Багатоповерхові будинки своїми руками. Скільки коштує збудувати будинок. Із чого складається будівництво будинку. Дешевий будинок із цегли

Вирішивши звести власний будинок або дачу, приватні забудовники стикаються з комплексом питань. Певну складність представляє рішення низки організаційних завдань, серед яких перші позиції займає правильний вибір будівельного майданчика, а також отримання документів. Важливо вибрати підрядника, своєчасно закупити будматеріали та скласти план дій. Будівлю зводити треба після вирішення всіх питань. Зупинимося докладно на деяких нюансах.

Загальна інформація про житлове будівництво

Зведення на власній території будівель, призначених для житлових та господарських цілей, називається індивідуальним житловим будівництвом (ІЖС).

Воно передбачає зведення наступних видів будівель:

• житловий котедж;
• приватного будинку;
• дачної споруди;
• каркасної прибудови до існуючої будівлі.

У процесі ІЖС здійснюється не тільки зведення стін та фундаменту житлової будівлі, а й будівництво надбудови, що підвищує поверховість. Приватні забудовники одночасно з будівництвом будинку здійснюють будівництво додаткових будівель - гаражів, лазень, господарських будівель. До початку будівельних заходів необхідно оформити документи на землю, розробити план ділянки та отримати дозвіл на будівництво в органах місцевого самоврядування.

Охочих самостійно побудувати власний будинок стає дедалі більше

Підготовчий етап будівництва

Початківці забудовники цікавляться, з чого розпочати будівництво будинку. У цьому питанні немає дрібниць. На підготовчій стадії важливо визначитися з такими моментами:

• дизайном майбутньої будови та її гармонійним сприйняттям в екстер'єрі. Важливо витримати загальний стиль території, що створює цілісне сприйняття;
• часом року для виконання будівельних заходів. Враховуючи тривалість робіт, бажано розпочинати будівництво навесні при підвищенні температури до 5-8°С;
• будматеріалом, що застосовується для зведення стін. Від правильного вибору залежить обсяг витрат, внутрішній мікроклімат, стійкість будівлі та термін його експлуатації;
• виконавцем будівельних робіт. Самостійне виконання будівельних заходів знизить кошторисну вартість, а залучення фахівців скоротить тривалість будівництва;
• можливим обсягом фінансування. На обсяг витрат впливають конструктивні особливості будови, вид фундаментної основи, конструкція покрівлі та наявність підвалу, лазні, прибудованого гаража.

Досить часто на місці будівництва знаходяться старі будівлі. В цьому випадку необхідно здійснити такі роботи:

• виконати відключення підведених до них інженерних комунікацій за погодженням із відповідними службами;
• провести демонтаж старих будівель та повідомити про це бюро технічної інвентаризації;
• очистити територію від сміття, що залишилося після демонтажу та спланувати територію.

Самостійно займатися проектуванням будинку, як і плануванням ділянки заміського будинку, не рекомендується

Ділянка для майбутнього будинку – критерії вибору

До реалізації задумів щодо будівництва будинку можна приступати після придбання земельної ділянки. Важливо правильно оформити правочин і отримати документи, що підтверджують право власності.

Купуючи земельну ділянку, врахуйте такі фактори:

• відстань від місця розташування ділянки до центру міста. Переважно розташування ділянки в межах населеного пункту або на віддаленні від нього не більше ніж на 15 км;
• розміри земельної ділянки Слід орієнтуватися на прийняту в будівництві пропорцію, згідно з якою площа споруди, що зводиться, становить не більше однієї десятої частини загальної площі;
• розташування у безпосередній близькості шкіл, дитсадків, лікувальних закладів та торгових точок. За наявності дітей у сім'ї та цілорічному проживання близькість інфраструктури - один із визначальних факторів;
• стан під'їзних шляхів. Наявність магістралей з якісним асфальтовим покриттям та близькість до автобусних, тролейбусних чи трамвайних зупинок дозволить швидко дістатися додому та на роботу;
• наявність на території ділянки інженерних мереж. Розташування в безпосередній близькості до магістралей водопостачання, ліній подачі електроенергії та каналізаційних мереж дозволить швидко ввести об'єкт в експлуатацію;

Необхідно купити ділянку, на якій буде будуватися будинок та правильно оформити юридичну угоду

• екологічну ситуацію у цій місцевості. Бажано використовувати для будівництва ділянки, розташовані на значній відстані від виробничих підприємств, очисних споруд, боліт, а також сміттєзвалищ;
• характер ґрунту. Здатність ґрунту сприймати навантаження від маси будівлі визначає поверховість та конструкцію будови, а також впливає на вибір будматеріалу та тип застосовуваної фундаментної основи;
• наявність на території будмайданчика капітальних будівель. Можливо, їх доведеться демонтувати. Це підвищить обсяги грошових витрат і збільшить тривалість будівельних заходів.

Купуючи ділянку, доручіть фахівцям перевірити правильність оформлення документів, а також відповідність габаритних розмірів та площі даним, зазначеним у кадастровому паспорті.

Розробка проекту будинку

На підготовчому етапі вивчіть найкращі проекти каркасних будинків та капітальних житлових будівель. Це полегшить ухвалення рішення щодо конструкції майбутнього будинку. Для будівництва потрібний проект.

Можливі варіанти:

• придбати стандартний проект за прийнятною ціною, що зменшить обсяг грошових витрат;
• виконати індивідуальне проектування силами професійних архітекторів;
• здійснити розробку самостійно за наявності навичок проектування.

Будь-які корективи, що вносяться в проект безпосередньо на будмайданчику, неминуче спричинять збільшення кошторису та часу.

Обов'язкові розділи проектної документації:

• робочі ескізи, що надають загальну інформацію про конструкцію майбутньої будівлі та її влаштування;
• архітектурна частина, що деталізує розміри та взаємне розташування внутрішніх приміщень, розміщення санвузлів та підсобних приміщень;
• конструктивний розділ, що містить інженерні розрахунки та дає уявлення про влаштування фундаментної основи, особливості стін та покрівлі;
• інженерна частина, що надає інформацію про розведення електрокабелів, водопровідних труб, каналізації, вентиляційних мереж та опалювальних магістралей.

Професійні будівельники акцентують увагу на наступних моментах:

• можливості, надалі, збільшення площі будівлі за рахунок підвищення поверховості та здійснення прибудови до капітальної будівлі. Потужна фундаментна знову та посилені балки перекриття зможуть витримати додаткове навантаження;
• відповідальний підхід до виконання проектних робіт. Важливо передбачити особливості приєднання інженерних комунікацій та погодити з власниками сусідніх ділянок підключення до магістралей загального користування;
• доцільність проведення топографічної зйомки біля земельної ділянки. Чітке закріплення кордонів дозволить уникнути проблемних ситуацій із власниками сусідніх ділянок.

Забороняється проведення будівельних робіт за відсутності проектної документації. Відповідний дозвіл видається лише на підставі попередньо розробленого проекту.

Після врахування всіх особливостей свого майбутнього проживання треба звернутися до проектувальника

Як отримати дозвіл на будівництво приватного чи дачного будинку

Перелік документації для отримання дозвільних документів включає:

• заяву власника ділянки з проханням надати дозвіл на будівництво;
• проектну документацію та документи, що підтверджують право власності;
• кадастровий паспорт земельної ділянки та акт про межування території.

Комплектність документації, що надається, відрізняється в різних регіонах. Доцільно уточнити перелік документів у місцевих адміністраціях. Необхідно також виконати обстеження території, провести топозйомку, отримати будівельний паспорт, а також узгодити з відповідними інстанціями план будівельних заходів.

Підготовка будівельного майданчика

Забудовників цікавить питання, як розпочати будувати будинок на ділянці. Займіться спочатку земляними роботами:

1. Видаліть рослинність.
2. Сплануйте територію.
3. Вийміть ґрунт для заливання основи.

Після отримання грунту приступайте до бетонування фундаментної основи.

Багато фахівців радять проводити геологічне дослідження саме на момент вибору ділянки

Установка на місці розташування будинку тимчасових споруд

До початку будівельних заходів подбайте про спорудження на території тимчасових будівель:

• приміщення для зберігання інструменту;
• побутовки для ночівлі, прийому їжі та відпочинку;
• капітального туалету з вигрібною ямою чи біотуалету.

Як побутівку можна використовувати готовий вагончик або самостійно спорудити легке каркасне приміщення.

Зводимо огорожу майбутньої будови на ділянці

Доцільно убезпечити територію майданчика до початку будівельних робіт. Як недорога огорожа використовується:

• сітка рабиця;
• необрізна дошка;
• горбиль.

Для спорудження капітального огородження необхідно підготувати фундамент під огорожу. Багато забудовників використовують профнастил, що надійно захищає територію будмайданчика.

Останній етап підготовки до будівництва – вибір будівельної компанії

Як правильно розпланувати та підготувати будмайданчик

При плануванні будівельної території слід керуватися кількома критеріями:

• зручністю розташування під'їзних шляхів;
• правильним розміщенням підсобних та побутових приміщень;
• виділення ділянки для тимчасового зберігання будівельного сміття

Спорудження основи під будову

Бетонування фундаментної основи – важлива ділянка робіт. На вигляд основи впливають наступні моменти:

• характер ґрунту;
• рівень замерзання;
• особливості будівлі;
• наявність підвалу.

Для виготовлення основи будівлі використовується:

• цегла;
• камінь;
• блоки;
• палі;
• залізобетон.

Ділянка готова – настав час зведення фундаменту

Головні етапи зведення основи:

1. Заповнення приямки піщано-гравійною сумішшю товщиною 10 см.
2. Встановлення щитової опалубки.
3. Армування фундаменту.
4. Заливання бетонного розчину.

Стійкість будівель, що зводяться забезпечує стрічкова, пальова або монолітна основа.

Консервуємо будівництво на різних стадіях робіт

У процесі будівництва будинку виникає необхідність консервації незакінченого будівництва через фінансову ситуацію або погодні умови. Консервують такі частини будівлі:

• фундамент;
• цоколь;
• стіни.

Важливо захистити незакінчену споруду від дії вологи, виконавши гідроізоляційні роботи. Для гідроізоляції застосовують поліетилен, ґрунтовку по бетону, дерев'яні щити.

Відразу після влаштування фундаменту приступають до зведення стін та встановлення перекриттів

Помилки у процесі підготовки до будівництва

Професіонали звертають увагу початківців забудовником на характерні помилки:

• виконання будівельних робіт без проектної документації;
• застосування неякісних та дешевих будівельних матеріалів;
• спорудження фундаментної основи без досліджень ґрунту.

Відсутність попередньо складеного будівельного кошторису та схеми інженерних комунікацій також є причинами непередбачених ситуацій.

Як правильно розпочинати будівництво будинку – економічні аспекти

До початку будівництва важливо визначити кошторисну вартість робіт з урахуванням наступних факторів:

• особливостей проекту;
• вартості матеріалів;
• конструктивні особливості будівлі.

Правильно виконані економічні розрахунки дозволять спланувати раціональне витрачання коштів всіх етапах будівництва.

Нюанси придбання матеріалу

При закупівлі будматеріалів орієнтуйтесь на кількість, вказану в кошторисі та проектній документації. Враховуйте такі фактори:

• наявність сертифікатів відповідності;
• імідж підприємства-виробника;
• гарантія виробника;

Напевно, всім людям, які живуть у місті, хотілося б мати свою дачну ділянку, приїжджаючи в яку можна було б відпочити від суєти і зайнятися чимось кориснішим. Якщо ви маєте у своєму розпорядженні вільні фінанси, то краще не упускати можливості будівництва. У цій статті я розповім, як відбувається будівництво будинку від фундаменту до даху.

Підготовчі роботи

Будь-яке будівництво не може початися спонтанно, тут важливо продумати всі нюанси, але, як правило, щось забувається. На етапі підготовчого процесу важливо продумати, де буде розміщуватися споруда. Якщо у вас вже є план будівництва, робити цього не доведеться. На кресленні буде чітко вказано положення будинку відповідно до всіх особливостей вашого регіону проживання. Троянда вітрів, розташована на кресленні, показує напрямок переважних вітрів, тому переносити майбутню будівлю в інше місце не варто.

Отже, після вирішення всіх питань із розташуванням слід продумати технологію роботи. Якщо роботи ведуться самостійно, то на папері найкраще накидати зразкові дії, яких слід дотримуватись, ось наприклад:

• Підготовчі роботи
• Розмітка території
• Вирівнювання майданчика
• Викопування фундаменту і таке інше

Дотримуючись чіткого плану, ви можете стежити за послідовністю того, що відбувається, і не порушувати технологію будівництва. Втім, якщо ви майстер будівельної справи, то це можна опустити, в інших випадках керівництво не завадить.

Підготовчі роботи поширюються як на будинок, а й у вас. Якщо практично всі роботи будуть проводитися самостійно, слід знати правила техніки безпеки. Отримавши кошторис на будівельний об'єкт, ви можете вже запасатися необхідним обмундируванням та інструментом для ведення монтажу. Наприклад, якщо покрівля буде плоскою, а як покриття використовуватиметься руберойд, то придбайте пальник і знайдіть газовий балон.

Наступним важливим пунктом перед будівництвом є закупівля матеріалу. Звичайно, всім забудовникам хочеться придбати всі необхідні продукти відразу і не морочитися більше з цього приводу, але, як показує практика, так не виходить. Тому матеріали купуються у міру будівництва об'єкта. Найпершим покупним продуктом для будівлі має стати бетон для заливання якісного фундаменту.

Планування місця під будівництво

Займатися розплануванням місцевості досить складне заняття, тут є дуже багато розрахунків, від яких багато чого залежить, тому якщо ви не володієте знаннями з геодезії, можете сміливо наймати відповідного фахівця.

Що стосується самої розмітки території, це вам буде під силу. Для цього вам необхідно знайти на кресленні сторінку з фундаментом та подивитися його осі. Якщо ви хоч трохи знаєтеся на кресленнях, то все зробите правильно. Розмітивши певну зону, можна сміливо братися за лопату і викопувати траншеї під основу. Але тут потрібно бути уважним, адже обсяг роботи залежатиме від глибини промерзання ґрунту та виду фундаменту, обраного для вашого об'єкта.

Фундамент

Фундамент є однією з найважливіших складових усієї будівлі. Якщо помилитися цьому етапі, можна отримати такі проблеми як тріщини. Вони не тільки зашкодять основу будинку, але й поширюватимуться по стінах доти, доки споруда не зруйнується. Звичайно, цей процес швидше за все затягнеться на десятиліття, але погодьтеся, жити в будівлі, яка знаходиться в старому стані, не дуже приваблива ідея.

Фундамент буває наступних різновидів:

• Стрічковий
• Стовпчастий
• Палевий
• Плитний

Тепер, розглянемо їх більш детально.

Стрічковий фундамент

Найбільший попит має стрічковий фундамент. Він укладається у вигляді стрічки, що проходить під несучими або важливими стінами та колонами. Цей фундамент може створюватися з таких матеріалів:

• бутового каменю
• Бетону
• Бутобетону
• Залізобетону
• Цеглини

За своєю структурою він поділяється на монолітний та збірний. Останній має деякі переваги, якщо потрібно створити якісну основу за найкоротші терміни. Тут використовуються готові елементи, що створюються на заводах та транспортуються на об'єкт. Збірний фундамент доцільно використовувати влітку, доки не почалися осінні дощі чи заморозки.

Щодо монолітного фундаменту, то для нього збирається опалубка. На цьому виді підстави можна заощадити якщо використовувати певні види матеріалів. Наприклад, у деяких регіонах бутовий камінь дуже дешевий, тому що може видобуватись недалеко від місця будівництва. Пошук відповідного матеріалу не займе багато часу, але серйозно заощадить ваші фінанси.

На сьогоднішній день монолітні фундаменти з бетону та залізобетону мають найбільшу популярність. Через високу міцність і щільність, вони не мають великих розмірів, отже, виривати великі траншеї під них не доведеться. Втім, ширина основи завжди береться від стін. Для цього до ширини несучої стінки додають 20%.

Переваги такого типу фундаменту полягають у наступному:

• Така структура основи дозволяє створити цокольний поверх чи підвал.
• Може витримати велику вагу, властиву триповерховому будинку.
• На нього без проблем укладаються потужні плити перекриття.
• Простота створення. Усі роботи з заливання та підготовки можуть проводитись самостійно.

Цей тип основи підходить під будь-які стіни, особливо під газосилікатні блоки.

Стовпчастий фундамент

Ще одним популярним видом основи є стовпчастий фундамент. Його можна використовувати в тих випадках, коли будівля має невеликі розміри і має один поверх. Він укладається по периметру несучих стінок у вигляді стовпів з певним кроком. Як правило, це значення варіюється від 2,5 до 3 метрів. Поверх окремих елементів укладається так званий ростверк, виготовлений з бетону, металу або деревини. Втім, від останнього доведеться відмовитись, якщо ви хочете отримати високу тривалість експлуатації.

Стовпчики можуть зводитися з бетону, бутового каменю, змішаних матеріалів, цегли або деревини. Деревина повинна братися виключно твердих порід і оброблятися сильними антисептиками. Розміри стовпів також беруться від ширини стіни, які довжина має перевищувати глибину промерзання грунту.

ВАЖЛИВО: Якщо в будівлі планується підвал, цоколь або гараж, цей тип підстави вам не підійде.

Палевий фундамент

Після геодезичних вимірів може з'ясуватися, що ґрунт, що знаходиться на глибині, легко піддається деформації, отже, пристрій стрічкової або стовпчастої основи просто неможливий. Для вирішення такої проблеми використовується пальовий фундамент. Втім, такі елементи можуть влаштовуватися і за іншої ситуації, звичайно, якщо це піддається обґрунтуванню.

За своїми особливостями палі можуть бути:

• Висячими
• Стоячими

Використання першого виду передбачає те, що кінець цього елемента не досягне твердої основи. Вони будуть розташовуватися, як у підвішеному стані, але водночас почувати себе впевнено. Провернути такий трюк дозволяє гвинтовий наконечник, який ідеально сидить навіть у м'якому ґрунті.

Щодо стоячих паль, то тут все просто. Вони мають значну довжину і проходять через слабкі грунти, спираючись на тверду породу.

Плитний фундамент

Цей вид фундаменту немає схожості з усіма вищеописаними підставами. Він є величезною плитою монолітного змісту. До її складу входить велика кількість арматури та бетону. Створення такого фундаменту обумовлено тим, що деякі види ґрунту не здатні витримати тиск від будівлі і постійно просідати. Як приклад таких порід ґрунту можна навести м'який пористий торфовищ. При влаштуванні стрічкового фундаменту на такій території ви маєте всі шанси, що в найближчі кілька років він просто розірветься, а сам будинок піде вниз.

Цоколь та вимощення

Якщо під час зведення стін буде використовуватися гігроскопічний матеріал, скажімо газосилікатний блок, його доведеться ізолювати з усіх боків. Для цього поверх фундаменту розміщується цоколь та вимощення.

За нормативними документами ( СНіП) оптимальною висотою цоколя буде 50 сантиметрів з вимощенням з монолітних матеріалів, а саме: бетону або асфальту. Ця відстань може бути зменшена до 30 сантиметрів, у разі використання тротуарної плитки для створення вимощення.

Незважаючи на це, висоту цоколя краще не зменшувати, а навпаки зробити більше. Такий нюанс може серйозно продовжити життя матеріалів, що входять до складу стін. Варто відзначити, що більшість забудовників взагалі відмовляється від бетонного вимощення, оскільки це дорого і недоцільно.

ВАЖЛИВО: Не думайте створювати вимощення відразу після будівництва будівлі. Повинно пройти як мінімум рік, щоб будинок сів і не змінював свого місця розташування.

Зведення стін

Як ви знаєте, матеріалів для зведення стін дуже багато, але на сьогоднішній день найбільший попит мають газосилікатні блоки. Вони дешеві, відносно легкі та просто укладаються. Саме тому я вирішив взяти як приклад саме їх.

Технологія будівництва стін полягає в наступних етапах:

• На виведений цоколь розстилається гідроізоляційний матеріал, зазвичай це руберойд. Він не дозволяє блокам насичуватися вологою, що йде із землі.
• Далі розчин укладається перший ряд блоків. Тут уже все залежатиме від вашої майстерності муляра. Якщо ви не маєте відповідних навичок, то може запросити фахівця.
• Другий і наступний шар укладатиметься на спеціальний клейовий склад, завдяки якому шви у стіні будуть мінімальними.

• Якщо в будівлі налічуватиметься кілька поверхів, то стіни обов'язково армуються. Для цього по всій смузі з газосилікатних блоків робиться штроба, в яку закладається арматура, а зверху обмазується розчином. Кількість лозин буде залежати від товщини використовуваних матеріалів. Якщо ширина блоку 25 сантиметрів, достатньо буде одного прута, якщо 25-50 сантиметра, то два, а якщо більше - три.
• Всі віконні та дверні отвори оснащуються перемичками. Щоб все виглядало гарно, перемички краще створювати самостійно. Для цього робиться глибоке штробування для заставних матеріалів. У поглиблення, що вийшло, укладається необхідна кількість арматури і заливається бетоном.
• Після того, як стіни виведені на кінцеву висоту, можна приступати до зведення фронтонів. Вивівши дані елементи буде набагато простіше укладати кроквяні балки. Втім тут є один нюанс. Більшість забудовників зводять звичні оку споруди. Ця технологія описує будівництво будинку з двосхилим дахом, тому якщо ви хочете вибрати іншу покрівельну систему, то після зведення стін зупиніться та подумайте над подальшими діями.
• Поверх несучих стін створюється армований пояс, який має у своєму тілі заставні деталі для кріплення мауерлату.

Якщо будинок матиме кілька поверхів, то після певної висоти монтуються міжповерхові балки та перекриття. Тут варто врахувати, що газосилікатні матеріали не мають великої щільності і не здатні витримувати багато залізобетонних елементів. Вирішити таку проблему можна придбанням легких плит перекриття з того ж газосилікату, але підвищеної міцності.

Пристрій мауерлату

Мауерлатом називається елемент покрівельної системи, що укладається на верхній пояс несучих стін і передає навантаження від даху в цілому вниз. Як правило, опорний брус створюється з деревини твердої породи, наприклад сосни або ялини. Усі пиломатеріали повинні оброблятися антисептиками та антипіренами, для підвищення їх якостей.

Мауерлат обов'язково повинен бути ізольований від стін будівлі, так як деревина так само є гігроскопічним продуктом і легко накопичує вологу. Як гідроізоляція можна використовувати все той же руберойд або пергамін.

ВАЖЛИВО: Для кріплення опорного бруса найчастіше використовуються закладні деталі, які монтувалися під час зведення стін. Сам затискач елемента до стіни здійснюється завдяки анкерним болтам.

Покрівельна система

Третім за важливістю будівлі є покрівельна система. Вона може бути різних видів і від неї повністю залежатиме зовнішній вигляд вашої споруди. Якщо ви хочете виділитися, варто розглядати дійсно цікаві проекти. Наприклад, односхилий дах, який вкриває не тільки саму будівлю, а й створює навіс для автомобіля. Це дуже велике поле для експериментів, головне, набратися терпіння та бажанням розглядати велику кількість варіантів.

Якщо ви маєте на меті економію, то коло вибору істотно знижується. У плані економії найкраще показують себе плоскі дахи, що не експлуатуються, і односхильні кроквяні системи.

Сподіваюся тепер вам стало зрозуміло, як побудувати будинок від фундаменту до даху, а якщо у вас виникли питання, сміливо ставте.

Швидкомонтовані будинки привабливі тим, що при готовому фундаменті поставити сам будинок можна дуже швидко. Наприклад, будівництво каркасного будинку своїми руками, силами двох людей, можливе за місяць без поспіху. І це — якщо з будівництва беруть участь недосвідчені працівники, які тільки вміють, що тримати в руках молоток. Все тому, що складання відбувається крок за кроком: регулярне повторення нескладних дій. Важливо знати, як правильно збирати кожен вузол. Маючи інструкцію, розуміючи принцип будівництва, каркасний будинок самостійно може зібрати будь-хто.

Не менш привабливим є каркасне будівництво тим, що обійтися можна мінімальними витратами. Скільки потрібно грошей на будівництво залежить від розмірів будинку, від використовуваних матеріалів (вид і сорт деревини, оздоблювальні матеріали). Але в будь-якому випадку це одна з найдешевших методик. (

Дерев'яні каркасні будинки не єдині. Є регіони, де деревина — розкіш. Там ставлять При тому, що метал сьогодні недешевий, все одно виходить відносно недорого.

Ще один момент. Багатьох цікавить, чи можна залишати недобудованим каркасний будинок, і якщо можна, то на якихось етапах. Відповідь – можна, і перший етап відомий усім: залишають зимувати готовий фундамент. Ще можливі варіанти зимівлі у такому вигляді:

• фундамент + каркас + дах (без підлоги);
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист;
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + вітрозахист + змонтовані та утеплені підлога та стеля + перегородки.

З вікнами та дверима залишати на зимівлю без нагляду небезпечно. В інших випадках відстрочка завершення будівництва навіть непогано: деревина просохне. Взимку, як правило, низька вологість та сушіння йде активно. Заодно виявите всі одвірки у вже змонтованій частині.

Після заливання паль встановлюється (ростверка), в неї укладається та в'яжеться арматура. Поздовжні прутки з'єднуються із загнутими випусками арматури зі паль. На цьому етапі у стрічці залишають отвори для підведення комунікацій та (вставляйте відрізки пластикових труб упоперек стрічки).

До стрічки фундаменту згодом кріпиться обв'язувальний брус. Для його монтажу у стрічці закріплюються шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метри. Від кожного кута в обидві сторони відступають по 30 см. Тут шпильки обов'язкові, решта залежно від габаритів будинку, але не рідше ніж через 2 метри. Врахуйте, що саме шпильки пов'язують каркас будинку із фундаментом. Тому краще поставити найчастіше. І ще: якою б короткою не була стіна, шпильок має бути не менше двох.

Коли все готове, заливається бетон.

Після заливання бетону, щоб він не сох, а набирав фортеці, його краще вкрити поліетиленом (дивіться на фото). Якщо температура після заливання фундаменту тримається в межах +20 ° C, приблизно через 3-5 днів можна продовжувати будівництво. За цей час за таких умов бетон набере понад 50% своєї міцності. З ним можна працювати вільно. При зниженні температури термін значно збільшується. Так при +17 ° C чекати потрібно вже близько 10 днів.

Крок 2: Нижня обв'язка та підлога

Щоб деревина каркасу не тягла вологу з бетону, необхідна гідроізоляція фундаменту. Найнадійніше це зробити бітумною мастикою. І краще – у два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше за руберойд, але він з часом ламається. Більш надійним є гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.

Можна промазати ростверк раз мастикою, а зверху розкотити гідроізол. Ще варіант для відсічної гідроізоляції під каркасний будинок - два шари гідроізолу, промазані мастикою: чим ближче знаходиться підземні води, тим ретельнішою повинна бути гідроізоляція.

Перший шар - рідка гідроізоляція, Поки вона не висохла, можна на неї приклеїти шар рулонної

Потім укладаються лежні - дошки розміром 150*50 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними та антипіренними складами. Край лежання вирівнюється із зовнішнього краю фундаменту. У необхідних місцях під шпильки свердляться отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більший за діаметр шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. Виходить замок.

Друга дошка укладається так, щоб стики перекривалися.

Взагалі, можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вища, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику здатність, що носить, правда на їх укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см у шаховому порядку.

Ставимо обв'язування та лаги

Наступний етап - встановлення та монтаж лаг. Це самі дошки 150*50 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) у торець до дошки обв'язки, по два цвяхи праворуч і ліворуч до лежня. Так кожна лага із двох сторін.

На фото видно, що перша лага встановлена ​​близько до другої — краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежання. Крок установки - 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перерізу використовуваного піломатріалу: чим більша довжина, тим менше крок.

Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не поїхали над поперечною балкою набиваються перемички. Вони по довжині дорівнюють кроку установки лаг за вирахуванням подвоєної товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см завдовжки.

Утеплення та настил підлоги

Після того як основа під настил підлоги змонтована, настає час для утеплення підлоги. Його можна робити по-різному, із різними матеріалами. Покажемо економ-варіант — із плитами пінополістиролу щільністю 15 кг/м3 (можна більше, менше — ні). Він, звичайно, неекологічний, але єдиний не боїться вологи і може монтуватися без чорнової підлоги. Розрахункова товщина утеплювача - 150 мм, укладаються два шари: один 10 см, другий 5 см. Шви другого шару не повинні збігатися зі швами першого (зсуваються).

Для початку нижнього краю лаг набивається черепний брусок 50*50 мм. Він утримуватиме пінопласт.

Пінопласт нарізається звичайною ножівкою. Полотно можна взяти по дереву - ріжеться швидше, але виходить рваний край або по металу йде повільніше, але край рівніше. Нарізані плити укладаються у два шари, шви перекриваються. Потім по периметру проклеюються герметиком для забезпечення гідроізоляції.

Далі настелити чорнову підлогу з дощок, вирівняти його та поверху настелити фанеру (краще ФСФ 5-6 мм). Щоб чорновий настил із дощок не перекосив, укладайте дошки перемежуючи напрямок хвилі. Якщо глянути на поперечний зріз дошки, річні кільця йдуть півколом. Так от, потрібно щоб дуга то дивилася вгору, то вниз (дивіться фото).

Можна обійтись без настилу з дощок. Тоді товщина фанери повинна бути не менше 15 мм. Вважайте що вигідніше у вашому регіоні та обирайте.

У будь-якому випадку листи повинні укладатися в розбіжність - шви не повинні збігатися (як у цегляній кладці). Ще не варто забувати між листами фанери залишати зазор 3-5 мм для компенсації зміни розмірів при зміні вологості.

Фанера кріпиться на шурупи 35 мм завдовжки (краще білі — менше шлюбу) по периметру з кроком 12 см, усередині в шаховому порядку з кроком 40 см.

Крок 3: Каркасні стіни

Є два способи: збирається каркас стіни (усієї або частини залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється і закріплюється. Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру із зовнішнього боку каркасу: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитовою або «платформою». За таким принципом переважно працюють заводи: вони будують у цеху готові щити за проектом, привозять на ділянку і там лише монтують. Але каркасно-щитове житлове будівництво можливе і своїми руками.

Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв'язки, виставляються кутові стійки, потім проміжні, верхня обв'язка і т.д. Це технологія, яка називається «каркасне домобудування» або «баллун».

Який із них зручніший? Дивлячись скільки людей працює і чи є можливість хоча б періодично залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору/вниз по драбині. Але якщо секцію зібрано велику, то підняти її навіть удвох буде важко. Вихід - або звати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.

Крок встановлення та переріз стійок

Кутові стійки повинні бути 150*150 мм або 100*100 мм залежно від навантаження та необхідної ширини утеплювача. Для одноповерхового каркасного будинку достатньо 100 мм, для двоповерхового – не менше 150 мм. Проміжні стійки по глибині такі самі, як кутові, які товщина — щонайменше 50 мм.

Крок установки стійок вибирається з урахуванням навантаження, але реально його частіше вибирають виходячи з ширини утеплювача. Якщо утеплюватимете мінеральною ватою в рулонах або матах, попередньо дізнайтеся реальну ширину матеріалу. Просвіт між стійками повинен бути на 2-3 см менше ніж ширина утеплювача. Тоді відходів майже не буде, зазорів та щілин, через які йтиме тепло – теж. Щільність установки утеплювача в каркасниках - основний момент, адже тільки він служитиме захистом від холоду. Щонайменше порушення призведе до того, що в будинку буде холодно. Тому до вибору утеплювача та його установки потрібно поставитися з повною увагою.

Кріплення стійок можливе декількома способами: дерев'яними нагелями, з врубкою або на куточки. Врубка в дошку нижньої обв'язки має бути не більше ніж на 50% її глибини. Кути кріпляться з двох сторін. Кріплення нагелями - стара технологія, але складна у виконанні: вистругують довгі нагеля, навскіс через стійку і брус нижньої обв'язки свердлять отвір, в нього вбивається дерев'яний шип, надлишки якого обрізаються. Він добре працює, якщо деревина використовується суха. Якщо ні — можливе всихання та втрата жорсткості кріплення. Встановлення на посилені куточки набагато простіше.

За канадською технологією балки, до яких кріпляться вікна та двері, роблять подвійними. Навантаження тут більше, отже і опора має бути потужнішою.

Посилені стійки біля вікон та дверей – необхідність. Тільки так каркасний будинок, збудований своїми руками, буде надійним.

Укоси чи розкоси

Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалу високої міцності - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укоси ставлять тимчасові та зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання та підтримки геометрії доти, доки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.

Якщо ж обшивка планується набірна — із вагонки тощо. установка постійних укосин обов'язкова. Причому найкращий варіант — не ті, які ставлять на кілька стояків, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху та дві знизу (як на фото внизу).

Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами протягом усього в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цілісні, коштують менше. Це реальний спосіб зменшити витрати на будівництво без втрати якості. Але зростає час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.

Кути каркасного будинку

Найбільше питань виникає під час будівництва кутів. Якщо поставити брус у кутку, то ніяких складнощів начебто немає, крім тієї, що кут виходить холодним. У регіонах із нетривалою та м'якою зимою це не проблема, а вже в середній смузі Росії потребує якогось рішення.

Є кілька способів, як зробити кут каркасного будинку теплим. Усі вони показані на схемах, наочніше.

Після збирання каркаса найчастіше зовні його обшивають ОСП, фанерою або іншим подібним матеріалом.

Крок 4: Перекриття

Балки перекриття спираються на брус верхньої обв'язки. Є кілька способів кріплення:

• на опорні сталеві кронштейни;
• на куточки;
• з врізанням;

Врубка - глибина пропилу не повинна перевищувати 50% товщини бруса верхньої обв'язки. Зверху забивається двома цвяхами, які мають увійти в обв'язування не менше ніж на 10 см. Куточки - звичний метод. Можна використовувати посилені, але не обов'язково Перфоровані скоби - форма може бути різною

Розміри балок, крок їхньої установки залежать від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або перетин береться більше, крок робиться менше: щоб підлога не прогиналася. Якщо зверху тільки покрівля та горище передбачається нежитловим — це зовсім інші розрахунки та розміри.

Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорною підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його складання нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба що тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.

Крок 5: Кроквяна система та покрівельний матеріал

При розробці проекту будинку за каркасною технологією найбільш популярними є або . Їхній пристрій нічим не відрізняється. Ті самі принципи та розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це має бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати дерев'яні балки та перекриття.

Для фіксації крокви в заданому положенні до того, як набили решетування, використовувалися тимчасові укосини

Ще одна відносно недорога технологія

Крок 6: Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким із наявних на ринку матеріалів з відповідними характеристиками. Усі вони неідеальні, але всі проблеми мають стандартні рішення.

Найбільш популярним утеплювачем для каркасних стінок є базальтова вата. Вона випускається у вигляді рулонів або матів різної густини. Встановлювати в стіни зручніше мати: вони щільніші і добре самі тримаються за рахунок сили, що розпирає. Для цього, як казали вище, їх розміри повинні бути на 2-3 см більші за відстань між стійками каркаса. Мати, звичайно, додатково фіксуються спеціальним кріпленням, але працювати зручніше, ніж з м'яким рулоном.

Мінеральна вата має високі теплоізоляційні характеристики, непогана звукоізоляція. Але є й солідний недолік: вона боїться намокання і її необхідно з усіх боків захищати не лише від вологи (дощу), а й від проникнення пари. Тому з боку приміщення вона закривається шаром пароізоляційної мембрани, яка не дає парам проникнути всередину.

З боку вулиці теплоізоляція з мінеральної вати закривається ще однією мембраною, але іншого типу з іншими характеристиками: гідро-вітрозахисна паропроникна мембрана. Вона не продувається, з боку вулиці не пропускає вологу в рідкому та газоподібному стані, а з утеплювача пари виходити можуть: одностороння паропроникність. Після встановлення утеплювача залишаються лише оздоблювальні роботи. Власне, все, будівництво закінчено.

Тепер ви знаєте, як побудувати каркасний будинок. Деталізація деяких процесів далеко не повна, але загальна послідовність збирання у вас є. Можливо, вам допоможуть ще відео від професійного тесляра, який десятиліття займається будівництвом каркасних будинків (дивіться нижче).

Відео інструкції з монтажу каркасних будинків

Це три відео чудового тесляра Ларрі Хона. Кожен із них тривалістю більше години. Дуже докладно розписано технологію будівництва каркасного будинку по готовому фундаменту.

За цією інструкцією самостійне зведення можливе без питань: коментується і пояснюються всі етапи будівництва каркасного будинку та дрібниці, аж до того, які цвяхи, якої довжини, скільки штук з яким кроком, забивати в кожному вузлі. Демонструються основні проблеми, які можуть виникнути та методи їх виправлення. Якщо ви вирішили зводити каркасний будинок своїми руками, не пошкодуйте часу - подивіться фільм. Вам багато стане зрозуміліше.

Перша частина - нижня обв'язка та підлога.

Друга частина відео - пристрій та складання каркасних стін.

Третя частина — зведення даху каркасного будинку.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок, це напевно тому, що чули, що це погана технологія, що у нас вона не працює. Є така думка. Але ґрунтується воно на тому, що в канадські та американські каркасні будинки ставлять із сухого лісу, вологістю. трохи більше 20-22%. У наших умовах з тартак привозять деревину майже природної вологості, а це аж до 60%. Тому вдома веде та крутить, вони стають холодними.

Але якщо ви будинок зібралися зводити своїми руками, що завадить вам використовувати суху деревину? Камерної сушки вона коштує дорого, різниця за куб виходить дуже пристойною - майже вдвічі. Але склавши деревину на ділянці у вентильовані штабелі її за рік можна висушити до тих же 20-22%. Просочувати чи ні перед просушуванням біозахистом ви вирішите самі. Суха деревина не гниє і не пошкоджується грибками, але від комах її бажано просочити біозахистом.

Приклад такої думки у відео. З поясненням, чому погана технологія…

Якщо ви вирішили виконати будівництво будинку своїми руками, то на кожному етапі у вас може виникнути безліч питань, відповіді на які ви зможете знайти у нашій статті. Для приватного забудовника, який вирішив вести всі роботи своїми руками, важливо не тільки розуміти послідовність робіт і знати тонкощі їх виконання, а й правильно визначитися з вибором матеріалів, конструкцією стін та типом основи. Якщо ви зводитимете свій будинок самостійно, то вибирайте нескладний проект, простий конфігурації в плані і зі звичайним двосхилим дахом. Таку споруду набагато простіше звести своїми руками, крім цього ви зможете заощадити на матеріалах. З нашої статті ви дізнаєтесь про будівництво будинку від А до Я.

Тонкості вибору матеріалів

Якщо ви вирішили самостійно побудувати будинок від фундаменту до даху, то перш ніж ви визначитеся з плануванням, вам варто вирішити з чого ви робитимете стіни, оскільки це може позначитися на планувальному рішенні та проекті в цілому.

Житловий будинок може будуватися з таких матеріалів:

1. Найпростіше вести будівництво будинку поодинці з використанням деревини як матеріал стін. Цей екологічно чистий матеріал відрізняється простотою та зручністю обробки, він легко монтується та коштує відносно недорого. Будинок, зроблений із деревини, має оптимальний мікроклімат для життя людини. Матеріал регулює вологість у приміщенні, насичує повітря корисними фітонцидами. Зробити дерев'яний будинок можна з листових матеріалів, використовуючи каркасну технологію, з бруса або колод. Єдиний недолік таких будинків - схильність деревини до горіння, гнилі і псування комахами. Щоб захистити матеріал, його обробляють спеціальними просоченнями.
2. Більш міцним і довговічним вийде будинок, збудований з цегли. Знаючи правила виконання цегляної кладки, ви можете зробити таку споруду самостійно. Однак варто враховувати, що цегла має більшу теплопровідність, ніж деревина, тому стіни будуть більш товсті і потребують додаткового утеплення.
3. Кожен приватний забудовник, який збудував хоч якусь споруду з цегли, легко впорається з виконанням кладки з газоблоків. Однак швидкість зведення такої споруди набагато вища, ніж виконання цегляної кладки. Крім цього, газобетон має низьку теплопровідність, тому товщина стін може бути зменшена на третину в порівнянні з цеглою. Також вищі і звукоізоляційні якості газобетону. Єдиний недолік - гігроскопічність матеріалу, тому фасад потребує обробки, що захищає його від вологи.

Важливо: якщо ми будуємо будинок самі, то важлива вага стінового матеріалу. Так, легші газоблоки набагато вигідніше використовувати, ніж важка цегла. Ви зможете заощадити на транспортуванні матеріалу та облаштуванні легшого фундаменту.

Навіть якщо ми будуємо будинок своїми руками, необхідно дотримуватись етапів будівництва, перший з яких буде пов'язаний зі зведенням фундаменту. Перед тим як самостійно вибрати тип, конструкцію та матеріал фундаменту, необхідно вивчити геологічні особливості місцевості, дізнатися рівень ґрунтових вод та відмітку промерзання ґрунту. Залежно від матеріалу стін та особливостей ґрунту можна використовувати один із наступних матеріалів для облаштування фундаменту:

• готові залізобетонні блоки;
• монолітний залізобетон;
• цегла;
• гвинтові палі;
• стовпчасті основи з труб, колод, блоків або бетону.

Посадка на ділянці

1. Зведення будинку варто зробити на відстані не менше 3-х метрів від кордону із сусідньою ділянкою.
2. Навіть якщо ви збираєтеся будувати будинок на показ, не варто розташовувати його ближче 5 м від межі ділянки, яка йде вздовж дороги або проїзду.
3. Якщо на сусідніх ділянках є забудова, необхідно дотримуватися мінімальних протипожежних розривів між будинками, які нормуються залежно від ступеня пожежної безпеки споруди. Так, між двома цегляними, кам'яними або бетонними будинками має бути розрив не менше 6 м, між дерев'яною спорудою та кам'яним будинком (цегляним, газоблочним або бетонним) має бути не менше 10 м, між двома спорудами з деревини має бути витриманий найбільший розрив, рівний 15 м.

Визначившись із посадкою на ділянці, підібравши оптимальне планування та обравши матеріали, можна приступати до будівництва, дотримуючись порядку виконання робіт. Оскільки з виконанням цегляної чи газобетонної кладки проблем виникнути не повинно, ми опишемо поетапно, як звести каркасний будинок, адже цей тип споруд часто використовується у приватному будівництві у кожному регіоні нашої країни.

Зведення фундаменту

Будувати каркасний будинок самостійно досить вигідно, адже завдяки легкому стіновому матеріалу ви можете заощадити на облаштуванні фундаменту. У цьому випадку ви можете використовувати одну з двох конструкцій:

• Також для цієї споруди підійде дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Однак вам знадобиться значно більша кількість матеріалів та час на виконання роботи. Вся справа в тому, що потрібно буде вирити траншею під усіма зовнішніми і внутрішніми стінами, що несуть, виконати його гідроізоляцію встановити опалубку, арматурний каркас і залити все бетоном. Після цього потрібно почекати 28 днів, перш ніж проводити подальші роботи.

Монтаж стовпчастої основи виконується в такій послідовності:

1. Після підготовки ділянки та розбивки біля території копаються ями під стовпи. Глибина ями залежить від типу ґрунту. На пучинистих ґрунтах, суглинках та супісках підошву стовпа краще робити не вище точки промерзання ґрунту. У решті випадків достатньо ями глибиною 40-70 див. Габарити ями у плані залежить від матеріалу стовпів. Найпростіше виконати стовпчики з бетонних блоків.
2. На дні ями робиться піщана подушка висотою 10 см. Пісок після змочування водою трамбується.
3. Потім виконується кладка стовпа із блоків. Елементи укладаються на цементний розчин.
4. Для виконання вертикальної гідроізоляції стовп обмазується двома шарами бітуму.
5. Горизонтальна гідроізоляція виготовляється з двох шарів руберойду.

Облаштування каркасної конструкції стін

Перед тим як збудувати будинок з деревини, необхідно самому обробити всі дерев'яні елементи конструкцій антисептиками та антипіренами, щоб захистити їх від гнилі та плісняви, а також займання.

Для виконання каркасу дерев'яного будинку використовуються такі бруси:

• Для нижньої обв'язки варто взяти елемент перетином 100х150 мм.
• Для верхнього обв'язування – брус 100х100 мм.
• Для стійок фронтону – 50х100 мм.
• Як бічні стійки використовують брус перетином 100х100 мм.
• Балки перекриття роблять із бруса 80х100 мм.

Монтаж каркасу стін виконують у такій послідовності:

1. На стовпчасту основу укладається брус нижньої обв'язки та кріпиться до нього анкерами.
2. На опорні балки монтуються бруски вінця. Вони укладаються по периметру фундаменту з кроком 60-70 см. На брусі нижньої обв'язки елементи фіксуються методом врізання або за допомогою сталевих куточків.
3. Після цього приступають до збирання каркасу стін. Бруски фіксуються на нижній обв'язці за допомогою потужних сталевих куточків, здатних надійно утримати брус у вертикальному положенні.
4. Вертикальні стійки монтуються по краях віконних та дверних отворів.
5. Тепер фіксується брус верхньої обв'язки.
6. Після збирання каркаса чотирьох стін бічні кутові стійки скріплюються один з одним за допомогою куточків. Ці стійки додатково підпираються діагональними підкосами з кожного боку. Це надасть всій конструкції твердість.
7. Дверні та віконні отвори зміцнюються додатковими стійками, оскільки тут фіксуватимуться конструкції дверей або вікон.
8. Тепер можна приступати до зашивки стін листовими матеріалами (ОСП, ДСП або вологостійкою фанерою). Між стійками каркасу закладається вибраний теплоізоляційний матеріал.
9. Потім укладають балки перекриття. Вони монтуються на верхній обв'язувальний пояс над місцем установки вертикальних стійок каркаса. Для щільного укладання в балках випилюються пази. Для додаткової фіксації використовуються цвяхи, шурупи та сталеві куточки.
10. Щоб подальші роботи з облаштування покрівлі було простішим, на балках перекриття виконується тимчасовий дощатий настил.

Монтаж даху

При монтажі кроквяної системи можна використовувати одну з трьох послідовностей дії:

• Крайні пари крокв скріплюються землі, після цього вони піднімаються і встановлюються на обв'язці дома виконання фронтону будинку. Між собою дві пари кроквяних ніг з'єднуються коньковим брусом. Після цього на конькову балку монтуються інші крокви з рівним кроком.
• Другий варіант монтажу починається із центральних стійок фронтонів. Після установки вони скріплюються з коньковим брусом, до якого згодом фіксуватимуться кроквяні ноги.
• Ще один спосіб монтажу виконується так, що пари крокв у верхній частині з'єднуються коньковою накладкою, а їхня нижня частина кріпиться до обв'язки, що виконує функції мауерлата.

Після виконання каркасу даху роботу з монтажу ведуть у такому порядку:

1. На скати, сформовані кроквами, укладають пароізоляційну плівку, яка кріпиться за допомогою скоб і притискається планками контробрешітки до крокв. Плівку варто настилати поперек крокв, починаючи знизу. Перехльостування сусідніх смуг дорівнює 20 см.
2. Перпендикулярно до рейок контробрешітки встановлюється обрешітка. Крок установки направляючих зазвичай дорівнює 30-40 см. Якщо як покрівельне покриття буде використовуватися гнучкий рулонний матеріал, то виконується суцільна решітка з ОСП.
3. Після цього можна настилати вибраний покрівельний матеріал.
4. Із внутрішньої сторони дах утеплюється. Для цього між кроквяними ногами закладається теплоізоляційний матеріал (мінвата).
5. Потім утеплювач накривається шаром гідроізоляції, що кріпиться скобами до крокв.
6. Після цього дах можна підшивати вагонкою, ДСП, фанерою чи ОСП.
7. Карнизний звіс можна підшити дерев'яною або пластиковою вагонкою. Замість них можна використовувати спеціальні пластикові софіти.
8. На вітровій дошці встановлюється система водовідведення даху.
9. Каркас фронтону зашивається та утеплюється так само, як і стіни.

Монтаж підлоги

1. Насамперед, на каркасні балки кріпляться черепні бруски. Вони потрібні для укладання на них дощок чорнової підлоги.
2. Після цього на черепні бруски укладаються дошки чорнової підлоги або фанера завтовшки 8-10 мм.
3. Далі поверх чорнової підлоги, огинаючи балки, розстеляється гідроізоляційна мембрана. Матеріал укладається внахлест (15-20 см), стики проклеюються скотчем.
4. Після цього між балками на плівку кладемо вибраний теплоізоляційний матеріал. Його товщина повинна дорівнювати товщині балок.
5. Поверх вся конструкція застеляється ще одним шаром пароізоляції. Вона кріпиться до несучих балок скобами.
6. Після цього підлога вирівнюється фанерою чи дерев'яними половицями.
7. Поверх можна укладати обране покриття для підлоги.
8. Тепер ви можете повідомити свою сім'ю про закінчення будівництва.

Садиба з газобетону будується швидше, і багато хто віддає перевагу цьому матеріалу при будівництві дач або котеджів. Газобетонні плити укладати відносно легко і, дотримуючись інструкції з будівництва, можна самостійно побудувати дачний будиночок, який простоїть не один десяток років. Нижче буде поетапно розказано, як збудувати будинок з газобетону від фундаменту до даху своїми руками.

Перш ніж розпочати будівництво заміського будинку, необхідно скласти та затвердити проект. Це пов'язано з тим, що з метою забезпечення безпеки житлових будівель повинна дотримуватися технологія будівництва будинку з урахуванням матеріалів, що використовуються. У кошторисі вказують:

• технічні характеристики газобетону;
• характер арматури для зміцнення будови;
• тип фундаменту;
• використовуються для перекриттів плити;
• план будівництва.

Важливо використовувати вказані у кошторисі будматеріали та дотримуватись етапів будівництва. Звичайно, збудований з порушенням будівельних нормативів котедж ніхто не змусить зносити. Але дачний будиночок із газобетону необхідно підключати до комунікацій (світло, вода, мережевий газ), а в цьому буде відмовлено, якщо зведена споруда не відповідає ГОСТу.

Перед будівництвом будинку необхідно ретельно прорахувати витрати

Підготовчі роботи

Щоб не переплачувати, потрібно одразу провести розрахунок матеріалів для будівництва будинку. Якщо кількість гравію, щебеню або паль залежить від характеру фундаменту, то визначити, скільки потрібно газобетону, можна за простою формулою:

• помножити довжину та висоту стіни;
• відняти з отриманого результату загальний розмір дверних та віконних отворів;
• вирахувати параметри блоку;
• розділити результат, отриманий при множенні та відніманні, на розмір блоку;
• помножити отриманий результат на коефіцієнт відходів при різанні газобетону (5-15% – що складніша конфігурація будівлі, то більше вписувалося буде відходів).

За цією формулою можна розрахувати газобетон для дачі 6*6 і для того, щоб збудувати великий будинок 100 кв. м. Застосовуючи запропонований метод підрахунку, слід враховувати, яка товщина стін з газобетону викладатиметься. Формула дана для одинарної кладки, а якщо планується покласти в 2 блоки, отриманий результат множиться на 2.

Не слід забувати і про розчин. Потрібно заздалегідь підрахувати необхідну кількість клею для будівництва будинку:

• обчислюємо розмір блоків у кубі;
• вважаємо загальний обсяг зведених стін з відрахуванням отворів;
• ділимо загальний обсяг розміри окремого елемента.

У середньому на 1 м 3 потрібно 25 кг клею (мішок). На витрату додатково впливає:

1. Показник густини. Чим щільніша структура блоку, тим менше потрібно розчину для скріплення.
2. Характер основи. Пористі або шорсткі поверхні збільшують витрату клею.
3. Розмір будівельного елемента.

При будівництві будинку використовують великі розміри газобетонних блоків зовнішніх стін, а для зведення міжкімнатних перемичок застосовують менші блочні елементи. Це потрібно врахувати під час розрахунку клею. Розрахунки за формулою можуть здатися нудними та непотрібними, але вони необхідні. Наперед розпланувавши будівництво будинку з газобетону своїми руками від «а» до «я», можна знизити витрати на будівництво.

Розрахунок необхідної кількості блоків є невід'ємним етапом будівництва

Розмітка

Перш ніж розпочати будівництво приватного будинку з газобетону, потрібно розмітити місце під фундамент. Наслідуючи будівельний план, це роблять так:

• кілочками виставляються внутрішні кути;
• вбиті коли з'єднуються між собою бечевою;
• виставляються мітки, що відповідають зовнішнім кутам будівлі, і теж з'єднуються мотузкою.

Вийшли 2 лінії, відстань між якими дорівнює ширині зовнішньої стіни. Якщо в будинку будуть внутрішні стіни з пористого бетону, то аналогічна операція повторюється всередині окресленої площі. Але цього не достатньо. Фундамент та газобетон необхідно захистити від вогкості та різких перепадів температур. Для цього створюють:

1. Вимощення. На відміну від фундаменту, що не вимагають серйозного заглиблення, для їх встановлення достатньо зняти родючий шар землі.
2. Цоколь. Щоб підняти гігроскопічні бетонні блоки, застосовують вологостійкі матеріали (бетон, цегла та ін.). Це підвищує міцність будови.

Стандартна висота цоколя 0,3-0,5 м. Але якщо послухати поради професіоналів, то досвідчені будівельники рекомендують спорудити цоколь вище. Це не тільки підвищить міцність будівництва, а й зробить зовнішній вигляд будівлі більш витонченим. Обробляють цокольну конструкцію плиткою, декоративним каменем або покривають штукатуркою.

Заливка вимощення потрібна для гідроізоляції будівлі

Який фундамент краще для будинку з газобетону

Незважаючи на те, що газобетонні блоки мають відносно невелику вагу, не потрібно легковажно ставитись до вибору основи під майбутнє житло, обираючи найдешевший варіант. Розглянемо основні види фундаментів:

1. Плитний. Залізобетонні плити вважаються найміцнішими та надійнішими. Вони витримують велику вагу житлової конструкції, стійкі до перепадів температур та високої вологості. Нестача – висока вартість плит. Одноповерховий будиночок на такому фундаменті рекомендується будувати на вологому ґрунті, а якщо планується будинок на 2 поверхи, то залізобетон – найкращий варіант.
2. Моноліт чи стрічковий. Цементно-піщаний розчин із додаванням щебеню або гравію заливається в заздалегідь підготовлені траншеї. Для посилення міцності до заливки додається арматура. Недолік – пошарова заливка, коли кожен наступний шар наливається після повного застигання попереднього. До переваг належить міцність та менша вартість порівняно із залізобетонними плитами. Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент, розташований під внутрішніми стінами (там температура вища за нуль і немає необхідності робити глибоку заливку), забезпечує високу міцність збудованого будинку.
3. Палевий. На ґрунтах із близьким заляганням ґрунтових вод рекомендовано пальово-ростверковий фундамент, коли вбиті в точках максимального навантаження палі з'єднуються між собою ростверками (монолітною бетонною заливкою зі вставками арматури).
4. Цегляний. Для кладки необхідно брати цеглу, стійку до низьких температур (марки М-200 і вище). Цегляний фундамент трохи поступається за міцністю стрічковій заливці, але коштує значно дешевше.
5. Газобетон. Фундамент із газобетонних блоків для несучої конструкції не застосовується, але його можна використовувати для фундаментної основи під внутрішні стіни будинку. Це здешевить будівництво. Для цього застосовуються спеціальні u-подібні блоки, які зручно укладати.

Плити широко використовуються як фундамент при будівництві котеджів та заміських багатоповерхових будинків.

1. Глибина фундаментної основи. Заливку або кладку для підвищення міцності будинку роблять нижче за рівень промерзання грунту. Дрібнозаглиблені основи допустимі, якщо нормальні та глинисті ґрунти не мають високого залягання ґрунтових вод.
2. Вид матеріалу. Кількість паль, залізобетонних плит, цегли або бетону.

Розрахунок проводиться за формулою, наведеною для газобетонних блоків:

• обчислюється площа одного елемента;
• визначається загальний обсяг фундаментної стрічки.

Якщо застосовується бетонно-гравійна заливка, то вважають кількість матеріалів, необхідних виготовлення 1 кубометра бетону. При виборі основи для будинку вирішальним фактором має бути не дешевизна, а відповідність матеріалу характеру ґрунту та кліматичним умовам. Від цього залежить довговічність майбутньої будови.

Палевий фундамент у розрізі

Стіни

Перед тим як виконувати кладку стін, на цокольну основу укладається гідроізоляційний матеріал. Далі викладається перший шар. Він дотримуються такі правила:

• кладка на основу з гідроізоляцією проводиться на суміш із цементу та піску, навіть якщо наступні шари будуть укладені на клей;
• перед накладанням розчину поверхня очищається та зволожується;
• перша газобетонна «цеглинка» ставиться на кут;
• подальше викладання будівельних елементів проводиться по натягнутій мотузці (маячку).

Необхідність робити кладку першого шару на цементний розчин пов'язана з тим, що майже неможливо зробити рівну основу цоколя, а суміш цементу та піску дозволяє виправити цей недолік. Після того, як перший ряд укладений, потрібно почекати 3-4 години, щоб розчин «схопився», а потім переходити до зведення наступного шару. Укладання другого ряду роблять за бажанням на клей або розчин. Скільки рядів потрібно, залежить від того, яка висота блоку з газобетону взята для кладки та яка запланована висота будинку. Загальна вага блокових елементів вважається несучим навантаженням.

Порада майстрам: при будівництві будинку завжди виникає необхідність різати блок із газобетону на дрібніші частини. Цей процес супроводжується появою великої кількості пилу, тому краще проводити різання на вулиці.

Зведення стін з використанням арматури

Що таке армопояс і як він робиться

Армування необхідне підвищення міцності стін. Арматура укладається в штроби, що виконані в блоках. Є 2 способи укладання металоконструкцій:

• кожен 4 ряд;
• кожен метр висоти.

Кількість металевих прутів залежить від ширини блокового елемента:

• менше 25 см - 2 шт.;
• 25-50 см - 2;
• більше ніж 50 см – 3.

Створюваний армопояс підвищує міцність з'єднань, не дає блокам «розходитися». На будівельному ринку крім армуючих прутів будівельнику пропонують армувальну стрічку. Перевага новинки в тому, що для її укладання не потрібно робити штроби - достатньо покласти поверх викладеного ряду, закрити розчином, що клеїть, і можна продовжувати будівництво будинку.

Вікна та підвіконня

Для дверних або віконних отворів газобетонних будинків не заборонено для підвищення міцності використовувати куточки або перемички з металу, але металеві вставки впливають на утримання тепла. Для встановлення вікна застосовують таку методику:

• ставлять часові дерев'яні каркаси;
• під час викладання першого шару газобетон підсилюють арматурою.

Армування підвіконного ряду небажано: близькість металу до поверхні притягатиме холод, від вікна тягтиме. Після закінчення будівництва тимчасові каркаси з дерева забирають, а на їх місце встановлюється вікно або дверна коробка.

Перемички

Перемички для газобетонних блоків потрібні, щоб зробити підлогу, стелю чи поділ між поверхами. Для цього використовують:

1. Монолітні перекриття. Готові пінобетонні або бетонні плити укладаються на викладений перший ряд блоків газобетону. Застосовуються лише для підлоги. На інших етапах будівництва будинку (стеля, поділ поверхів) їх використовувати небажано через підвищення несучого навантаження конструкції.
2. Дерев'яне перекриття. Спочатку по периметру будівлі встановлюються балки, що несуть. Для них викладають П-подібні пінобетонні блоки, а потім на балки укладаються дошки.

Більшість будівельників воліє для створення перекриттів використовувати дерево через зручність обробки та можливості зробити підлогу або перемичку зусиллями 2-3 робітників.

Влаштування покрівлі

Який буде дах у будинку з газобетону, залежить від особистих уподобань господаря, вказаних у будівельному проекті. Особливості будівництва будинку з газобетону мають на увазі кріплення нижньої частини покрівлі до газобетонної основи за допомогою спеціального пояса для кроквяних ніг (мауерлата), розташованого по периметру верхнього торця. Далі монтаж даху проводиться з урахуванням конфігурації покрівлі та особливостей обраного покрівельного матеріалу (металочерепиця, шифер, профнастил та ін.).

Будівництва «коробки» будинку завершується укладанням даху

Як утеплити будинок з газобетону та обробити зовні

При великій товщині стін або теплому кліматі додаткова теплоізоляція не потрібна. Газобетонна основа добре утримує тепло, але блоки виглядають некрасиво. Розглянемо варіанти, як обробити фасад будинку з газобетону:

1. Сайдинг. Обшити будинок сайдингом – популярний та дешевий варіант. Сайдингова обшивка розташовується на кріпленнях на невеликій відстані від стінової поверхні. Простір, що утворився, дозволяє утеплити стіни будинку зовні. Ізоляційний шар рекомендовано робити пінолексом або пінополістролом.
2. Цегла. Облицювання будинку цеглою надасть споруді з газобетону стильного вигляду та додатково захистить гігроскопічну основу від проникнення вологи.
3. Фасадна штукатурка. Швидко та дешево обробити фасад можна за допомогою фасадної штукатурки. Недолік цього методу - недовговічність, повторно штукатурити доведеться через 3-4 роки.
4. Плитка. Якщо обкласти зовнішні стіни клінкерною плиткою, можна протягом декількох десятків років не замислюватися про оновлення фасаду. Декоративний матеріал красиво виглядатиме і забезпечуватиме гідроізоляцію.

Оздоблення будинку з газобетону зовні потрібне не тільки для надання споруді стильного вигляду. Газобетонна основа гігроскопічна та без додаткового захисту руйнується під впливом зовнішніх факторів.

Після оштукатурювання фасадів стіни фарбують

Внутрішнє чорнове оздоблення

Насамперед, слід вирішити – чи потрібне утеплення газобетону зсередини. Якщо будівельні роботи проведені правильно, то утеплювати будинок усередині немає потреби – будматеріал добре утримує тепло. Попереднє оздоблення житла включає:

• проведення комунікацій;
• вирівнювання стінових поверхонь за допомогою штукатурки;
• укладання підлоги першого поверху (якщо використовувалися плити перекриття);
• встановлення опалювальних приладів;
• теплоізоляція стелі (утеплювач для стелі можна брати будь-який, але досвідчені будівельники віддають перевагу пінополістролу або пінолексу, що володіють гідроізоляційними властивостями).

Після завершення чорнового оздоблення будинок з газобетону вважається готовим до експлуатації. Залишається провести косметичний ремонт та заселятися.

Гіпсова штукатурка сохне швидко, що прискорює процес оздоблення будинку

Строки будівництва будинку з газобетону

Помилки під час будівництва будинку з газобетонних блоків трапляються рідко. Матеріал простий у використанні і за наявності будівельних навичок вдається побудувати тепле комфортне житло. Найчастіша помилка – квапливість, коли прагнення швидше побудувати будиночок позначається на якості. Ознайомимося з нормативними будівельними термінами:

1. Фундамент. При кладці з плити або цегли потрібно почекати 2-3 тижні, а заливний фундамент набирає необхідну фортецю близько року.
2. Побудова коробки. Зведення стін займає від 2 до 5 тижнів залежно від розміру споруди.
3. Встановлення покрівлі триватиме 1-1,5 місяці.
4. Проведення комунікацій. Це пов'язано з погодженням в інстанціях, збиранням необхідних документів, тому може тривати більше місяця.
5. Зовнішнє оздоблення та утеплення. Залежить від площі поверхні та становитиме від 3 до 6 тижнів.

Терміни внутрішньої обробки залежать від побажань господаря житла та складності робіт. В середньому, будівництво займає 5-6 місяців (якщо використовується фундаментна заливка, то будівництво подовжується на рік). Квапливість призводить до зниження довговічності збудованого житла.

Газобетон – зручний для будівництва матеріал та легкий в обробці. Побудувати будинок своїми руками зможе будь-який майстер, який вміє працювати з цеглою або каменем. Потрібно тільки дотримуватися поетапної інструкції та дотримуватись термінів застигання фундаментної основи або розчину у викладеному першому ряду.