Заливка – дуже відповідальний момент у будівництві. Від його якості залежить довговічність споруди. Але не варто думати, що таку відповідальну справу неможливо зробити самостійно без професіоналів. Вивчивши всі фундаменти, і дотримуючись їх, будь-який господар, що хоч трохи працював із будівельними інструментами, зможе своїми руками виконати всю роботу, не переплачуючи найманим робітникам.
Підготовка та розмітка місця під майбутній фундамент
Усі будівельні роботи розпочинаються з підготовки місця. Для цього з території під будівництво прибирають сміття, будь-які рослини, коріння дерев, пеньки та інші можливі перешкоди для будівництва.
Після того, як ділянка підготовлена, наступний етап заливання фундаменту – його розмітка, яку треба складати згідно з плануванням будинку по зовнішніх стінах. У разі, якщо відсутній спеціальний інструмент, яким користуються професіонали, можна скористатися рулеткою, шнуром і кілочками.
Згідно з проектом із зовнішніх кутів майбутнього будинку вбиваються кілочки, після чого точність у розмітках можна визначити через вимірювання діагоналей. Якщо всі розмітки виконані точно, то розмір діагоналей прямокутника дорівнюватиме так само, як і його сторони. Якщо розміри не збігаються, не варто розпочинати будівництво фундаменту, залишивши все як є. Незначні похибки можуть створити проблеми при зведенні стін або їх оздобленні. Краще набратися терпіння, зробити ескіз майбутнього фундаменту на папері і подумати, який кілочок куди треба зрушити. Після всіх виправлень знову провести повторне вимірювання.
Підготовка траншеї під фундамент
Насамперед на цій стадії робіт потрібно визначитися з видом фундаменту, чи це буде:
- монолітний фундамент, який заливається по всій площі майбутнього будинку та призначений для великих будівель або будинків із бетонних плит;
- стрічковий заглиблений фундамент, що заливається в місцях із глинистим ґрунтом або близьким розташуванням підземних вод;
- стрічковий поверхневий фундамент, що використовується на твердих ґрунтах і вкопується на 50-70 см углиб.
Траншея
Найчастіше для будівництва будинку власноруч вибирається стрічковий поверхневий фундамент. Його можна зробити самостійно без зайвих витрат. Такий вид фундаменту здатний витримати одноповерхову споруду та прослужить у межах 150 років.
Траншею копають по всьому периметру майбутнього будинку в 70 см завглибшки та 50 см завширшки. Для виготовлення траншеї можна скористатися послугами екскаваторної техніки, зваживши всі "за" та "проти" такої допомоги.
Траншея, викопана своїми руками, буде достатньо рівною і готовою до подальшої роботи для заливання бетону. При невеликій споруді не складе великої праці зробити все самостійно.
Скориставшись послугами техніки, варто розуміти, що траншея вийде з рваними краями, до того ж глибина в окремих місцях відрізнятиметься розмірами. Для такого виду траншеї потрібно робити опалубку, і витрата бетону може невигідно відрізнятися від витрати для траншеї, зробленої вручну.
Піщана подушка
Подушка з піску під фундаментом повинна бути обов'язково. При правильному її формуванні вона надалі не допустить нерівної осідання будівлі через те, що рівномірно розподілить воду з розчину.
Пісок для подушки береться митий без зайвих домішок і засипається на дно траншеї в 20 см заввишки. Коли пісок засипаний, його варто добре утрамбувати спеціальними інструментами. Без таких інструментів можна скористатися простою водою. Перед заливкою бетону пісок добре промивається, щоб він став щільним, потім засипається щебенем та накривається поліетиленом.
Встановлення опалубки
Опалубка потрібна, щоб зберегти форму бетону, що заливається до повного його застигання. Після цього вона забирається або залишається залежно від бажання господарів. Опалубку можна купити у спеціальних магазинах. Такий вид конструкції зазвичай залишається у середині фундаменту після його заливання. Можна опалубку виготовити самостійно з фанери, брусків, дощок та подібного матеріалу – цей варіант набагато дешевше.
Щоб надалі було легше демонтувати опалубку, а фундамент мав більш рівну поверхню, всі цвяхи, якими збивається каркас, повинні розташовуватися капелюшками з внутрішньої сторони.
Важливо: Під час встановлення опалубки не можна забувати про майбутні підведення труб до будинку, щоб надалі уникнути зайвої роботи.
Для виготовлення опалубки, яку господарі хочуть залишити, можна скористатися фанерними листами, що стійкі до вологи і мають товщину 18 мм і більше. При будівництві опалубки своїми руками велику увагу потрібно приділити кутам, на які припадає більшого тиску, ніж по периметру. Для цього під час виготовлення їх зміцнюють додатковими металевими кутами.
Так як готовий бетон під час висихання осідає і має велику вагу, то опалубка встановлюється на 30 см у висоту, а його сторони, щоб уникнути зміни форми, зшиваються стяжками з дроту.
Каркас
Бетон – дуже міцний матеріал. Він може витримати велике навантаження зверху. Але слабке місце – це злам. Щоб бетон був міцним, у середину опалубки опускають залізний каркас, який у майбутньому заллється розчином і надасть бетону додаткової міцності.
Для виготовлення каркаса знадобиться рифлена арматура 8-16 мм у діаметрі та дріт для її скріплення. Арматуру можна скріплювати між собою за допомогою зварювання, але тоді у місцях стику метал швидко зіпсується під впливом корозії. Арматура, яка буде пов'язана між собою дротом, має більший експлуатаційний період і рухоміша, що важливо за наявності близьких підземних вод.
Весь каркас складається осередками. Оскільки траншея досить вузька і не дозволяє проводити роботу у зручному положенні, багато складають каркас нагорі окремими невеликими секціями, і лише потім, опустивши їх униз, пов'язують між собою.
Заливка бетону
Фундаменту можна замовити на заводі вже готовим, а можна зробити заміс своїми руками, що допоможе заощадити. Для самостійного приготування бетону знадобиться:
- Цемент М400-500.
- Пісок.
- Щебінь.
- Тачка для підвезення розчину у потрібне місце.
- Лопата для перемішування всіх складових.
- Бетонозмішувач.
Необхідний розчин замішується для початку із сухих складових: 50 кг цементу, 150 кг піску, 250 кг щебеню. Коли отримана маса стає однорідною, вливають 60% маси цементу воду.
Заливаємо бетоном фундамент поступово, шаром в 10-15 см. Кожен шар слід утрамбувати лопатою або сапкою, і постукувати молотком по опалубці. Це потрібно, щоб у бетоні не залишалося повітря, яке може стати причиною розшарування бетону. Під час заливання фундаменту так само варто час від часу із залитого розчину прибирати білу пінку, яка також, як і повітря, в майбутньому розшарує бетон і зробить його слабшим.
Замісивши бетон своїми руками, використовувати його потрібно протягом 1,5 години. Важливо пам'ятати, що чим більше часу пройде між заливкою кожного шару, тим слабкішим виявиться бетон у результаті. Тому бажано встигнути впоратися із поставленим завданням протягом доби.
В кінці, коли весь фундамент залитий і вирівняний, йому дають відстоятися 3-4 години, і накривають мішковиною від шкідливого впливу навколишнього середовища.
Вирівнювати і поправляти готовий залитий бетон можна, поки він не почав схоплюватися. Якщо робити це пізніше, він починає кришитися і чіпати його вже небажано.
Фундамент на 4-5 день вважається готовим до зняття опалубки. Саме в цей термін забираються всі додаткові конструкції. Якщо поспішити та прибрати все раніше, фундамент може втратити первинну форму, а якщо пізніше, то із застиглого бетону буде просто неможливо що-небудь витягнути.
До подальшого будівництва, а саме зведення стін, куплений бетон готовий після 20-го дня від дня затоки фундаменту. Бетон, який робили своїми руками, варто залишити на повне висихання на 25-28 днів. Після цього можна продовжувати зведення стін.
Сам процес закладання будь-якого фундаменту передбачає кілька етапів:
- Підготовка ділянки та розмітка фундаменту
- Земляні роботи, копання траншеї, буріння стовпів
- Підготовка подушки для фундаменту
- Монтаж арматурного каркасу та спорудження опалубки
- Заливка бетону та вирівнювання
Про те, які на сьогоднішній день існують типи фундаменту під будинок, я розповідав в одній із попередніх статей, тому зупинятись на цьому не буду.
У цій статті я докладно та поетапно розповім про заливання найпопулярнішого на сьогоднішній день – стрічкового фундаменту та про відмінні риси етапів заливання інших типів.
Заливання фундаменту своїми руками
Існує кілька типів стрічкових фундаментів, але технологія заливання своїми руками всім практично однакова.
Заливка бетону в траншею завжди починається з кутів, а потім вже заповнюються інші порожнечі.
Ідеальними умовами для того, щоб залити фундамент під будинок, є доступ автоміксера до всіх кутів будинку.
Міксер під'їжджає до кута і починається процес заливання. У цей час одна людина повинна тримати жолоб, спрямовуючи його, а інша (краще два) - допомагати бетону рівномірно розподілитися по траншеї за допомогою лопати, наприклад.
Для того, щоб вигнати повітря з бетону, необхідно скористатися глибинним вібратором, якщо такого немає, провібрувати необхідно підручними способами. Можна вібрувати штиковою лопатою, такою вібрація називається методом штикування. Непоганий результат можна отримати постукуючи молотком по каркасу арматури або по опалубці (не сильно!).
Після того як траншея заповнена бетоном, необхідно підрівняти бетон у потрібних місцях, поки не відбулося «схоплювання» бетону. Після того, як бетон став "кришитися" - чіпати його не бажано.
Як я й казав, що залити фундамент під будинокбуде не складно, на цьому етапі ми докладно розглянули заливку стрічкового фундаменту, етапи якої в більшості випадків підходять під заливку будь-якого типу фундаменту.
Особливості заливання стовпчастого фундаменту під будинок
Відмінною особливістю стовпчастого фундаменту є те, що фундамент складається не з монолітної стрічки, а зі стовпів, що зв'язуються монолітною стрічкою.
У зв'язку з цим після розмітки буряться стовпи з допомогою автобура чи ручного бура, стовпи армуються арматурою діаметром 10-12мм, з випуском арматури на 15-20 див вище рівня стовпа.
Після заливання стовпів споруджується опалубка для ростверку, що з'єднує усі стовпи, створюється арматурний каркас і заливається в опалубку бетон.
Стовпчастий фундамент споруджується для легких будов і в «хорошому» ґрунті.
Особливості заливання плитного фундаменту
Відмінною особливістю монолітної плити є те, що така плита розташовується під усією будовою, а не тільки під стінами будинку.
Взагалі, спорудження плитного фундаменту своїми руками не складний процес, але він вимагає відповідального підходу, і я вважаю, що його можна перенести в окрему статтю.
Одним із типів монолітної плити є плитний фундамент з ребрами жорсткості, технологія заливання такого типу фундаменту мало чим відрізняється від звичайного.
Розмітку роблять по периметру будинку, потім під майбутнім будинком забирається ґрунт, на глибину майбутньої плити + товщина піщаної подушки.
Потім необхідно спорудити піщану або піщано-гравійну подушку з наступним трамбуванням.
Арматурний каркас в'яжеться у два ряди у вигляді сітки.
Заливка відбувається приблизно так само як і за будь-якого іншого виду фундаменту.
Способи заливання та методи економії фундаменту будинку
Залежно від використання власної праці залити фундамент можна трьома способами:
- Закласти фундамент самостійно, використовуючи лише власну працю. Це, звичайно, трудомісткий процес, але не так, що з ним не можна впоратися самостійно. В ідеалі, 2-3 особи впораються з усіма етапами без особливих зусиль.
- Використовувати частково чужу працю для деяких етапів заливання фундаменту. Цей спосіб найпоширеніший при будівництві будинків самостійно, він передбачає використовувати найманих робітників на особливо тяжких етапах роботи. Це дозволить заощадити на власній праці, але у фінансовому плані це буде трохи дорожче.
- Довірити заливання фундаменту під будинок професійним робітникам. Це найдорожчий спосіб заливання, але вам, в цьому випадку, не доведеться нічого робити, крім того, що приїжджати на ділянку і контролювати процес закладання фундаменту, тому що навіть професіонали іноді не дотримуються суворої технології для власної вигоди.
- Якщо ви наймаєте робітників для виконання окремих етапів заливання фундаменту під будинок, слід врахувати, що найдорожчим етапом є копка грунту і заливка бетону. Якщо говорити про копку, то тут вирішувати вам, чи це трудомісткий процес і чи варто на ньому економити. Ну а на заливанні фундаменту можна заощадити чималу суму, якщо запросити друга допомогти. Насправді заливка бетону брудний, але не дуже складний процес, з яким удвох-втрьох за пів дня легко можна впоратися, заощадивши приблизно по 500р. з куб бетону.
- На стрічковому фундаменті можна заощадити на заглибленні, якщо у вас не важкий і невеликий будинок (дерев'яний наприклад), то можна замість заглибленого зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент.
- На плитному фундаменті можна заощадити, зробивши його тонше, але з ребрами жорсткості. Про плитний фундамент з ребрами жорсткості я розповідав у своїх попередніх статтях.
- При закладці стовпчастого фундаменту, заощадити можна тільки на праці, тому що він і так менш стійкий, порівняно зі своїми побратимами.
- У деяких випадках склопластикова арматура та її застосування дозволить трохи заощадити на фундаменті.
Як залити фундамент під будинок своїми руками?
Стійкість та тривалий ресурс експлуатації приватного будинку або дачної будови пов'язані з улаштуванням його надійної основи. Це серйозний і один з головних етапів будівництва, що вимагає відповідального підходу, який потребує попередньої підготовки. Формування бетонної основи пов'язане із значними витратами. Зменшити обсяг витрат дозволяє заливання фундаменту під будинок своїми руками.
Для будівництва приватних будов застосовуються різні типи основ, особливості яких необхідно вивчити, щоб вибрати оптимальний фундамент під будинок. Своїми руками можна залити надійну основу, яка захистить будівництво від появи тріщин та деформацій. До виконання будівельних заходів слід ретельно підготуватись, особливо якщо роботи доведеться виконувати самому, без використання найманих робітників. Слід уважно розібратися з послідовністю виконання робіт, щоб власноруч під будинок правильно заливати фундамент.
Надійний і міцний будинок повинен мати гарну основу
Зупинимося детально на нюансах технології, розглянемо поширені типи фундаментів, що використовуються як основи при будівництві. Розберемося, як підготувати міцний фундамент під будинок своїми руками.
З чого почати влаштування фундаменту під будинок
Якщо обговорюється питання, як залити фундамент під будинок, то вирішено великий комплекс питань щодо постановки ділянки на облік, оформлення кадастрового паспорта, отримання дозволу на будівництво. Вже визначено внутрішній устрій приміщень, розташування будівлі на території ділянки та домогосподар тепер може приступати до будівництва надійної основи заміського будинку. Враховуючи, що рівень витрат на будівництво основи сягає 30% кошторисної вартості робіт і ціна помилки є досить високою, необхідно проаналізувати такі фактори:
- тип ґрунту на ділянці забудови;
- ступінь промерзання ґрунту;
- рівень розташування водоносних шарів;
- масу будівлі, що зводиться;
- конструктивні особливості будівництва (наявність підвалу);
- характер рельєфу території;
- здатність основи сприймати навантаження, компенсувати реакцію ґрунту;
- обсяг майбутніх витрат.
Є надійною основою як під будинок з піноблоків, так і з бруса.
Здійснення будівництва на проблемних ґрунтах, схильних до спучування під впливом температурних перепадів, може спричинити розтріскування основи, порушення цілісності стін. Заглиблення основи не є гарантією стійкості будови під час морозного пучення грунту. Оцінивши повною мірою характер ґрунту, проаналізувавши особливості будови, специфіку рельєфу можна правильно прийняти рішення за типом основи та ступенем її заглиблення у ґрунт.
Правильно визначити несучу здатність різних шарів ґрунту допоможуть геологічні дослідження. Тільки після аналізу всіх моментів виконання спеціалістами необхідних розрахунків слід визначити конструктивний пристрій фундаменту під будинок.
Різновиди фундаментів
Для правильного вибору основи, необхідної для будівництва, слід розібратися, які види існують і в чому їх відмінності. За рівнем занурення в ґрунт розрізняють три типи основ:
- незаглиблене, що характеризується розташуванням підошви на одному рівні або вище поверхні ґрунту;
- дрібнозаглиблене, з розташуванням підошви вище лінії промерзання;
- заглиблене, у яких нижній рівень збігається або знаходиться нижче від точки промерзання.
Під важкі бетонні будови виконується заглиблений фундамент, який фіксується на 20-30 см нижче за відмітку промерзання шару землі
При будівництві будівель використовують різні типи основ:
- монолітне. Є цільною бетонною плитою, армованою сталевими прутками. Зарекомендувало себе як надійна основа на пливунах або піщаних ґрунтах;
- пальне. Використовується для будівництва будівель на слабких грунтах, схильних до морозного пучення. Зведення основи будівлі на палях проводиться за допомогою спеціальної техніки;
- стрічкове. Найбільш поширений та надійний варіант, що забезпечує стійкість будівель на різних видах ґрунтів. Заглиблена в ґрунт бетонна стрічка, посилена просторовим арматурним каркасом, гарантує стійкість різних видів будов на будь-яких типах ґрунтів.
У більшості випадків, при зведенні приватних будівель, віддають перевагу стрічковому підставі, що гарантує стійкість об'єктів, що зводяться при розумних витратах на облаштування. Для зведення стрічкової основи використовуються різні матеріали:
- камінь, що укладається в траншею і заливається розчином;
- готові фундаментні плити чи блоки, застосування яких прискорює зведення основи;
- цегла, яка потребує гідроізоляції і застосовується обмежено;
- армований бетон, який забезпечує максимальну міцність.
Зупинимося на залізобетонній стрічковій основі детальніше.
Даний тип основи - один з найпростіших і найпоширеніших
Як залити фундамент своїми руками для дому
За певним алгоритмом здійснюється заливання фундаменту під будинок своїми руками. Він передбачає такі етапи робіт:
- Підготовка будівельного майданчика з видаленням рослинності, сміття, а також виконання розмітки контурів майбутньої основи.
- Земляні заходи, в процесі яких здійснюється виїмка ґрунту та підсипання основи.
- Спорудження щитової опалубки із забезпеченням герметичності та жорсткості дерев'яної конструкції.
- Монтаж арматурного каркаса всередині опалубки із з'єднанням окремих прутків дротом для в'язання.
- Заповнення опалубки бетоном з подальшим ущільненням бетонного масиву для виходу повітряних бульбашок.
Щоб остаточно розібратися, як спорудити фундамент під будинок своїми руками, докладно розглянемо кожен з етапів робіт.
Розмітка
У будівництві існує багато технологій, що дозволяють сформувати надійну, стійку та довговічну основу житлового будинку – його фундаментну частину. Давайте розберемося, у чому полягають переваги та особливості заливного способу, познайомимося з покроковою інструкцією, як зробити стрічковий (тобто заливний) фундамент самостійно.
Реальні умови будівництва впливають на вибір технології
Рішення про вибір методики будівництва фундаменту приймається виходячи з особливостей ґрунту. Заливна (стрічкова) технологія доречна тільки якщо будівництво будинку ведеться в безпросадних ґрунтах. Якщо на ділянці є торфовища, земля насичена водою і явно болотиста - заливний фундамент не для вас.
Якісний заливний фундамент можна зробити навіть не будучи професіоналом, якщо дотримуватись послідовності дій, рекомендованих досвідченими майстрами. Заливка є відносно простою, вигідною, фінансово доступною, перевіреною десятками років технологією.
Навіть на ділянці зі складним рельєфом легко створити напрямну траншею і зовсім не обов'язково прагнути нульової похибки при визначенні рівня її дна – при заливанні рідкий розчин заповнює всі порожнечі (на відміну від вимог до точності рівня, якщо фундамент створюється з плит або блоків). Стрічковий фундамент ідеально підходить для маловагових конструкцій: будинків каркасного типу, бруса або колоди.
Відео – Заливний фундамент
Початок робіт: копання котловану або траншеї
Крок перший. Визначтеся з площею, яку має охоплювати майбутній фундамент своїм зовнішнім периметром. Перш ніж екскаватор почне вибірку грунту, робиться розмітка (дерев'яні кілки, стовпчики і т.п.).
Потужність фундаменту (товщина стрічки, підбір армуючих елементів) залежить від того вагового навантаження, яке очікується від будинку, що будується. Досвідчені будівельники та технологи знають, як правильно розрахувати ширину та глибину траншеї з урахуванням характеристик основної будівлі. Рекомендується проконсультуватися у фахівців, щоб уникнути перевантажень, здатних призвести до руйнування фундаменту.
Крок другий. Важливо заздалегідь визначитися, чи буде у вас внутрішньопідвальний простір чи ні. Якщо хочете мати підвал або сховище під будинком, доведеться копати широкий котлован, в якому заливний фундамент відіграватиме роль стін. Втім, найчастіше стрічкове фундаментування практикується на невеликих заглибленнях і підвали з низькою стелею мало кому цікаві, тому актуальний все ж таки не котлован, а саме траншея.
Проте на вибір «котлован чи траншея» впливає ще один фактор – розміри майбутньої будови. Коли площа майбутньої будівлі невелика (припустимо, 5х8 м або 7х9 м), зручніше вибути суцільний котлован із внутрішнім підходом до фундаменту. Надалі порожнеча засипається вибраним ґрунтом або наглухо заповнюється будівельними відходами. На великих майданчиках (від 10х12 м) доцільно прорити довгу траншею, а з боку внутрішнього периметра грунт не чіпати взагалі.
Крок третій. Траншея повинна бути дещо ширшою, ніж майбутня дерев'яна опалубка (форма для заливання бетону). Зазор необхідний як простір вільного доступу до опалубки, як забезпечення маневреності робочих інструментів. Найпоширеніша ширина траншеї близько 25-35 см.
Приблизно така ж глибина залягання фундаменту на його нижній частині – за умови, що рельєф відносно рівний. У місцях зниження рельєфу такої цифри бажано дотримуватися як мінімум, а там, де спостерігається підвищення рельєфу, тіло фундаменту буде заглиблене в ґрунт набагато сильніше. На етапі планування потрібно врахувати кривизну будівельного майданчика, зробити ретельний розрахунок різниці між найвищим і найнижчим рівнем рельєфу.
Увага! При нерівному рельєфі дно траншеї робиться за рівнем рівним, але в жодному разі не похилим, що не «повторює» рельєфний нахил! Іншими словами, бетонна стрічка повинна мати всюди однакову висоту, оскільки вертикальне навантаження на фундамент зверху з боку майбутнього будинку рівномірне.
Створення заливного русла – опалубка, подушка, армування
Крок перший. З дерев'яних дощок збиваються щити, які встановлюються вертикально і утворюють заливальне русло. Використовуйте некондиційну деревину, відходи деревообробки тощо. Не має значення, як виглядає опалубка зовні - головне, щоб внутрішня сторона дощок була по можливості гладка.
Протилежні стіни опалубки в кількох місцях стягуються між собою тимчасовим кріпленням, ззовні закріплюються вертикальними і додатково підпираються похилими плахами - так, щоб при заливці важкої бетонної маси стінки опалубки не розірвало убік і форма заливного фундаменту збереглася незмінною.
Крок другий. На дно траншеї викладається пісок рівномірним шаром, товщина якого залежить від індивідуальних характеристик будівлі - 4-5 або 8-10 см. Завдання піщаної подушки полягає в тому, щоб забезпечувати природну амортизацію. Адже навіть на стабільних ґрунтах у ґрунті відбуваються невидимі оком зрушення.
Пісок бажано ізолювати від бетонного розчину будь-яким полотняним матеріалом синтетичного складу (щоб не почався процес розкладання всередині бетонної заливки. Ізоляція дозволяє утримувати в бетоні вологу та цементне молочко, тим самим не даючи фундаменту ставати більш крихким.
Крок третій. Всередину заливального русла міститься арматура. Найбільш поширена для цих цілей армована сітка, витрати на неї зазвичай включать у кошторис. Також використовується залізний прут. Оптимальна товщина пруткових елементів 8-12 мм. У приватному будівництві часто застосовують будь-які металеві предмети довгої, плоскої форми (обрізки металевих труб, фрагменти старих залізних ліжок).
Увага! У жодному разі не зварювати армуючі елементи. Тільки зв'язувати між собою (використовувати дріт або спеціальні фіксатори, що продаються в магазинах). Зварювання забирає у фундаменту пластичність та захищеність від розривів під час тих незначних зрушень у ґрунтах, які природні при зміні температури, вологості, при усадці будинку.
Приготування розчину, заливання бетону
Крок перший. При купівлі бетону віддайте перевагу маркам М-200, М-250 та М-300. Зазвичай будівництво приватних будинків та споруд передбачає такі обсяги, що досить невеликий бетономішалки. У ній бетонна суміш набуває необхідної рухливості (простіше кажучи, консистенцію). Маса, що заливається, легко розподіляється всередині опалубки, ретельно заповнює дрібні повітряні порожнини.
Склад розчину найкраще узгодити з фахівцями, які мають досвід будівництва у вашому регіоні, добре розуміються на характеристиках сухого бетону. Є простий спосіб перевірити в'язкість бетону (його рухливість) вручну: зачерпніть жменю розчину і щільно стисніть у кулаку, потім розтисніть руку. Якщо вся вода вийшла, бетонний розчин не зовсім вдалий - у нього мала рухливість, і при застиганні велика ймовірність утворення дрібних тріщин усередині фундаменту. Якщо на руці залишилося бетонне молочко (кашка), суміш приготовлена чудово! Фундамент із такого бетону вийде щільним, пластичним, довгоміцним.
Крок другий. Небажано вести заливку під час дощу та снігу (іноді будівництво ведеться навесні чи восени, коли випадають невеликі опади – на цей час краще накрити опалубку, дочекатися прояснення погоди). Заливайте бетон такими порціями, щоб за один цикл заповнювалася вся площа на дні опалубки. По-доброму, потрібно починати роботу з ранку, щоб десь до обіду або до вечора шар за шаром заповнити всю коробку.
Увага! Іноді на великих площах фундамент заливається частинами. Зберігайте той же принцип: шар за шаром по горизонталі, але в жодному разі не «пліч-о-пліч» по вертикалі. Пам'ятайте, що вагове навантаження будинку на фундамент завжди спрямоване зверху вниз.
Крок третій. У спеку (температура вище +19…+22 °C) необхідно періодично обливати фундамент водою. Це покращить його міцність під час схоплювання бетону. Коли опалубна коробка повністю залита розчином, слід почекати 25-30 днів, щоби бетон набрав максимальну міцність.
Однак перші будівельні роботи по будинку без серйозних вагових навантажень допускається розпочинати вже через 10-15 днів після заливання фундаменту. На цьому етапі бетоном набрано близько 75% міцності, і немає сенсу гаяти час.
Крок четвертий. Після того, як фундаментний бетон остаточно затвердіє, можна знімати опалубку, на цьому процес створення фундаменту не закінчено. Обов'язково зробіть бетонну вимощення по зовнішньому периметру будинку.
Сенс вимощення:
- запобігти контакту фундаменту з дощовою та талою водою;
Вимощення стрічкового фундаменту
Не забудьте також спорудити водовідвідні конструкції на даху та по стінах будинку. Адже навіть найміцніший фундамент не застрахований від процесів розкладання, які з часом можуть з'явитися, якщо дозволити воді та вологим випаровуванням безперешкодно впливати на бетон.
Найбільш поширеною опорою для приватного будинку є стрічкові конструкції з армованого бетону на піщано-гравійній подушці. На відміну від пальово-набивних, для їх зведення не потрібна наявність спеціалізованої техніки, і їх установка коштує відносно недорого. Крім того, у будинках з таким видом опори можливе обладнання підвального приміщення.
Глибина фундаменту
Фундамент у вигляді монолітної стрічки зводиться лише на щільних ґрунтах, які можуть витримати вагу будівлі. Його глибина може змінюватись від 1,2 до 2,5 метрів.Глибина закладення має бути не менше глибини промерзанняземлі у місцевості, де ведеться будівництво. При зведенні важких багатоповерхових будинків краще замовити розрахунки у спеціалістів, оскільки помилка може дуже дорого коштувати.
При розрахунку глибини занурення фундаменту враховується безліч факторів:
1. Вид ґрунту.
2. Глибина його промерзання.
Глибина промерзання ґрунту в різних районах РФ
3. Близькість ґрунтових вод.
4. Рельєф території.
5. Конструктивні особливості будинку, планування підвальних приміщень.
6. Максимальна вага будівлі.
7. Наявність поблизу сусідніх будівель.
При визначенні максимальної маси будівлі враховується вага всіх конструкцій: не тільки стін, стельових перекриттів, крокв, покрівлі, а й вікон, дверей, оздоблювальних матеріалів. У розрахунок береться також вага меблів та електропобутових приладів, середня вага людей, які постійно будуть перебувати в будівлі. До цієї суми додається і снігове навантаження, яке визначається за нормативами залежно від виду покрівлі та кліматичних умов місцевості.
Важливо!За наявності поблизу будинку водойми або близького розташування ґрунтових вод, щоб уникнути підтоплення, краще звести пальовий фундамент або вибрати інше місце для будівництва. Однак від зведення підвальних приміщень у такому разі доведеться відмовитись.
Ширина основи будівлі
Відправною величиною визначення ширини фундаменту стрічкового типу є загальна площа будівлі. Розрахунок ведеться за такою формулою:
де S – мінімальна площа основи;
Н – ширина будівлі;
L - Довжина будівництва;
Х – ширина стрічки, яку нам необхідно дізнатися.
Допустимо, мінімальна ширина, яку ми вирахували, дорівнює 170 мм.
Важливо!Будь-який фундамент повинен бути на 100 мм ширшим, ніж стіни будівлі.
Наприклад, якщо товщина стін дорівнює 300 мм, тобто більше за нашу розрахункову величину, ширина нашого фундаменту повинна бути 300 + 100 = 400 мм. При облаштуванні підвального приміщення ширину стрічки фундаменту можна визначити за допомогою таблиці.
Важливо!Якщо планується зведення підвальних приміщень, нижня частина підошви поглиблюється нижче рівня підлог на 40 см.
Кількість арматури
Виходячи з практики та вимог БНіП, для подібного типу фундаменту береться арматура 12-16 мм. Поздовжні прутки, на яких діятиме основне навантаження, повинні мати максимальну товщину. Для поперечних можна взяти дроти 12 мм.
Прутки, що йдуть уздовж, повинні бути покладені на відстані 5 см від верху та низу фундаменту. Так як вони беруть на собі основне навантаження, то мають бути виконані з ребристої арматури. Вертикальна та поперечна арматура такого навантаження не несе, тому в цьому випадку можна використовувати гладку арматуру.
Усі прутки встановлюються з кроком 0,5 м. При заданій ширині 400 мм буде достатньо 4 поздовжніх (по два зверху та знизу) прутків. За більшої ширини фундаментної стрічки або рухомого ґрунту ці цифри збільшуються.
Кількість поздовжньої арматуривизначається розподілом довжини більшої сторони фундаменту на крок ґрат. Для поперечних зв'язків розрахунок проводиться аналогічним способом. Кількість вертикальних прутів залежить від висоти фундаменту, яку множать на число перетинів поперечних і поздовжніх прутків.
Етапи зведення фундаменту
1. Підготовка ділянки та розмітка.Ділянка на вибраному місці ретельно очищається від сміття, великого коріння і розрівнюється. Потім із нього видаляється шар рослинності на глибину 15-10 см.За наявності значних перепадів висоти доцільніше розбити фундамент на сектори, що мають різну висоту.
Спочатку по кутах розмічуються зовнішні, а потім внутрішні стіни за допомогою кілочків (маячків), потім від кута до кута протягуються діагоналі (рівні). Якщо сторони такого прямокутника не рівні, краще намалювати ескіз будівлі на папері та з'ясувати, який із маяків встановлено неправильно.
2. Спорудження траншеї.За допомогою екскаватора отримати траншею потрібного розміру не складно, проте в такому разі ідеально рівних стін одержати не вдасться. Крім того, можливе обвалення щільних шарів землі, що може позначитися на стійкості фундаменту.
3. Піщано-гравійна подушка.На відміну від ґрунту, пісок і гравій мало схильні до пучення, так як не утримують воду. Використання подушки дозволяє виключити нерівномірне усадження основи. Її шар має бути не менше 20 см. Перед заливанням вона проливається водою і ретельно утрамбовується.
4. Опалубкамонтується з дощок 10-20 см. Їхня товщина повинна становити 2,5-4 см. Протилежні щити зв'язуються шпильками, а кути жорстко закріплюються.
5. Монтаж арматури.Арматуру краще не зварювати, а зв'язувати з допомогою дроту, т.к. у місцях зварювання з'являться слабкі місця. Її можна в'язати вручну або за допомогою спеціального пістолета, що заправляється бухтою дроту. Для закручування зручніше використовувати спеціальний гачок.
Схема в'язання гачком
Способи армування
6. Заливання бетону.Вирівнювання. Щоб досягти монолітної стрічки з бетону, розчин повинен промішуватися якнайретельніше. При великих його обсягах можна скористатися готовим розчином.
Для робіт використовується бетон М200-М400. При використанні марки М200 якість піску (його клас) має бути вищою. Пропорції розчину можна розрахувати за допомогою таблиці нижче.
Заливання роблять шарами не більше 20 см. Після того, як траншея заповнилася бетоном, його підрівнюють штиковою лопатою або постукуванням по каркасу арматури або опалубки. Однак після схоплювання чіпати його небажано.
Щоб під час висихання на фундаменті не з'явилися тріщини, його накривають плівкою. Знімається опалубка через 8-10 днів після закладання останнього шару.
Фундамент глибокого закладання
