Будь ласка.
Плодові дерева виростають одному місці кілька десятків років. Тому правильна посадка дерев має велике значення. Помилки, допущені під час посадки, надалі важко піддаються виправленню, а часто й зовсім невиправні.
Щоб уникнути цих помилок, необхідно: добре підготувати ґрунт; правильно розмістити рослини дільниці; вибрати найкращі для даної місцевості сорти; дотримуватися правил посадки саджанців; забезпечити своєчасний догляд саджанців після посадки.
Найбільш придатні для посадки саду ділянки з нахилом трохи більше 5-8°, захищені від вітрів. При виборі схилів у середній смузі віддають перевагу південним, південно-західним. Не допускається посадка дерев у замкнутих улоговинах – «блюдцях». Вони застоюється холодне повітря; вони особливо небезпечні при настанні весняних заморозків у період цвітіння дерев.
При виборі ґрунту слід уникати важких глинистих, сильно підзолистих, піщаних та засолених.
Плодові дерева добре ростуть там, де виростають деревини: дуб, ясен, клен.
Найважливішою умовою вибору ділянки є рівень ґрунтових вод. Грунтові води для насіння порід (яблуні, груші) не повинні знаходитися ближче 2-2,5 м від поверхні ґрунту, а для вишні та сливи - 1,5-2 м.
При близькому стоянні ґрунтових вод плодові деревапогано розвиваються, однорічний приріст не визріває і взимку вимерзає, верхівки пагонів часто засихають.
На ділянках, де довго затримується вода або близько залягають підґрунтя, перед посадкою дерев треба викопати глибокі канави для стоку води або влаштувати дренаж.
У тих районах, де таким способом не можна осушити ділянки, дерева садять на пагорбах заввишки 40-50 см і завширшки 2-3 м. Для пагорбів використовують верхній шар ґрунту, добре оброблений та удобрений.
Яблуня краще росте на легких чорноземах, глибоких дернових та середніх суглинистих та супіщаних ґрунтах; груша - на нещільних суглинистих, поживних ґрунтах; зливу - на удобрених глинистих, забезпечених вологою ґрунтах; вишня – на легких супіщаних ґрунтах.
Визначення ґрунту на ділянці
Залежно від механічного складу розрізняють ґрунти: глинисті, пилуваті суглинки, піщані суглинки, супіщані, піщані та ін.
Легкі ґрунти містять поживні речовини, як правило, менше, ніж важкі. Дія мінеральних добрив посилюється більш легких грунтах.
Аналіз ґрунту роблять агрохімічні лабораторії при МТС. На присадибній ділянці механічний склад ґрунту можна приблизно визначити, користуючись наведеною нижче таблицею.
Таблиця для визначення ґрунту
| Ґрунти | Відчуття при розтиранні ґрунту між пальцями та дія ножа | Вигляд у лупу | Скатування шнура із зволоженого ґрунту |
| Глинисті | Тонкий однорідний порошок. Шкіру пальців зерна великого піску не дряпають. При розрізі складаним ножем не чутно хрускоту піщаних частинок | Великі піщані зерна відсутні | Дають довгий шнур |
| Пилуваті суглинки (за кількістю мулу діляться на легкі, середні та важкі) | При зрізі ножем дають рівну поверхню | Невелика кількість піску | Довгого шнура не дають |
| Піщані суглинки (за вмістом піску можуть бути легкі, середні та важкі) | При розтиранні ясно помітна велика кількість піску. Ніж видає характерний скрипучий звук | - | Дають дуже неміцний шнур (кришиться) |
| Супіщані | Переважають піщані частинки з невеликою домішкою глинистих | Шнура скачати не вдається | |
| Піщані | Складаються майже виключно з піщаних зерен |
Підготовка ділянки
Зазвичай плодові дерева садять в ями, але сад краще розвивається, якщо перед посадкою грунт був оброблений (перекопаний) на глибину 40-60 см. Підзолисті грунти обробляють на меншу глибину. Для весняної посадкиями готують з осені, а для осінньої - навесні або в крайньому випадку не пізніше ніж за 20-30 днів до посадки.
Ями копають круглі з вертикальними стінами.
Про внесення добрив під час підготовки ділянки сказано нижче.
Розміри посадкових ям
відстані при посадці
У присадибних садах, а також у колективних садах робітників і службовців відстані між деревами дають трохи менші, ніж у колгоспних та радгоспних садах, де широко застосовують машини та знаряддя.
Яблуні та груші садять на відстані 6х6 м або 5х6 м, сливи та вишні – 3х4 м. Ряди посадок на якийсь час можна ущільнювати.
Посадка дерев
Посадка дерев – відповідальна робота. Від правильної посадкибагато в чому залежить успіх приживання рослин, подальший їх зростання і плодоношення.
Багато садівників-любителів захоплюються посадкою дорослих дерев 5-10-річного віку. Безумовно, це можна робити, якщо доросле дерево пересадити з грудкою землі вагою 3-4 т. Пересадка таких дерев вимагає великих витрат праці та коштів. А це не кожному під силу. Якщо ж доросле дерево пересаджують без грудки з коротко обрізаним корінням, користі від цього буде мало; воно протягом ряду років не буде нормально розвиватися і не випередить дерева, посаджені 2-3-річними саджанцями, що випускаються плодовими розсадниками.
Чим молодший саджанець, тим легше його садити і тим швидше він приживається.
У садах поряд із сильнорослими садять і карликові плодові дерева. Карликовими називають такі дерева, які щеплені на підщепі, що володіють слабким зростанням. Дерева одного сорту, наприклад яблуні, щеплені на сильнорослих і слаборослих підщепах, умовно званих карликовими, відрізняються як за силою зростання, так і за іншими ознаками.
На відміну від яблуні, щепленої на сильнорослій підщепі, що росте 70-80 років, карликові дерева ростуть лише 20-25 років. Натомість карликові дерева мають свої переваги. Вони входять у плодоношення на 3-4-й рік (ряд сортів і раніше), а сильнорослі – на 6-12-й рік.
Карликові дерева врожайні, плоди на них більші та краще пофарбовані. З одиниці площі такі дерева дають більше врожаю, ніж сильнорослі.
Карликові дерева розміщують на ділянці на відстані 3х3 м, а тому на одній і тій же площі карликових дерев розміщується вдвічі більше, ніж сильнорослих, більше виходить і загальний урожай.
Карликові дерева доцільно висаджувати в рядах посадок сильнорослих, по одному дереву між сильнорослими яблунями або грушами.
Карликові саджанці вирощують щепленням сортів на слаборослі підщепи – парадизку (райську яблуню) та дусен. Щеплені на парадизці рослини мають більшу низькорослість, ніж щеплені на дусені.
Посадка та догляд за карликовими деревамимайже нічим не відрізняються від посадки та догляду за сильнорослими.
Строки посадки.У районах середньої смуги СРСР кращий часдля посадки – рання весна, до розпускання бруньок у саджанців.
Осінні посадки також дають хороші результати, але в цьому випадку посадку слід проводити на початку жовтня (за 2-3 тижні до настання заморозків).
Підготовка саджанців до посадки.Коріння саджанців ретельно переглядають і гострим садовим ножем вирізують частини хворих, підсушених, надломлених і пошкоджених коренів при викопуванні рослин з розплідника. Кінці здорового коріння дуже трохи зачищають (підрізають). Чим довше коріння і чим краще воно розгалужене, тим краще саджанці приживаються і розвиваються надалі.
Кожну з гілок крони саджанця вкорочують на 1/3 довжини. Коротшаючи гілки, слід підрізати їх на так звану зовнішню (зовнішню) бруньку (див. рис. 1). У цьому випадку бічні пагони розвиватимуться убік і не загущатимуть крону дерева. Гілки можна підрізати перед посадкою, а також після неї.
Для правильної посадки саджанців потрібна посадкова дошка. Її роблять довжиною 2,0 м, шириною 12-15 см і товщиною 2-3 см. У центрі дошки має бути трикутний виріз глибиною 4 см. Такі самі вирізи роблять і на кінцях дошки, відступивши від середнього вирізу на 75 см (мал. 6).
Посадка плодового дерева показана малюнку 7.
Захист саду від вітрів
Захист саду від вітрів необхідна умовауспішного зростання дерев, їх врожайності та довговічності.
Садозахисні насадження влаштовують одночасно з посадкою плодових дерев, а краще – за 2-3 роки до посадки.
Приблизні схеми влаштування садозахисних насаджень наведено на малюнку 8. Поряд із посадкою садозахисних насаджень ділянку необхідно обгородити.
У колективних садах на окремих ділянках недоцільно влаштовувати садозахисні насадження. В даному випадку захищають від вітрів весь садовий масив, висаджуючи рослини по дорогах, алеях та кордонах земельної ділянки.
Характеристика дерев та чагарників для садозахисних насаджень
Деревні породи, що використовуються для садозахисних насаджень, повинні бути витривалими в даних кліматичних умовах, що швидко ростуть і довговічними, з досить густою, але не розлогою кроною.
Дерева та чагарники, призначені для захисту ділянки, не повинні давати зайвої кореневої порослі та не повинні мати спільних із садовими насадженнями шкідників та хвороб.
Догляд за молодим садом
Молодий сад вимагає постійного та ретельного догляду.
У присадибних та колективних садах міжряддя зазвичай використовують під овочі, картопля, іноді суницю, смородину, аґрус. У міжряддях не допускаються посів та посадка малини, тютюну, соняшника, кукурудзи. Ці рослини негативно впливають на плодові дерева.
Міжряддя яблунь можна використовувати протягом 10-15 років, вишні та сливи - 7-8 років. Пріствольні круги не можна займати міжрядними культурами.
Ширина пріствольних кіл залежить від віку рослин. У перші два роки після посадки дерев прутові кола роблять шириною до 2 м; у кожні наступні два роки ширину кіл збільшують на 0,5 м. Починаючи з восьмого року і далі ширину колових встановлюють в 3,5 м.
Пріствольні круги протягом усього періоду росту дерев містять у рихлому та чистому від бур'янів стані. Розпушують ґрунт 3-4 рази. Припиняють розпушування на початку серпня. Після кожного поливу або дощів, що пройшли, грунт обов'язково рихлять (сантиметрів на 5). Мульчують ґрунт приствольних кіл тонким шаром перегною, торфу.
Восени ствольні кола, перекопують на 10-15 см, не допускаючи пошкодження коріння, особливо біля штамба. Провесною пріствольні круги перекопують вдруге, але вже на меншу глибину.
У районах недостатнього зволоження плодові дерева у перші роки після посадки треба добре поливати. Протягом весни та першої половини літа дерева треба поливати три-чотири рази. У посушливих районах кількість поливів має бути збільшено вдвічі. Норма поливу на одне посаджене дерево - від двох до чотирьох відер, залежно від кількості опадів, що випали. Зі збільшенням віку дерева йому дають більше води. Поливають рослини за кільцевими канавками, проведеними по зовнішній межі пріствольного кола. Після поливу канавки зарівнюють, а ґрунт мульчують. Про удобрення плодових дерев та захист саду від шкідників та хвороб можна прочитати у відповідних розділах.
Найважливішою роботою в молодому садує обрізка та формування дерев. Без обрізки крона загущується, гілки бувають витягнутими, оголеними, нестійкими. Обрізати дерева потрібно в період їхнього спокою (до набухання нирок навесні та після листопада). У середній смузі СРСР обрізку треба проводити навесні. Восени можна обрізати лише кущі чорної та червоної смородини.
У саду необхідно формувати дерева за системою, розпочатою в розпліднику. У наших розсадниках плодові рослини формують за ярусною (п'ятисучною) та розріджено-ярусною системами. Ярусна система найпоширеніша і проста по виконанню.
Догляд за плодоносним садом
Догляд за ґрунтом
Ґрунт на приствольних колах плодових дерев, а також у рядових смугах рано навесні та восени після листопада перекопують лопатами або садовими вилами, не допускаючи пошкодження та оголення кореневої системи. Рано навесні перед перекопуванням вносять органічні та мінеральні добрива.
Протягом усього сезону при проростанні бур'янів і ущільненні ґрунту після дощів проводять розпушування мотиками. Рекомендується приствольні круги після розпушування мульчувати (притіняти) гною, перегноєм, торфом, травою.
Полив
При нестачі вологи у грунті полив саду є необхідним заходом у південних районах, а й у середній, смузі СРСР. Полив значною мірою сприяє розвитку дерев та підвищення їх врожайності.
Терміни поливу: перший – навесні, до розпускання бруньок на деревах; другий – через 12-15 днів після закінчення цвітіння; третій – за 15-20 днів до збирання врожаю. У дощовий період полив роблять і восени. При поливі необхідно зволожувати шар ґрунту на глибину до 0,8-1 м, тобто на глибину поширення активної частини кореневої системи плодових дерев. Для кісточкових порід та ягідників цей шар буде дещо меншим.
Поливають дерева декількома способами. Можна поливати в кругові борозни - канавки, влаштовані по колу ствольного кола, або ж в отвори, пробиті ломом. Після того як вода вбереться і ґрунт трохи просохне, її потрібно розпушити і притінити гноєм, перегноєм, торфом.
Проріджування крони дерева
У міру зростання крона дерева загущаються, гілки в ній засихають і відмирають. У загущеній кроні гілки та листя слабо освітлюються сонцем, плоди погано визрівають і недостатньо забарвлюються, шкідники та хвороби у загущеній кроні завдають значних пошкоджень.
Догляд за кроною у період полягає у проріджуванні - видаленні непотрібних гілок. Проріджування крони проводять восени, після листопада, або рано навесні, до початку руху соку на деревах. Проріджування полягає в наступному. Спочатку вирізають усі висохлі гілки, хворі та пошкоджені морозом. Потім видаляють гілки старі, що припинили плодоношення. Поламані гілки обрізають нижче місця зламу, до здорової деревини. Якщо дві гілки заважають одна одній у розвитку, одну з них – менш цінну – видаляють або вкорочують. Вирізають. також гілки, що ростуть всередину крони і загущають її. Непотрібні «жирові» пагони (дзиги) також вирізають.
Зрізані гілки видаляють із саду та спалюють. Обрізають гілки гострими садовими пилками, краї рани гладко зачищають садовим ножем і обмазують садовою замазкою або зафарбовують фарбою - охрою на натуральній оліфі.
Техніка зрізу гілок
Круговий наплив біля основи гілки або однорічного приросту (втечі) умовно називають «кільцем». Правильним зрізом гілки вважається такою, коли площа його є найменшою (тобто круглою), без залишення пенька; на зрізі повинен залишитися лише незначний виступ на його нижній стороні (рис. 9, 10).
Якщо гілка зрізана нижче «кільця» або після спилювання залишається пень, такі рани, як правило, майже не заростають, що найчастіше є причиною утворення дупел на деревах.
Вкорочують пагони над ниркою, з протилежного боку. Верхня частина зрізу повинна бути лише на рівні вершини нирки, а нижня - лише на рівні її основи (рис. 11). Залишення прядів вище нирки також неприпустимо.
Як зрізати товсту гілку
Звичайним прийомом, що застосовується при зрізанні гілок, товсту гілку вдається зрізати. Найчастіше така зрізка викликає розщеплення гілок з нанесенням дереву серйозних пошкоджень (рис. 13). Щоб уникнути цього, товсті гілки зрізають так.
Відступивши від основи гілки на 1 м, роблять надпил знизу приміряв на половину товщини гілки. Другий надпил виробляють зверху, відступивши від першого на 15-20 см, після чого гілка відколюється. Решту гілки видаляють пилкою, як при зрізанні тонких гілок (рис. 12).
Скріплення розщеплених гілок
Під вагою врожаю на дереві, особливо при неправильній або недостатній установці підпор, а також при сильних вітрах гілки іноді відламуються, розщеплюються.
Якщо не вжити своєчасно заходів, місця розщепів можуть призвести до утворення дупел, захворювання гілок.
Дві розщеплені товсті гілки можна скріпити, після чого вони повністю або частково зростаються і продовжують приносити врожай плодів.
Одним із надійних способів є скріплення гілок за допомогою двох дерев'яних брусків. Поранені місця попередньо злегка зачищають гострим садовим ножем, потім гілки зближують і зв'язують товстим дротом або скріплюють болтами. Під відламану гілку бажано встановити підпору.
У всіх випадках необхідно під бруски і дріт підкладати шматки рогожі або мішковини, щоб уникнути пошкодження здорової кори дерева (рис. 14).
Догляд за штамбом дерева
Здоровий та міцний штамб – запорука довговічності плодового дерева. У тріщинах відмерлої кори штамба зимують багато шкідників саду. Рано навесні, а краще пізно восени, на штамбі вирізають «на кільце» поросль, що росте на ньому, штамб очищають скребками від відмерлої кори, збираючи її на розстелену по землі рогожу, мішковину, і потім спалюють.
Очищення штамба проводять обережно, не допускаючи механічних пошкоджень здорової кори. Після очищення штамб і основи товстих гілок обмазують розчином вапна (1,5-2 кг вапна на відро води).
Літнє побілка штамбів користі дає мало. Дуже корисно восени не лише білити штамби та основи гілок вапном, але й обприскувати все дерево вапняним розчином.
Побілка вапном служить не лише засобом боротьби зі шкідниками та хворобами, але й зберігає дерева від ранньовесняних (березневих) сонячних опіків кори.
Лікування дупел
Дупла на плодових деревах у більшості випадків утворюються від розщепів гілок, поломів та неправильної обрізки.
Дуплисті дерева недовговічні. Своєчасне лікування дупел подовжує життя дерева та його плодоношення.
Крупним планом дупла рано навесні, а краще пізньої осені. Попередньо дупла очищають від відмерлої деревини, дезінфікують 3% розчином мідного купоросу (300 г на відро води) або 5% залізним купоросом (500 г на відро води). Мідний купорос можна замінити карболовою кислотою або лізолом 3%-ної концентрації.
Дупла великих розмірів заповнюють щебенем або битою цеглою, утрамбовують, а потім заливають густим розчином, що складається з суміші піску, вапна та цементу у співвідношенні 6:1:1.
У дупла малого діаметра, але глибокі, забивають дерев'яні втулки, які зверху замазують садовою замазкою.
Щеплення «містком»
При круговому пошкодженні мишами кори штамбів дерева неминуче приречені на загибель. Хоча такі дерева з весни і ростуть певний період часу, але пізніше - наприкінці літа все ж таки неминуче гинуть. Врятувати їх можна тільки своєчасним щепленням «містком» рано навесні (на початку руху соку), коли кора вільно відстає від деревини. Щеплення роблять живцями, заготовленими восени або ранньою весноюдо набухання нирок. На обох кінцях кожного живця роблять косі зрізи завдовжки 4-5 см. Потім живці вставляють у верхній та нижній Т-подібні розрізи кори. Місце щеплення туго обв'язують та покривають садовою замазкою (рис. 15). Через два тижні обв'язування послаблюють, а наприкінці літа його видаляють.
Омолодження плодових дерев
Середньовічні дерева з надмірно розрідженими кронами, оголеними гілками та відмерлими вершинами не можуть дати високого врожаю. Після омолоджування такі дерева через 3-4 роки відновлюють свій ріст і значно подовжують термін плодоношення. Омолодження проводять у такий спосіб.
Навесні, до розпускання бруньок, дерева, призначені для омолоджування, обрізають, відпилюючи основні скелетні гілки на відстані 1-1,25 м від їхньої основи, рани зачищають садовим ножем і обмазують садовою замазкою.
На кінцях зрізаних гілок того ж року виростає кілька пагонів, у тому числі залишають 3-4; решта прищипують над 5-6-м листом, а восени зрізають біля основи.
Перещеплення дерев
На присадибних ділянках іноді можна зустріти дерева, що дико ростуть, а також дерева, що дають дуже погані плоди за смаковими якостями. Такі дерева можна прищепити найкращими культурними сортами, і через 3-4 роки вони будуть давати плоди такого сорту, який був щеплений у крону.
Шляхом щеплення однією дереві можна також мати кілька різних сортів.
У плодовому саду Всесоюзної сільськогосподарської виставки ростуть два дерева, на кожному з яких щеплено кілька десятків різних сортів яблуні.
Доцільно перещеплювати дерева (яблуні, груші) у віці не старше 25-30 років.
Техніка перещеплення.Навесні, на початку руху соку, коли кора легко відділяється від деревини, товсті гілки дерева зрізають так само, як і при омолоджуванні, на відстані 1-1,25 м від їх основи.
Кінці зрізів гладко зачищають гострим садовим ножем.
На кінцях гілок роблять поздовжні надрізи кори довжиною 3-4 см, в які вставляють живці (3-4, залежно від товщини гілок) сорту, що прищеплюється. На живці роблять косий зріз, як і при щепленні «містком». На кожному живці, що прищеплюється, повинно бути по 3-4 нирки.
Місця щеплення туго обв'язують та замазують садовою замазкою. Також обмазують замазкою та поверхню зрізу гілки. Живці для щеплення заготовляють восени або рано навесні до початку руху соку.
Щеплення можна робити також у штамбову та прикореневу поросль та в окремі гілки різної товщини (рис. 17). Товсті гілки прищеплюють живцями, а тонкі також і способом окулірування-щепленням «очком» (ниркою).
На щеплені живці іноді сідають птахи, живці можуть відламуватися або зміщуватися в місцях щеплення. Для попередження цього до місця щеплення підв'язують дужку з прутів, до якої згодом можна підв'язати пагони, що ростуть, щоб уникнути відламу їх вітром (рис. 18).
Пересадка дорослих дерев
Дорослі дерева пересаджують з грудкою ґрунту діаметром: для дерев у віці 7-10 років – 1,25 м; у віці 10-15 років - 1,5 м. Висота грунтової грудки повинна бути 60-70 см. Коріння, що зустрічаються при викопуванні, обрубують, і кінці гладко зачищають гострим садовим ножем. При далеких перевезеннях або при дуже пухкому грунті ком обшивають дошками (рис. 19). Викопують дерева пізно восени або ранньою весною. Перевозити викопані дерева можна й у зимовий час за температури не нижче -6°. Для посадки готують ями розміром, що відповідає величині грудки ґрунту, підготовленого до пересадки дерева.
Під дно кома «підбивають» живильний ґрунт; його ж заповнюють порожнечу навколо кома.
Догляд за пересадженим деревом.Дерево зміцнюють розтяжками (товстим дротом) (мал. 20). Основні гілки вкорочують на 1/3 довжини. Штамб і основи гілок обв'язують мохом, рогожею, мішковиною. Протягом 20-30 днів обв'язування систематично зволожують водою або обприскують вапняним розчином. У посушливий час дерева рясно поливають. Ведуть боротьбу зі шкідниками та хворобами.
Установка підпір під гілки дерев з урожаєм
Гілки з урожаєм плодів вимагають обов'язкової установки підпор. Відсутність підпору або запізнювання з їх установкою часто призводить до розщепів і відламів гілок, втрати врожаю від дії вітру і тяжкості плодів.
До встановлення підпір приступають, коли плоди досягають приблизно 3 см у діаметрі, а гілки відхиляються від первісного положення під вагою плодів
Кількість підпору залежить від величини врожаю на дереві.
Під кожну гілку, що несе 8-10 кг плодів, належить встановити одну підпору.
Очищену від кори, загострену в нижній частині і зверху, що має, розвилину, підпору вбивають у землю у вертикальному положенні. Щоб уникнути пошкодження гілок на розвилину, кладуть шматки рогожі, мішковини. Після зняття врожаю підпори збирають.
Захист саду від весняних заморозків
Навесні заморозки небезпечні для садів у період цвітіння дерев. Вони гублять квіти, тож і врожай. За багаторічними спостереженнями, у середній смузі СРСР найпізніший заморозок буває близько 6 червня.
Про наближення заморозків попереджає радіо Центральний інститут прогнозів погоди.
Найпростіший спосіб боротьби із заморозками під час цвітіння дерев – обкурювання саду шляхом спалювання куп з гною, торфу, сміття (рис. 21).
Запалюють купи при різкому падінні температури до +1, +2°, а закінчують димлення через 1-2 години після сходу сонця, але не раніше, щоб уникнути швидкого розморожування замерзлих квіток.
Умови димлення: купа повинна диміти, а не горіти, що досягається покриттям купи шаром землі у тих місцях, де з'являється полум'я. У разі згасання купи її розпушують вилами і піднімають кілки. Найбільш зручні для димлення саду димові шашки.
Одним із заходів зменшення дії заморозків є розстановка під деревами бочок з водою, а також обприскування ґрунту під деревами та самих дерев водою.
Велике значення має покриття ствольних кіл шаром гною, торфу, тирси. Це сповільнює танення снігу та затримує розпускання бруньок. В результаті дерева «уникають» від заморозку.
Дерева, побілені з осені вапном, навесні також дещо пізніше рушають у зріст, і квітки часто не потрапляють під заморозки.
Визначення можливості настання весняних заморозків.Одна з ознак настання заморозків - різке падіння температури з 8-9 годин вечора (напередодні заморозку) при тихій, безвітряній погоді та безхмарній ночі.
Настання заморозку визначають також за приладом, що складається з двох термометрів: сухого та змоченого. Результат показань обох термометрів визначають за таблицею, зображеною малюнку 22.
Показання сухого термометра (у градусах) позначені у таблиці у лівій вертикальній графі, а змоченого – у верхній горизонтальній. Місце перетину показань температур обох термометрів визначає можливість настання заморожування.
Підготовка дерев до зимівлі
Плодові дерева, які не користуються належним доглядом, легше піддаються підмерзанню.
Щоб уникнути пошкодження морозами кореневої системи дерев, а також їх штамбів та гілок необхідно: своєчасно обробляти та удобрювати ґрунт у садах;
вести боротьбу зі шкідниками та хворобами;
не допускати пошкодження гілок та штамбу, а також кореневої системи;
у посушливу осінь дерева під зиму поливати водою;
крони молодих дерев на зиму зв'язувати, а потім разом із штамбом обв'язувати ялиновими гілками;
штамби молодих дерев восени підгортати ґрунтом на висоту 25-30 см;
штамби і основи скелетних сучків плодоносних дерев також обв'язувати ялиновими гілками і дерева підгортати;
ствольні кола покривати шаром гною, торфу, тирси для попередження промерзання ґрунту;
взимку накопичувати сніг на приствольних колах і підгортати їм штамби.
Догляд за підмерзлими плодовими деревами
Занадто знижені тривалі зимові температури негативно впливають на плодові дерева.
Однією з найважливіших умов нормальної перезимівлі плодових дерев є своєчасна зупинка їх зростання та визрівання деревини.
Надмірне зволоження, розпушування та удобрення ґрунту у другій половині літа не створює умов для закінчення вегетативних процесів і, як правило, призводить до непідготовленості рослин протистояти несприятливим умовам зимівлі. Але пізно восени, за відсутності вологи в грунті, дерева поливають.
При підмерзанні плодових дерев необхідно вживати наступних заходів.
Відмерлі гілки вирізати, а пошкоджені частини укоротити після повного розпускання дерев.
Пошкоджені морозом дерева навесні рясно поливають водою (по 10 цебер на доросле дерево) і підгодовують добривами на початку зростання, а потім через 15-20 днів.
Для зменшення випаровування вологи штамб та основи скелетних гілок обв'язують мохом, травою, рогожами та іншими матеріалами.
Навіть якщо ви на своїй ділянці хочете створити лише місце для відпочинку на природі, плодово-ягідних дереві чагарникам ви навряд чи перестанете мріяти. Фрукти та ягоди, щойно зірвані з гілок – що може бути смачніше, ароматніше та корисніше? Крім того, плодово-ягідні посадки, правильно розплановані та вирощені, можуть стати декоративною прикрасою вашої ділянки, надати саду вигляду справжнього маєтку.
Плодовий садпотребує попередньої підготовчої роботи. Ваш майбутній плодово-ягідний сад складатиметься з висаджених вами саджанців дерев та чагарників, які виростають не за один рік. Тому помилки при плануванні та висадженні всіх екземплярів, що становлять майбутній плодовий сад, буде дуже нелегко виправити. Перш ніж почати садити ваш плодовий сад, потрібно знати особливості рельєфу ділянки, її мікроклімат, склад ґрунту на ділянці.
Цвітіння яблунь у саду
Розташування на ділянці
Планування плодового саду починається з вибору місця розташування на ділянці. Неодмінна умова – максимум сонячного світла. Принципово важливо і те, з якими зонами межуватиме ваш плодовий сад.
Бажано, щоб дерева не затінювали та не закривали такі декоративні елементи ділянки, як квітники та клумби. Також не варто висаджувати дерева між декоративними посадками та входом у будинок, перед оглядовим або дитячим майданчиком. Можна і не ізолювати плодовий сад в окрему частину ділянки, а розмістити дерева по периметру або як обрамлення зони відпочинку. У разі прийняття такого рішення потрібно враховувати, як дерева та чагарники впишуться у загальний вигляд ділянки.
Після вибору місця розміщення слід подумати про те, які саме види дерев та чагарників будуть становити ваш майбутній плодовий сад, які сорти їх підходять і як вони розміщуються щодо інших посадок. Найкраще – намалювати детальний план садової ділянкиз усіма наявними спорудами та великими будинками по сусідству, куди і включити бажані посадки.
Знайдіть фото садового саду, яке дозволить вам побачити вашу ділянку як би з боку і допоможе намалювати план. Це наочно продемонструє вам вигляд вашого саду з урахуванням майбутніх дерев та чагарників та дозволить уникнути багатьох помилок. Саме тоді закладка плодового саду буде правильною.
План повинен відображати як кількість дерев та ягідних кущів, так і співвідношення сортів та культур між собою: їх здатність запилення, терміни дозрівання.
Вибирайте сорти різних термінів дозрівання – це дозволить весь літньо-осінній сезон ласувати свіжими ягодами та фруктами.
Планування плодового саду вимагає врахувати і той фактор, що високорослі та великі дерева не повинні затінювати нижчі та мініатюрні. Так великогабаритні Аніс, Антонівка – низькорослі Грушівку московську чи Білий налив. Більш мініатюрні дерева слід висаджувати ближче до сонячного світла, ніж великі сорти. Не забувайте про взаємне запилення дерев.
Після того, як докладний план складено та враховано всі нюанси, слід на місцевості відзначити кілочками або іншими вказівниками місця висадки саджанців із зазначенням тієї чи іншої культури.
Як вибрати саджанці
Купуючи саджанці, уважно оглядайте весь відібраний матеріал. Всі деревця повинні виглядати міцними та здоровими: крони та кореневі системи помітно розвинені, категорично не допускайте пересихання кореневої системи до моменту висадки у ґрунт.
Щоб запобігти цьому, коріння вмочують у розчин глини та гною та обмотують вологою тканиною. Якщо вам не вдалося уникнути підсихання коріння, їх потрібно підрізати гострим ножем до здорового місця і замочити на пару діб у воді.
Саджанці для посадки
Підготовка посадкових ям
Копати посадкові ями треба навколо кілків або інших міток, які ви завбачливо залишили на ділянці відповідно до плану. Для всіх видів дерев та чагарників копають ями потрібної глибини та ширини, при цьому для всіх культур грунт, взятий з верхнього горизонту, відкидається в один бік, а з нижнього – в інший.
Глибина ями залежить від залягання глеєвого шару (невеликий горизонт глини сірувато-синюватого або сизого кольору, що нагадує консистенцією господарське мило), який, набухаючи, утримує вологу і затримує ріст коріння дерева. Глієвий шар рекомендується повністю прибрати з-під коріння, використовуючи його в подальшому для .
Всі ями робляться з прямовисними краями - це дозволяє грунтової суміші в ямі при їхньому осадженні (її термін більше року) рівномірно опускатися. Як на дно ями укладають 10-12-сантиметровий шар щебеню, великого річкового піску, битої цегли і т. п. (до 10-12 см). Також укладають консервні банки, цвяхи, старе залізо, бите скло. На цей дренаж викладають органічні добрива, змішуючи їх з деревною та мінеральною золою: органіка – 5–6 відер на яму, зола – 1–1,5 кг, суперфосфат – до 1 кг, калій сірчанокислий – до 130–150 г.
Азот надає негативний вплив на приживаність, тому азотні добрива рекомендується не вносити, а використовувати для підживлення саджанців, що прижилися.
На шар органіки укладають гіркою ґрунтову суміш, збагачену перегноєм (без мінеральних добрив) і обережно поміщають у неї та на неї кореневу системусаджанця, обрізаючи за допомогою секатора усі пошкоджені частини. Майже в центрі дна ями забивають кілок і вже до нього підв'язують сам саджанець. Холмик із суміші повинен височіти над поверхнею на 15-20 см, при тому, що в ямі суміш повинна бути ретельно прим'ята ногами.
Плодові чагарники для саду
Чагарники при посадці в плодово-ягідний сад потребують того, щоб їхня коренева шийка залишалася при посадці над поверхнею ґрунту також на 15-20 см, як і у плодових дерев. Якщо не дотримуватися цього правила, то ущільнення та усадка ґрунту в ямі призведуть до того, що посадки виявляться ніби у «блюдцях». Ви будете змушені піднімати їх, щоб розвиток не затримувався, і кора на кореневій шийці не хворіла через зайву вологу.
Ями до посадки плодових і ягідних культур необхідно готувати заздалегідь і ретельно, щоб встигнути до початку жовтня (найсприятливіший час для посадки).
Догляд за плодовим садом – це не тільки робота, а й задоволення, адже через роки молоді саджанці розвинуться у плодоносні та красиві дерева, які не тільки будуть вашою гордістю, а й довгі рокибудуть радувати ваших дітей та навіть онуків. Адже такі кісточкові культури, як абрикос, вишня, слива можуть рости і плодоносити від 15 до 30 років. Яблуні при правильному доглядіможуть давати плоди і до 30-50 років. Натомість ягідні чагарники, чорна смородина, наприклад, дають перший урожай вже другого чи третього сезону.
Супутники плодових рослин
Деякі лісові деревини виростають в умовах, подібних до умов зростання плодових рослин. Спостереженнями встановлено, що якщо поблизу добре ростуть такі листяні породи, як дуб, клен, ясен, липа, черемха, то тут успішно зростатимуть і плодові рослини. Наявність у лісових насадженнях вільхи, осокових трав, хвощів говорить про заболоченість ґрунтів та непридатність їх для садів без попереднього окультурення. Ці ознаки орієнтовно можуть бути показником придатності ділянки під сад.
Захист саду від вітрів
Хто із садівників не знає шкідливої дії вітрів? Взимку вони здувають сніг із поверхні ґрунту, збільшуючи небезпеку підмерзання коріння дерев та зменшуючи весняне накопичення ґрунтової води. Намітені на межі саду глибокі снігові кучугури розламують крони дерев.
Спекотні літні вітри висушують грунт і заважають нормальному льоту бджіл, що запилюють квітки. Розгойдуючи молоді посадки, вітер уповільнює приживаність коріння саджанців. Сильний рвучкий вітер зриває листя, ламає гілки, а іноді й валить дерева. Відлами гілок та інші види пошкоджень та поранень дерев зменшують їх продуктивність та довговічність.
Особливо небезпечні різкі вітри в урожайні роки, коли за день чи ніч значна частина врожаю може бути землі.
Противітеровий захист - надійний засіб захисту насаджень від пошкоджень, збереження врожаю плодів та ягід.
Захисні насадження влаштовують наскільки можна з швидкозростаючих деревних і чагарникових порід, але вони починають виправдовувати своє призначення лише кілька років. Тому великі садівницькі господарства садять захисні галявини та вітроломні смуги принаймні за 2-3 роки до закладки плодового саду, щоб молоді деревця відразу після посадки були захищені від вітрів, а в період плодоношення гарантовані від серйозніших пошкоджень.
Аматорські колективні сади займають значні площі і також потребують захисту від вітрів, якщо відсутні природні види захисту: ліс, височини, великі будівлі та споруди.
Специфічні умови аматорського садівництва неможливо робити захисні посадки всередині колективного ділянки, але вони необхідні навколо кордону всього садового масиву і переважно з боку панівних вітрів.
У колективних садах садять декоративні рослини для озеленення доріг, інколи ж і всередині окремих садових ділянок. У цих випадках необхідно враховувати, що будь-які види посадок не повинні надавати негативного впливуна суміжні сусідні ділянки: створювати затінення, утворювати кореневу щілину.
Підбираючи деревини для захисних насаджень, слід врахувати, що кожна з них повинна бути витривалою в місцевих кліматичних умовах, довговічною, швидкозростаючою, створювати досить густу крону, не утворювати зайвої кореневої порослі, не мати спільних з садовими рослинамишкідників та хвороб. Приймається до уваги і можлива корисність лісових порід: використання деревини на господарські потреби, одержання насіння тощо.
У захисні насадження доцільно включати нектароносні (медоносні) породи рослин (липу, клен, жовту акацію та ін.).
У середній смузі СРСР для захисних насаджень найбільш придатні з деревних порід дуб, в'яз, липа дрібнолиста, клен гостролистий, береза, ялиця, тополя, модрина; з чагарників - акація жовта, ліщина (ліщина), бузок, жасмин, жимолість, шипшина, чорноплідна горобина.
У захисних насадженнях декоративні деревні та чагарникові породи розміщують на певній відстані: дерева - між рядами 1,5-2 м, у ряді 1-1,25 м, чагарники - між рядами 0,75-1 м, у ряді 0,5- 0,75м.
Захисні узлісся не повинні затінювати основні садові насадження, тому їх не можна висаджувати ближче 15-20 м від перших рядів плодових дерев.
