться зимове обрізування наприкінці лютого.

Правила, яких потрібно дотримуватися:

• слідкуйте, щоб товщина гілок, які відходять від провідника, не була більшою за 1/2 діаметра штамба;
• занадто тонкі гілки також неприпустимі;
• кут відходження 400 (його можна виправити, дивіться на малюнок);
• у нижньому ярусі не більше 3-4 гілок з кутом розходження не менше 900.

Види споріднені, тому обрізка проводиться за однією схемою. Для дерев характерний порівняно короткий період плодоношення (в середньому 15 років), враховуйте це при формуванні крони. Звертайте увагу і на особливості плодоношення, щоб не знизити врожайність:

• кущові сорти - плоди на торішніх приростах;
• деревоподібні – плодоношення на букетних гілочках.

Висновок

У статті використовувалася наступна література з обрізки:

• Колесников Є.В. 'Поради садівникам' - Москва: Россільгоспвидав, 1972 - с.152;
• Відєнов Б.М., Ковачов Г.Т., Манов С.Л. 700 порад садівникові любителю – 1972.

Обрізка плодових дерев питання досить об'ємне, немає сенсу розраховувати в одній статті охопити весь спектр заходів, що розуміють догляд за кронами фруктових культур. Обрізка садових насаджень сміливо можна присвячувати окрему книгу або використовувати як тему дисертації. Але все ж таки спробуємо висвітлити основні критерії цієї архіважливої ​​для кожного садівника науки.

На початковому етапі набуття досвіду з догляду за садом відбувається ключовий момент, коли садівник помічає, що врожай фруктів стає помітно мізернішим, а якість плодів плачевно непривабливою. Крім цього, сад починає нагадувати лісову хащу, в якій навіть серед ясного сонячного дня панують похмурі сутінки. Садівника починають долати невиразні підозри, що він щось упускає, але розуміє, що терміново необхідно виправляти ситуацію, поки в саду не оселилися вовки, або інші кровожерливі хижаки. І чим раніше аграрій-початківець прийде до висновку, що в саду необхідно робити обрізку тим простіше і безболісніше буде виправити недогляди садівника і привести дерева в належний вигляд.

Пройдемося в цій статті за принципами, видами і методами обрізки на прикладі яблуні, як свого часу Остап Бендер погрожував пройтися автопробігом по нашому бездоріжжю і відповідно розгильдяйству. Потрібно відразу усвідомити, що активне зростання дерева, щорічний приріст гілок, правильне формування крони, зимостійкість, збільшення терміну життя і плодоношення, врожайність і відмінна якість плодів - похідні грамотного обрізання яблуні. Обрізка – один із найважливіших агротехнічних прийомів, без якого неможливо забезпечити саду повноцінний функціональний розвиток, зростання та плодоношення. Виробляти обрізку необхідно протягом усього життя фруктових дереві всіх етапах їх розвитку.

Терміни обрізки фруктових дерев.

Приступаючи до обрізки, слід враховувати, що найсприятливіший період її проведення - це період спокою фруктових дерев, так звана сплячка, коли відсутня рух соку з пізньої осені і до початку ранньої весни.

У зимовий період проводити обрізку потрібно під час відлиг, при температурному режимі не нижче – 5°C. При нижчих температурних показниках деревина фруктових дерев стає крихкою, якісно виконати зріз неможливо, крім того, розкриті від покриву кори тканини, підмерзнувши значно гірше, заростають.

Щоб плодове дерево не витрачало життєві ресурси на зростання безглуздої деревини, обрізка небажаної порослі у яблуні проводиться і протягом періоду зростання, вегетації та дозрівання врожаю, одним словом, можна сказати – цілорічно. Хоча подібній обрізці відводять другорядне значення і вважають її допоміжною, вона не менш важлива для плодових дерев ніж основна, дозволяючи рослині спрямувати свій життєвий потенціал на зростання основної структурної структури, закладку плодових бруньок і врожайність.

Способи обрізки фруктових дерев.

Фахівці-садівники виробляють обрізку двома різними способами, один називається – укорочування, другий – проріджування. При вкорочуванні, як легко можна зрозуміти з назви, втеча фруктового дерева обрізається частково, чи то річний приріст, чи багаторічна плодова гілка. Мета даного агротехнічного прийому потовщення та зміцнення гілок, зниження перевантаження врожаєм та усунення періодичності плодоношень, а також омолоджування плодового дерева, продовження терміну його життя. Укорочування застосовується для формування крони молодого дерева, для пробудження нирок, розташованих на початку зростання гілки. Є не менш важлива мета підпорядкування різновікових пагонів один з одним, для вирівнювання кістякового кістяка дерева, коригування напряму його зростання.

Укорочування річного приросту на нирку, здатну надалі дати втечу спрямований назовні з плодового дерева, на зовнішню сторону, одне з основних прийомів для формування крони яблуні. При обрізанні вибирають нирку, на втечі молодого приросту направлену в зовнішнє вільне місце, залишивши з краю ще дві нирки, роблять зріз. Захоплюватися сильним укорочуванням гілок теж варто, зазвичай зрізається ¼, у разі –1/3 річного приросту втечі. У цьому році обрізана гілочка перед місцем зрізу випустить три втечі. Крайня втеча буде прямою, практично продовженням основної гілки. Передостання, друга з краю втеча виросте злегка відхиленим убік від основної торішньої гілки. Третя ж з краю втеча, на нирку якої ми робилиставкуминулого сезону,при обрізанні, Виявиться найбільш відхиленим від основної гілки в потрібний нам бік, практично паралельно землі, у зовнішній простір від крони яблуні. Тепер за ним і обрізаємо непотрібні нам дві втечі, переводячи основну гілку на відхилену втечу.

Укорочування і водночас переведення на інший втечу, що має тупий кут приросту до гілки, що обрізається, бажано розташованої паралельно землі, також є характерним агротехнічним прийомом і дуже важливий у садівництві. Виконується він переважно через рік після вкорочування на нирку із зовнішнім розташуванням, або як прийнято називати у садівників – обрізки на третю нирку. Але укорочення має на меті перекладу на бічний втечу застосовують і як окремий, самостійний метод формування крони фруктового дерева.

При обрізанні гілки плодових дерев не тільки коротшають, але і видаляються повністю, подібний метод називається - проріджування. Правильне проріджування – видалення гілки біля основи, у місці приросту до стовбура плодового дерева або товстішої гілки. Тут існує своєрідна, легко помітна складочка з тканин кори, залишаючи її не зворушеною, і виробляється зріз гострим секатором. Цей спосіб обрізки вважається безболісним і легко переносимим для фруктового дерева, залишена корова складка затягне місце зрізу, згодом не можна буде навіть визначити, що там колись була гілка. У садівників є для подібного випадку спеціальний термін - видалення або обрізка «на кільце», однорічні пагони видаляються або багаторічні гілки.

При проріджуванні спочатку видаляють всі гілки, спрямовані всередину крони дерева. Потім усі пошкоджені, підмерзлі, зі слідами захворювань, непродуктивні гілки, що загущають крону плодового дерева. При обрізанні аналізується подальше зростання гілок, якщо приблизно через деякий час дві або кілька гілок перетнуться, краще запобігти їх зустрічі заздалегідь, щоб рослина не витрачала сили росту впусту. Не можна допускати торкання гілок один одного, при вітрі вони механічно пошкодять кіровий покрив, що може з великою ймовірністю послужити розвитку хвороб, тому одна з гілок, що перетинаються, на вибір садівника видаляється на кільце, а якщо можливо, коротшає з переходом на інший втечу.

Проріджування та укорочування при обрізанні застосовуються одночасно, обидва способи ефективні при комбінованому використанні. Варто тільки враховувати ще один нюанс при обрізанні – сорт яблуні, для фруктових дерев, що володіють незначною силою росту, формується крона заввишки 3–3,5 метра. Для сильнорослих сортів оптимальна висота плодової рослини близько 4-5 метрів.

Початкове обрізання фруктових дерев.

Початкову обрізку проводять у перший сезон після висадки плодових дерев. Якщо фруктові деревця були висаджені нерозгалуженими однорічними саджанцями – їх кронують, тобто зрізають верхню частину деревця на висоті 60–90 сантиметрів, залежно від особливостей сорту яблуні та підщепи на яку щеплені. Відповідно яблуневі саджанці, щеплені на так звані, карликові або напівкарликові підщепи, обрізають набагато нижче, ніж на насіннєвих і напіврослих підщепах. У міру зростання саджанців у зоні штамбу – відстані від початку кореневої шийки до місця кронування, листя видаляється.

Якщо саджанці були висаджені дворічні або кроновані в минулому сезоні, їм виробляють укорочування основних скелетних гілок на зовнішні нирки, що дасть більш ефективне розгалуження, пробудивши більшу кількість нирок, розширить майбутню крону фруктового дерева. Верхні гілки вкорочують на 2/3-¾ довжини, нижні - на ¼, небажані гілки видаляють зовсім на кільце.

Якщо потрібно виправити невдало сформований саджанець фруктового дерева у якого крона вийшла однобокою, гілки вкорочують роблячи ставку на нирки, розташовані з боку відсутніх скелетних гілок прогнозуючи зростання пагонів в потрібний порожній край.

У кожного іменитого садівника-фахівця, безсумнівно, є свій фірмовий спосіб обрізки молодих фруктових дерев, але так, як вони в даному питанні майстра, відповідно і способи їх досить хитромудрі для аграрія-початківця. Хочу запропонувати садівникам-початківцям елементарний спосіб формування крони молодого плодового деревця, під назвою «метод трьох».

Спочатку висаджений саджанець яблуні коротшає, щоб на деревці залишилося лише три ростові бруньки. За літній періодсаджанець із бруньок вижене три гілочки, утворивши яблуневий кущик. Наступної весни гілочки коротшають, щоб у результаті ростових бруньок на кожній залишилося рівно три. Восени другого року крона яблуневого деревця складається з дев'яти гілочок. Вже нескладно здогадатися, що на наступний, третій рік гілки яблуньки піддаються обрізанню і залишають на них ні більше, ні менше, а точно по три бруньки. Тепер формування крони вважається завершеним, отримали яблуневе дерево з двадцятьма сімома відносно однаковими гілками.

Потім у щорічну весняне обрізанняна кожній з 27 гілок яблуні залишається по одній ростовій нирці, решта по можливості видаляються, зберігаються лише плодові. Яблуня, піддавшись такому способу формувальної обрізки, плодоносить раніше і рясніша. Якщо протягом сезону росту і плодоношення з'являються додаткові пагони, їх слід прищипувати, в результаті не загущує крону, а деревце почувається чудово.

Особливості обрізки фруктових дерев.

У фруктового дерева велику роль грають кути відходження основних скелетних гілок безпосередньо від центрального провідника. Чим кут відходження скелетної гілки гостріший, щодо стовбура, тобто якщо втеча має зі штамбом один напрямок і лише злегка відхиляється, будучи практично продовженням, спрямованим нагору, тим менш цінна ця гілка як урожайність. Подібна гілка розрахована лише на активне зростання та захоплення вільного простору, у неї практично не закладено плодоношення, від подібної втечі не варто чекати якісного врожаю. Крім іншого, подібні гілки згубно впливають на проникнення світла всередину крони, знижуючи фруктове дерево інтенсивність фотосинтезу, а також слабкіше пов'язані зі стовбуром дерева, в урожайні роки або під дією поривів вітру вітру існує ризик їх мимовільних зламів. Тому при формуванні крони молодих фруктових дерев, якщо немає можливості подібні гілки просто безболісно видалити, залишивши лише більш перпендикулярні, їх гострі кути зчленування зі стовбуром розширюють до 50-60°, за допомогою розпірок вставлених між гілками, підв'язкою або підв'язкою вантажу зростати, більш нахиленим.

На наступний рік роблять обрізку скелетних гілок фруктового дерева з переходом на зовнішні пагони. Центральний провідник обрізають разом із бічними скелетними гілками цим підпорядковуючи їх друг з одним. У яблунь з пірамідальним видом крони допускається, щоб центральний провідник перевищував скелетні гілки на 25-35 сантиметрів, для сортів з більш розлогою кроною не більше 10-20 сантиметрів. Якщо центральний провідник фруктового дерева викривлений або на вигляд він поступається у розвитку бічним скелетним гілкам, його замінюють з перекладом на інший сильніший втечу, розташований нижче.

Починаючи обрізку фруктових дерев необхідно враховувати безліч факторів - вік, біологічні особливостісорти і підщепа, на яку він щеплений. Потрібно зіставляти здатність пагокоутворення даного сорту, специфіку відтворення та утворення крони, характеристики плодоутворюючої деревини. Сильнорослі фруктові сорти обрізають більш щадним чином і відносно рідше, ніж слаборослі, тому що інтенсивне обрізання стимулює зростання пагонів, що може з'явитися в результаті причиною загущення крони плодового дерева. Ростову активність фруктового сорту, що цікавить, легко можна дізнатися в каталожних спеціалізованих виданнях.

Виконуючи зріз втечі на кільце, або обрізаючи частину гілки, секатор мають гостру ріжучу щоку до частини дерева, що залишається. Якщо його тримати навпаки, гострою частиною до втечі, що виходить, тупа вигнута частина секатора механічно пошкодить кору і деревину на місці зрізу що є небажаним фактором, збільшить період загоєння зрізу і може викликати ураження рани, плодового дерева, гнильними хвороботворними бактеріями.

Формування вторинного ярусу крони фруктових дерев.

Після 3-4 років догляду, щадної, спрямованої збільшення кількості пагонів обрізки, настає термін формування скелетних гілок і другого ярусу крони. Сенс цього методу в тому, що несучі основні скелетні гілки вкорочують, але не настільки інтенсивно. У сортів фруктових дерев, що відрізняються гарною гіллястістю, залишають прирости довжиною в 40-50 сантиметрів, у тих, що гілкуються слабо - не менше 25-35 сантиметрів.

З настанням плодоношення, втеча у фруктового дерева помітно знижується через закладання плодоносної деревини для подальших урожаїв. Після того як яблуня дарувала нам перші 2-3 врожаї зростання плодового дерева у висоту, варто призупинити за допомогою обрізки. З цією метою верхівка центрально провідного ствола вирізається з переведенням на скелетну бічну гілку, кут відходження якої не менше 45 °. Скелетні гілки, що виступають за умовну межу верхівки крони, також обрізають.

Омолоджувальне обрізання фруктових дерев.

Дуже часто враження занедбаності виникає при вигляді старих садів, в яких крони яблунь здіймаючись вгору на 5-9 метрів переплелися своїми гілками до критичного ступеня, пробратися в середину дерева не можливим, кора розтріскується і відлущується, плодоношення рясна.

Якщо вік плодових дерев у саду більше 15-20 років їх скелетні гілки та стовбури здорові, а яблука хоч і дрібні, але на смак прийнятні, фруктові насадження можна омолодити, без радикальної заміни старих рослин на нові.

Явне зменшення в розмірі плодів і листя, скорочення річних приростів і припинення закладки плодоносної деревини на гілках фруктового дерева служить сигналом, що дереву необхідне обрізання. Керуються при обрізанні наступною схемою:

• У разі зменшення однорічного приросту пагонів до 25 см – гілки обрізають на деревину 2–3 річного віку.
• Якщо приріст скоротився до 10-15 сантиметрів - обрізка проводиться на 4-5 однорічну деревину.
• За відсутності зростання пагонів – омолоджується на деревину віком 6–9 років.
  

Омолоджувальне обрізання пов'язане з повним видаленням габаритних багаторічних гілок, видалення яких виконується як водиться на кільце. Місце зрізу необхідно обробляти садовим варом. Взагалі, якщо місце зрізу діаметром більше 2,5 сантиметра, застосування садового вару обов'язково.

Кардинальна обрізка старих скелетних гілок спровокує рясне пробудження бруньок, що здавалося б втратили пагоноутворення, потужних багаторічних гілок і стовбура плодового дерева. Протягом літа дерево дасть багату вигонку сильнорослих вертикальних пагонів, так званих дзиґів. В наступному роцічастина пагонів видаляється, та якщо з залишених формують нову, молоду крону, застосовуючи відомі нам способи обрізки фруктових дерев, на зовнішню нирку, та був на бічну гілка.

Таким чином, через 3-4 роки, знову сформовані, здавалося б, віджили своє, плодові дерева порадують великою кількістю відмінних великих фруктів. При нормальному догляді омолоджені яблуні, мінімум ще 10-15 років будуть якісно плодоносити, обрізка, що омолоджує, дарує саду другу молодість значно продовжуючи їх термін життя. А так, як життя людини також має свій термін, є сенс задуматись чи вистачить сил і часу виростити фруктовий саддругий раз або краще обмежиться омолоджуючим обрізанням.

Є ще одна ідея, яку дуже раціонально втілити у життя при омолоджуванні саду. За ту низку років поки фруктові дерева досягли віку, коли їх необхідно радикально омолоджувати, з'явилося безліч нових яблуневих сортів, що вигідно перевершили колишні смакові характеристики та інші важливі якості, типу морозостійкості або довгозбереження. Розумно буде, вигнані фруктовим деревом, після обрізки «дзиги», у майбутньому сезоні частково перещепити новими сортами, для отримання плодів з покращеними якостями. Перещеплення здійснюють ранньою весноювикористовуючи спосіб вращеп або наприклад.

Санітарне обрізання фруктових дерев.

Якщо фруктове дерево було з якихось причин тривалий час позбавлене належного догляду, про таке кажуть – запущене, і щоб відродити його до нормального продуктивно-функціонального життя, відродити плодоношення, що майже зійшло нанівець, застосовують санітарне обрізання. Видаляють сухі, пошкоджені хворобами або морозом, зламані або заважають один одному, що затінюють крону гілки, видаляють поросль, так звані дзиги. Полегшивши фруктове дерево від небажаної деревини і отримавши можливість розглянути структурну структуру гілок при необхідності, роблять омолоджуючу обрізку. Санітарна обрізка має сенс, якщо дерево зазнало захворювання, тоді всі явні уражені гілки плодового дерева нещадно видаляються, можна сказати, ампутують, щоб зараза не поширилася далі по саду.

Висновок.

Були описані методи і методика обрізки плодових дерев з прикладу яблуні, але й інших фруктових культур вони багато в чому ідентичні, крім окремих незначних нюансів. Якщо дотримуватися вищеописаних рекомендацій та дотримуватися перерахованих умов, чергуючи їх зі своєчасними заходами спрямованими на захист від садових шкідниківі властивих даним сортам хвороб, фруктові насадження будуть приносити рясні врожаї плодів найвищої якості не одне десятиліття.

PS При обрізанні фруктових дерев практично завжди застосовують садовий вар, в наші дні його легко можна придбати в спеціалізованих садівницьких магазинах. Але якщо сад досить великий, а обрізка має бути грандіозна, наприклад, що омолоджує або плодові дерева довгий час не торкалася рука садівника, є сенс приготувати садовий вар самостійно, наведу простий рецепт:

• 4 частини бджолиного воску;
• 5 частин солідолу автомобільного;
• частина смоли сосни або ялинки.

Усі складові поміщають на « водяну баню» та нагрівання до рідкої консистенції ретельно перемішують. Можна додати до вару при приготуванні кілька кристаликів марганцівки або мідного купоросу, які додадуть складу антисептичні властивості, що дуже корисно при обробці зрізів молодих фруктових деревців.

Все про обрізання та щеплення дерев та чагарників Горбунов Віктор Володимирович

Способи формування крони плодових дерев

Формування округлих та плоских крон

Щоб не допустити раннього загущення крони, перш за все не слід закладати більшу кількість основних гілок, ніж це зумовлено системою формування крони.

При обрізанні дерев з високою пагоноутворювальною здатністю уникайте укорочування гілок. Основний вид обрізки в цьому випадку – вирізка гілок повністю (прорідження). При формуванні крон у дерев, що характеризуються пірамідальним зростанням, зрізи треба робити над зовнішніми бруньками або бічними гілочками, орієнтованими до периферії крони.

А ще краще спочатку зробити зріз на внутрішню бруньку (гілочку), а наступного року - на зовнішню гілочку, розташовану нижче за місце зрізу, зробленого минулого року. Перші, більш менш великі розгалуження на основних гілках не повинні розташовуватися ближче ніж на 50-60 см від їх підстав.

Кожна велика гілка повинна мати свій сектор розвитку. Усі її розгалуження, що виходять за межі цього сектора, слід обрізати на переведення на гілочку, що росте у потрібному напрямку (у своєму секторі). У місцях, де немає простору для зростання нових гілок, треба виламувати пагони. Якщо це не було зроблено, потрібно провести вирізку гілок на кільце або обрізку на слабке відгалуження.

Формування розріджено-ярусної крони

Розріджено-ярусна крона знаходить широке застосування у всіх зонах плодівництва. Її формують з 5-7 гілок першого порядку та приблизно такої ж кількості гілок другого порядку.

У нижній частині крони розміщують дві суміжні чи зближені гілки, а третю розташовують на відстані 15-30 см від них, допускається і ярус із трьох зближених гілок. Наступні гілки розміщують одиночно навколо стовбура, якщо всього гілок буде п'ять, або створюють другий ярус із двох гілок і ще 1-2 гілки розташовують одиночно.

На півдні та в середній смузі відстань між ярусами встановлюють для сортів з широкою кроною 60-80 см, а для сильнорослих з піднятою кроною - 80-100 см. У суворіших природних умовах ці інтервали зменшуються до 50-60 см.

Гілки другого порядку закладають лише на трьох нижніх гілках, не більше двох на кожній.

Весною першого року однорічку обрізають на висоту до 70 см, влітку пагони нижче 40 см підрізають. Навесні другого року гілки, що не використовуються, для формування крони вирізають на кільце. Скелетні гілки вкорочують щороку одному рівні, у своїй видаляючи 1/3-1/5 річного приросту, а центральний провідник - на 25 див вище верхівки бічних гілок.

Покращена вазоподібна крона

Таку крону формують з 3-4 основних гілок з відстанню між ними до 20 см. Кут відходження головних гілок повинен бути в межах 60 °, а кут розходження між основними гілками - 90 °.

Якщо саджанець має 4-5 основних гілок, то в перший рік вибирають дві гілки, розташовані супротивно, і коротко обрізають їх на одному рівні. На другий рік із вирощених на центральному провіднику гілок вибирають ще одну або дві основні, а провідник вирізають.

Схеми округлих крон:а - розріджено-ярусна; б - покращена вазоподібна; в - контур правильно сформованої гілки (вигляд зверху)

У перші два роки при проведенні формуючої обрізки потрібно виправляти кути відходження та розходження гілок за допомогою деформації.

Гілки другого порядку формують на основних гілках, причому перше розгалуження розташовують на відстані до 50 см від основи гілки, а решта - по черзі з одного та з іншого боку на такій самій відстані. Втечі, що залишилися, що ростуть на основній гілки, обрізають на плодоношення.

Таке формування крони застосовується для персика, абрикоса, черешні та ширококронних сортів яблуні.

Напівплоська крона

Технологія формування напівплоскої крони полягає в наступному: посаджену навесні однорічку вкорочують до висоти 65 см, набряклі бруньки ошмигують на висоті до 40 см для утворення штамбу. Далі вибирають три втечі, що розвиваються, які розташовані супротивно вздовж ряду, для формування першого ярусу крони. Кут відходження від ствола повинен становити не менше 60 °. Залишають сильний центральний провідник, а конкуренти видаляють. У наступні два роки на центральному провіднику формують два яруси, по дві скелетні гілки в кожному. При цьому допускається відходження скелетних гілок від осі ряду не більше ніж на 20°, а відстань між ярусами – 70-90 см.

Напівскелетні гілки розміщують рівномірно з обох боків на відстані 40 см від стовбура та 30 см один від одного. Плодові гілки формують на основних та напівскелетних гілках, а також на центральному провіднику між основними гілками.

Напівплоська крона яблуні

На низькому штамбі після завершення формування напівплоскої крони дерева повинні мати висоту до 3,2 м і при цьому утворювати суцільну плодову стіну. У період плодоношення дерев та ослаблення приростів застосовують обрізку. При загущенні дерев їх проріджують, деякі місця видаляють або пригинають конкуренти та жирові пагони, омолоджують плодові гілки.

Напівплоська крона дуже зручна при догляді за насадженнями та збиранням урожаю.

Малооб'ємне плоске веретено

Таке формування дозволяє створювати дерева на насіннєвій підщепі малих розмірів, високоврожайні, скороплідні, із стійкою кореневою системою та зручні для догляду за кроною. Дерева з такою кроною вступають у плодоношення на 4-5 рік і дають товарний урожай на 5-6 рік.

Шестирічне низькоштамбове малооб'ємне плоске веретено(стрілки вказують видалення центрального провідника переведенням на бічний втечу)

Крону формують протягом 5-6 років. Навесні першого року однорічний саджанець зрізають на висоті 70-80 см. На штамбі висотою до 30 см усі набряклі бруньки ошмигують, а пагони, що виросли з усіх бруньок, залишають. У перший рік слід так доглядати рослину, щоб до осені отримати прирости пагонів завдовжки не менше 60 см.

Навесні другого року пагони відгинають у бік ряду під кутом 80°, та був вкорочують на 1/3-1/4 довжини. Нижні пагони вкорочують менше, а верхні – більше. На верхній стороні ошмигують бруньки, що у свою чергу призводить до розвитку з бічних бруньок горизонтальних гілок другого порядку, що обростають. плодовими гілками, а також усунення можливості розвитку жирових пагонів.

Нижні відігнуті пагони підв'язують шпагатом до кіл, вбитих у землю, а верхні - до нижніх пагонів. У майбутньому всі верхні гілки підв'язують до одревеснілих нижніх. Провідник укорочують на 40 см залежно від сили зростання та розгалуження дерева. Провідник, зрізаний вище, часто не дає добре розвинених втеч по всій довжині, утворюються розриви в кроні, висота дерева збільшується, а продуктивність знижується.

У наступні чотири роки проводять такі самі операції з формування крони, як і другого року життя. На п'ятому-шостому році центральний провідник видаляють переведенням на слабку горизонтальну гілку.

Схема формування крони у вигляді малооб'ємного плоского веретена на сіянцевій підщепі

При формуванні крони у вигляді малооб'ємного плоского веретена потрібне мінімальне обрізання: ширина плодової стіни не перевищує 2 м, виходить гарна освітленість на всю глибину крони. Після завершення формування дерева з п'ятого-шостого року проводять систематично проріджувальну обрізку з метою кращого освітлення крони, укорочування напівскелетних гілок переведенням на слабку втечу, а також видалення сильних верхівкових.

Комбінована пальметта

Загальною ознакою для всіх пальмет є те, що і основні, і обростаючі гілки в кроні розміщуються в одній вертикальній площині. За типом вільної пальметти найбільш доцільно формувати слаборослі та середньорослі сорти яблуні та груші на напівкарликових та середньорослих підщепах.

Усього закладають 8-12 скелетних гілок, розміщених уздовж ряду. Висота дерев, залежно від сили зростання сорту та підщепи, коливається від 2 до 4 м, ширина крони – 1,5-3 м.

Обрізання гілок під час формування пальметти.У перший рік обрізають однорічку на висоті 55 см, навесні ошмигують пагони на штамбі на висоту до 40 см від поверхні ґрунту, залишаючи зону зростання для крони довжиною до 25 см. На другий рік, навесні, центральний провідник і дві гілки першого ярусу залишають рости вертикально . У серпні, із закінченням зростання скелетних гілок у довжину, гілкам першого ярусу за допомогою розпірок надають кут відходження 50 °, а верхівкам гілок першого ярусу - вертикальне положення підв'язкою до центрального провідника.

Техніка формування комбінованої пальмети:а – навесні другого року до утворення кута відходження; б - навесні другого року після утворення кута відходження 60 °; в - сформоване дерево віком 5 років

На третій рік, навесні центральний провідник укорочують на висоті до 120 см від верхньої гілки першого ярусу. Потрібно добитися того, щоб кінці гілок першого ярусу на 20 см височіли над верхівкою центрального провідника.

На центральному стовбурі закладають трохи більше трьох ярусів з парних скелетних гілок, гілки розміщують одиночно. Відстань між ярусами - 50-80 см (залежно від сили росту дерев), між ярусами та одиночною гілкою - 40-50 см, між одиночними гілками - 20-25 см. Кут нахилу нижніх гілок - 45-55°, наступних - 60 -80 °. Обростаючі гілки формують без відгинання з інтервалами 15-30 см, надаючи їм вільне зростання. У період формування крони центральний провідник щороку вкорочують на 40-70 см вище за основу останньої (верхньої) скелетної гілки. Крім того, вирізають на кільце конкуренти, вертикальні пагони та частину зайвих приростів у зоні закладки скелетних гілок.

На четвертий і п'ятий рік вегетації центральний провідник переводять на слабкий річний річний приріст так, щоб його верхівка була на 20 см нижче відхилених верхівок гілок першого ярусу.

Формування веретеновидної вільнорослої крони

Для того щоб сформувати веретеноподібну крону, що вільно росте, нижні 3-4 гілки розміщують розрідженим ярусом і дозволяють їм рости вільно (під кутом близько 60°). Щоб жодна з них не обганяла в зростанні інші, дотримуються підпорядкування.

На цих гілках і центральному провіднику розміщуються горизонтально орієнтовані обростаючі гілки. При формуванні застосовують мінімальну обрізку, яка полягає у видаленні конкурентів та сильних вертикальних гілок.

Обростаючі гілки при необхідності проріджують і стежать, щоб вони не надто подовжувалися. Періодично їх обрізають, роблячи зріз на сильну, вдало розташовану гілку, що знаходиться ближче до центрального провідника. Це дозволяє тримати крону в певних габаритах і мати в ній молоді, схильніші до плодоношення гілки.

Зниження висоти великорозмірних крон

Великорозмірні крони займають невиправдано великий обсяг. Внаслідок оголення гілок, що розвивається, в їх глибинних частинах листовий і плодоносний полог переміщається вгору і на периферію. Таким чином, вихід плодів з одиниці площі проекції крони та її обсягу невисокий, а догляд за такими деревами суттєво утруднюється.

Положення можна значно поліпшити, якщо зменшити висоту крони до 3 м, а ширину хоча б в одному напрямку - до 2,5 м. Зниження висоти досягається вирізкою центрального провідника на рівні 1,8-2 м від поверхні ґрунту з переведенням на бічну гілка.

З книги Садівника та городника Дону автора Тиктін Н. В.

Обрізання плодових дерев. Формування крони Важливим заходом, спрямованим на отримання високих та стійких урожаїв, є обрізка дерев та формування крони. Обрізка дерев будь-яких порід починається з посадки їх у сад. Післяпосадкова обрізка

З книги Російський город, розплідник та плодовий сад. Керівництво до найвигіднішого влаштування та ведення городнього та садового господарства автора Шредер Ріхард Іванович

X. Про мету формування плодових та інших дерев і чагарників Дерево, надане самому собі, набуває форми, властиву даному виду, якщо має досить простору у розвиток. Груша, напр., схильна утворювати піраміду, яблуня – більш менш розпущену

З книги Велика книга дачника автора Петровська Лариса Георгіївна

Посадити сад – велика справа. Але не менш важливо його виростити - зробити так, щоб фруктові дерева не тільки плодоносили, а й органічно вписувалися в загальну картину вашої ділянки, доставляли естетичну насолоду.

автора Макєєв Сергій Володимирович

ФОРМУВАННЯ КРОНИ ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ

З книги Формування, щеплення та обрізання дерев та чагарників автора Макєєв Сергій Володимирович

Все, що було сказано вище про обрізування та формування крони плодових дерев, відносилося до яблуні. Подібна методика, але з певними корективами, застосовна і до інших плодових дерев, зокрема до груші,

З книги Формування, щеплення та обрізання дерев та чагарників автора Макєєв Сергій Володимирович

Сумісність плодових дерев Щеплення полягає у приживленні однієї рослини до іншої. В результаті виходить гібрид, що має характеристики обох рослин. Для успішного результату необхідно правильно підбирати підщепу і щеплення.

автора Петросян Оксана Ашотівна

Глава 3. Формування крони та обрізка плодових дерев. Обрізка плодових дерев позитивно впливає на їх зростання, на строк вступу їх у плодоношення. Також цей процес відбивається на врожайності та якості плодів. За допомогою обрізки формують найбільш продуктивну

Із книги Садові деревата чагарники автора Петросян Оксана Ашотівна

Прийоми формування крони На присадибних ділянках є можливість загущеніше розміщувати дерева і таким чином забезпечувати більш продуктивне використання землі та сонячної енергії. З цією метою формують малогабаритні крони на низьких штамбах.

З книги Садові дерева та чагарники автора Петросян Оксана Ашотівна

Частина 2. Технологія формування крони Форму крони дерева необхідно вибирати на початку закладки саду. Площа, яку садівник відводить під дерева, має бути використана якнайповніше. Формують компактну крону, що складається з скелетних гілок усіх.

автора

Обрізка плодових дерев Пересадка рослин з розсадника в сад завжди сильний стрес для молодого деревця. Вона супроводжується значним пошкодженням кореневої системи, різким порушенням кореляції росту, втратою фізіологічного зв'язку між надземним та підземним.

З книги Дача. Що і як можна виростити? автора Банніков Євген Анатолійович

Щеплення плодових дерев Існує безліч видів щеплень (близько 150), проте широке практичне застосуваннязнайшли лише близько 10. Мета щеплення – збереження без зміни цінних ознак сортів та отримання однорідних насаджень у плодівництві. Суть

автора

Особливості формування крони За допомогою обрізки формують найбільш продуктивну зону дерева. Це допомагає запобігти недолікам будови крони, зменшити оголення гілок. Крім того, обрізка регулює силу приросту та плодоношення, що, у свою чергу, підвищує

З книги Все про обрізання та щеплення дерев та чагарників автора Горбунов Віктор Володимирович

Техніка формування крони Форму крони дерева необхідно вибирати на початку закладки саду. Площа, яку садівник відводить під дерева, має бути використана якнайповніше. Формують компактну крону, яка складається з скелетних гілок усіх порядків,

З книги Удобрюємо та підгодовуємо з розумом автора Плотнікова Тетяна Федорівна

Добриво плодових дерев Перед посадкою саджанців плодових дерев завжди здійснюється передпосадкова заправка ґрунту органічними та мінеральними добривами. Тож у перший рік розвитку удобрювати саджанці не треба. Згодом добрива слід вносити по

автора

Посадка плодових дерев весняної посадкиплодових дерев та ягідних чагарниківями зазвичай готують восени, а для осінньої - за 10-15 днів до проведення робіт. Розмір посадкових ям залежить від виду культури, що висаджується: для яблунь і груш ями повинні бути

З книги Золота книга багатого врожаю автора Самсонов Сергій Анатолійович

Існує кілька способів розмноження плодових культур: щеплення; розмноження кореневими нащадками; розмноження зеленими, кореневими та здерев'янілими живцями; розмноження горизонтальними та вертикальними відведеннями.