Набір для збирання паяльної станції на жалах Hakko T12. Або паяльник, для збирання якого потрібен паяльник. Саморобна паяльна станція на базі Hakko T12 T12 паяльна станція схема

Складання паяльної станції на Hakko T12

У статті коротко описані передумови вибору паяльної станції саме на жалах Hakko T12, далі наведено порівняльний аналіз кількох версій, доступних на ринку, а також розглянуто деякі особливості збирання паяльної станції та її фінального налаштування.

Звідки такий ажіотаж довкола Hakko T12?

У будь-якого початківця вчитися паяти, першим постає питання вибору паяльника. Багато хто починає з доступних у найближчому госп.маге копійчаних паяльників фіксованої потужності. Звичайно, якісь найпростіші роботи, типу паяння проводів, можна виконувати навіть радянським паяльником з мідним жалом, особливо за наявності навички. Однак, будь-кому, хто спробував спаяти таким паялом щось більш технологічне, стають очевидними проблеми: якщо паяльник занадто слабкий (40Вт і менше) - деякі деталі, наприклад висновки з'єднані із земляним полігоном, дуже незручно випоювати, а якщо потужний (50Вт і більше) ) - він дуже швидко перегрівається і замість паяння відбувається ритуальне випалювання доріжок. Виходячи з вищевикладеного, навіть якщо ви тільки вчитеся паяти, бажано все-таки купити паяльник з можливістю регулювання температури. Однак, найчастіше паяльники з простими регуляторами, вбудованими в ручку, є виробами вкрай низької якості, тому, якщо ви задалися питанням вибору нормального паяльника, швидше за все вже варто дивитися в бік паяльних станцій.

Найчастіше наступне питання – яку саме паяльну станцію вибрати. Тут можуть бути варіації, оскільки професіонали, в основному, працюють з досить громіздкими станціями поєднаними з паяльним феном, типу PACE, ERSA або, на крайній кінець Lukey. Мені вдома фен ні до чого, але при цьому хочеться мати надійну, потужну та компактну станцію з можливістю регулювання. Так як робоче місце не гумове, станція має бути дійсно невеликою, тому багато станцій відпадають за габаритами. Плюс, звичайно, завжди хочеться вкластися в розумний бюджет. І тут на сцену виходять наші китайські друзі, зі своїми станціями, призначеними для роботи з джалом японської фірми Hakko. Оригінальні паяльні станції від цього бренду коштують якихось неадекватних грошей, а ось китайські вироби під ці жала, як не дивно, мають досить високу якість, за дуже приємної ціни.

Отже, чому тиснула саме від Hakko?Головний їх козир це керамічний нагрівач, поєднаний із датчиком температури. Власне, для готової паяльної станції до такого жалу залишається лише "додати" ПІД-регулятор і достатню потужність, що дозволяє досягти швидкого нагріву та якісної підтримки заданої температури. Ну і обернути все це у зручний корпус. Власне, в паяльних станціях-конструкторах, які можна вдосталь знайти на Аліекспресі за запитами типу "diy hakko t12", все це реалізовано, а в комплекті китайці зазвичай кладуть одне-два жала Hakko (є думка, що це в основному копії, однак, навіть у копій якість на рівні).

Вибираємо набір для збирання

На початок 2018 року в пошуку на Алі найчастіше трапляються пропозиції від "фірм" Quicko, Suhan і Ksger. Причому в описах вони іноді навіть посилаються один на одного, тому цілком очевидно, що це суть те саме, так що далі я, по можливості, пропускатиму конкретні назви "виробника", посилаючись тільки на версії конкретних станцій, бо побіжний аналіз фотографій дозволяє припустити, що й версії збігаються, те й схемотехніка приблизно однакова.

Насправді варіацій загалом не так багато, як може здатися на перший погляд. Опишу основні значущі відмінності:

Зразкова таблиця потужності паяльника, залежно від напруги блоку живлення:

• При 12В – 1.5А (18 Вт)
• При 15В – 1.88А (28 Вт)
• При 18В – 2.25А (41 Вт)
• При 20В – 2.5А (50 Вт)
• При 24В (max!) – 3А (72 Вт)

Зверніть увагу, для деяких версій зазначено, що при використанні блока живлення вище 19В бажано відпаяти резистор 100 Ом, підписаний типу "20-30V R-NC". Даний резистор запаралелен з більш потужним резистором на 330 Ом і разом утворюють один резистор 77 Ом, включений перед мікросхемою 78M05. Відпаявши 100 Ом, ми залишимо один резистор на 330. Зроблено це для того, щоб зменшити падіння напруги на даному регуляторі при великій вхідній напрузі - очевидно для підвищення його надійності та довговічності. З іншого боку, піднявши опір до 330, ми також обмежимо максимальний струм по лінії +5В. При цьому, враховуючи, що сама 78M05 цілком може переварити навіть 30В на вході, я не випаював би 100 Ом повністю, а замінив би даний резистор на щось в діапазоні 200-500 Ом (що вище напруга, тим більше номінал). Або можна взагалі не чіпати цей резистор і залишити як є.

Отже, із загальною комплектацією визначилися, тепер трохи уважніше розглянемо самі плати різних версій.

Порівняння деяких версій

Схемотехніка у всіх плат досить схожа, можуть відрізнятися невеликі нюанси. Я знайшов у мережі схему, намальовану користувачем Wwest з ixbt.com для версії F. У принципі її цілком достатньо для розуміння роботи станції.

Схема паяльної станції Mini STC T12 ver.F

Зовнішній вигляд Mini STC T12 ver.E

Зовнішній вигляд Mini STC T12 ver.F

Отже, як проміжний висновок можна зробити наступне:якщо у вас є можливість замінити електроліт на полімер, то краще брати версію E. Якщо ж вам все одно що міняти, краще купити більш ємну кераміку і взяти версію F. А якщо вам взагалі нічого міняти не хочеться, тоді питання зводиться до того, що швидше вийде з ладу, електроліт, або контролер з нестабільним харчуванням. Враховуючи, що у версії Fзагальна технологічність вище, мабуть, я б рекомендував його.

Рідше зустрічаються ще два варіанти плат – від Ksger та Diymore, причому по них видно, що трасування плати додатково опрацьовано.

Зовнішній вигляд Diymore Mini STC T12 (версія невідома)

Зовнішній вигляд Ksger Mini STC T12 LED (версія невідома)

У версії від Diymore стоїть тантал і звичайний AOD409 у корпусі DPAK, тому незважаючи на те, що вона менш симпатична візуально, при виборі вона явно краща. Хіба що ви не готові самі перепаювати ці елементи.

Разом:якщо вам взагалі все одно що купувати і ви не хочете нічого перепаювати після покупки, я б радив пошукати версію, схожу на фото плати від Diymore, або, якщо шукати ліньки, брати версію Fі міняти конденсатори, як описано вище.

Складання

Складання ручки паяльника.Контакти роз'єму на платі та в ручці можуть мати різне маркування. Це навряд чи проблема, бо там у будь-якому разі всього п'ять дротів:

• Два дроти живлення - плюс і мінус
• Провід термодатчика
• Два дроти вібродатчика (порядок не важливий)

Якщо на вашій ручці контакти ніяк не підписані, достатньо знати, що на жалі всього три контакти: плюс (найближчий до кінця на жалку), потім йде мінус і виведення термодатчика. Для наочності поховав схему з Алі.

Китайці іноді підписують виведення термопари як землю, а в самому контролері E підключено до заземлення - наскільки я розумію це не зовсім коректно, хоча розбиратися мені ліньки, та й заземлення у мене все одно немає.

У деяких версіях в ручці, крім вібродатчика, потрібно ще впаювати конденсатор. Я не знаю напевно, але кондер може бути між плюсом та мінусом нагрівача – щоб менше шумів у РЧ-діапазоні. Також це може бути кондер між термодатчиком і землею - знову ж таки для того, щоб показання термодатчика були плавнішими і менш зашумленими. Не знаю наскільки це все взагалі доцільно – наприклад, у моїй ручці місця для конденсатора взагалі не було. Крім того, деякі користувачі писали, що точність термостабілізації при замкнених висновках конденсатора була вищою. Загалом, якщо цей конденсатор у вашій моделі передбачений, можете спробувати і так і сяк.

Судячи з відгуків в інтернетах, в деяких ручках, крім конденсатора та вібродатчика, був ще термістор, нібито для контролю температури холодного кінця. Однак потім до виробників дійшло, що датчик холодної сторони логічно розміщувати прямо на платі контролера і більше такою фігнею вони не страждають.

Про вібродатчик.Як вібродатчик у таких станціях використовуються або датчики вібрації SW-18010P (рідко), або SW-200D (в основному). Ще деякі умільці використовують ртутні датчики - я взагалі не прихильник використання ртуті в господарстві, тому обговорювати цей підхід не буду.

SW-18010P це звичайна пружинка у металевому корпусі. Пишуть що для паяльника такий датчик набагато менш зручний, ніж SW-200D, який представляє собою простий металевий "стаканчик" з двома кульками всередині. У мене в комплекті було два SW-200D, їх я вам раджу використовувати.

Вібродатчик потрібен для автоматичного переходу станції в режим очікування, в якому температура жала знижується до тих пір, поки паяльник знову не візьмуть в руку. Функція ультра-зручна, тому я рекомендую вам від датчика не відмовлятися.

Якщо судити з картинки зі схемою з'єднання ручки, китайці радять впаювати датчик срібним піном у бік жала. Я, власне, саме так і зробив, і в мене все працює дуже зручно.

Тим не менш, у когось даний датчик чомусь не працює нормально - пишуть що паяльник доводиться трясти щоб вивести з сплячого режиму і пояснюють це картинкою з якої очевидно, що якщо датчик нахилений у бік ручки, контакту бути не може, поки його не струснеш. Загалом, якщо у вашому випадку станція не виходить зі сплячого режиму, коли просто береш паяльник, спробуйте перепаяти вібродатчик зворотною стороною.

Є ще один хінт - деякі хитруни радять два датчики впаяти паралельно і різноспрямовано, тоді все має працювати за будь-якого положення паяльника. Побічно дане припущення підтверджує той факт, що в багато комплектів китайці кладуть два датчики, а на самій ручці два місця поряд куди їх дуже зручно впаювати - швидше за все саме для цього. У мене все запрацювало одразу, тож хінт не перевіряв.

Якщо ж ви все-таки взагалі не хочете використовувати функцію авто-відключення або вам не подобається як гримить вібродатчик, його можна відключити просто замкнувши SW + на платі контролера, а дроти, що йдуть до ручки, взагалі не розпаювати.

Про корпус.Як я вже писав вище, я вибрав стандартний алюмінієвий корпус, який пропонують для цих станцій. І вибором своїм я загалом задоволений. Є кілька моментів, куди слід звернути увагу.

По-перше, необхідно якось закріпити блок живлення у корпусі. Я це вирішив банально свердлінням чотирьох дірок у корпусі та кріпленням блоку живлення на гвинти. У моєму випадку блок живлення являв собою просто окрему плату з радіаторами, і, т.к. корпус алюмінієвий, потрібно було зробити якісь боби, щоб плата блоку живлення не лежала прямо на корпусі. Я для цього вирізав дві смужки з оргскла, в яких просвердлив два отвори під гвинти і на цьому проблему було вирішено. Ще можна, наприклад, вирізати з якоїсь полімерної трубки ізолюючі кільця потрібної висоти, але мені здалося, що ідея зі смужками оргскла простіше.

По-друге, я сподівався на похмурий китайський геній і не перевірив розміри корпусу та блоку живлення. Це була помилка. Як можна судити по фотографії нижче, виявилося, що після установки контролера мій блок влазить у корпус практично впритул, що не є добре. Довелося відпаяти вихідні клеми блоку і припаяти дроти з роз'ємом живлення контролера прямо на плату БП. Якби на платі контролера не було роз'єму, блок вийшов би нерозбірним, що було значно менш зручно. З боку 220В я додав додаткову ізоляцію термоусадкою та краплею термоклею. Також видно смугу термоклею на роз'ємі 220В – щоб менше бовтався.

Про блок живлення та доопрацювання контролера.Як я вже писав вище, у мене була станція версії Eіз звичайним електролітом. Всім відомо, що звичайні електроліти мають властивість висихати з часом, тому замінив електроліт на полімерний конденсатор, який валявся під рукою. Також я пропаяв контакти енкодера - багато користувачів помічали, що без цього кнопка в енкодері не працювала (якщо ви звернули увагу, на фотографіях, наведених раніше, видно, що у трьох плат з чотирьох центральний контакт енкодера взагалі не припаяний).

Блок живлення, який мені надіслали в комплекті зі станцією, мав шлюб - один із діодів "гарячої частини" був припаяний з невірною полярністю, через що силовий мосфет вже при третьому включенні паяльної станції згорів і довелося розбиратися в чому причина, витративши ще півдня на ремонт БП . Пощастило ще, що PWM Controller не здох за мосфетом. Це я до того, що може мати сенс таки зібрати блок самому, або використати якийсь уже перевірений.

Як мінімальні доробки БП на вихідні електроліти була паралельно припаяна кераміка малої ємності з тих, що валялися під рукою, а також замінений міжобмотувальний конденсатор на більш високовольтний.

Після всіх колупань вийшов досить потужний і надійний блок і контролер, хоча сил витрачено явно більше, ніж я планував.

Налаштування після збирання

Безпосередньо під час роботи паяльника можна змінювати крок регулювання температури та проводити програмне калібрування температури - пункти меню Р10 та Р11. Робиться це так - натискаємо на ручку енкодера і утримуємо приблизно 2 секунди, потрапляємо в пункт Р10, короткочасним натисканням змінюємо порядок (сотні, десятки, одиниці), поворотом ручки змінюємо значення, потім знову натискаємо і 2 сек. утримуємо ручку енкодера, значення зберігається, а ми переходимо в пункт Р11 і т.д., наступне 2с. натискання повертає у робочий режим.

Щоб потрапити в розширене програмне меню, потрібно затиснути ручку енкодера і не відпускаючи подати живлення на контролер.

Найчастіше зустрічається наступне меню (короткий опис, у дужках наведено значення за замовчуванням):

• P01:опорна напруга АЦП (2490 мВ – еталон TL431)
• P02:налаштування NTC (32 сек)
• P03:вхід ОУ корекція напруги зміщення (55)
• P04:коефіцієнт підсилювача термопари (270)
• P05:коефіцієнт пропорційності PID pGain (-64)
• P06:коефіцієнт інтегрування PID iGain (-2)
• P07:коефіцієнт диференціювання PID dGain (-16)
• P08:час засинання (3-50 хвилин)
• P09:(у деяких версіях - P99) скидання настоянок
• P10:крок встановлення температури
• P11:коефіцієнт підсилювача термопари

Для переміщення між пунктами меню потрібно швидко затискати кнопку енкодера.

Також іноді зустрічається наступна конфігурація меню:

• P00:відновлення параметрів за промовчанням (виберіть 1 для відновлення)
• P01:коефіцієнт підсилювача термопари (за замовчуванням 230)
• P02:напруга зміщення підсилювача термопари, що це, продавець радить не міняти без вимірювань (значення за умовчанням 100)
• P03:відношення °C/mV термопари (значення за умовчанням 41, радять не міняти)
• P04:крок регулювання температури (0 блокує температуру жала)
• P05:час засинання (0-60 хвилин, 0 - вимкнути засипання)
• P06:час відключення (0-180 хвилин, 0 – функція відключення неактивна)
• P07:корекція температури (за замовчуванням +20 градусів)
• P08:режим пробудження (0 - щоб вийти зі сну можна обертати енкодер або струшувати ручку, 1 - зі сну можна вийти тільки обертанням енкодера)
• P09:щось пов'язане з режимом нагріву (вимірюється в градусах)
• P10:часовий параметр для попереднього пункту (секунди)
• P11:час, після якого має спрацювати "автоматичне збереження налаштувань" та вихід з меню.

Варто зауважити, що, на відміну від трасування плати, варіантів прошивок може бути набагато більше, тому немає єдино правильного опису пунктів меню - варіантів може бути безліч, навіть в одній версії плати вони можуть відрізнятися. Хіба що можна порадити брати моделі з текстовим дисплеєм, а за його відсутності дивитися рекомендації продавця у якого купували.

Висновки

1. «З коробки» температура жала не обов'язково відповідає дійсності, довелося трохи поколупатися з термопарою, щоб отримати прийнятний результат.
2. До кожного жала доводиться калібрувати станцію заново. Я жала міняю не часто, для мене не критично. Крім того, в деяких версіях прошивки реалізована можливість зберігати кілька профілів, тому мінус в деяких випадках не актуальний.

Разом:Загалом станція працює чудово і я вважаю, що геморой зі збиранням себе повністю виправдовує. Трохи пізніше я проведу порівняння кількох різних станцій, там і опишу всі переваги.

На цьому все, дякую за прочитання!

Читаючи місцеві огляди, вже неодноразово подумував про купівлю паяльника з жалом T12. Давно хотілося чогось портативного з одного боку, досить потужного з іншого боку, і, зрозуміло, що нормально підтримує температуру.
У мене є відносно багато паяльників, куплених у різні часи та під різні завдання:
Є дуже древні ЭПСН-40 і «москабель» 90Вт, трохи новіший ЭМП-100 (сокирка), новий китайський TLW 500W. Останні два особливо добре зберігають температуру (навіть при паянні мідних труб), але паяти ними мікросхеми не дуже зручно:). Спроба використання ZD-80 (пістолетик з кнопкою) не вийшла – ні потужності, ні нормальної підтримки температури. Інша «електронна» дрібниця типу Antex cs18/xs25 годиться тільки для зовсім дрібниць, та й вбудованого регулювання не має. Років 15 тому користувався den-on"івським ss-8200, але жала там зовсім малесенькі, термодатчик далеко і градієнт температури величезний - незважаючи на заявлені 80W, на жалі за відчуттями і третини не буде.
Як стаціонарний варіант я вже років 10 використовую Lukey 868 (це практично 702, тільки керамічний нагрівач і ще якісь дрібниці). Але портативності в ній немає жодної, з собою в кишеню чи дрібну сумку не взяти.
Т.к. на момент покупки я ще не був впевнений «а чи потрібне мені воно», було взято мінімальний бюджетний варіант з K-жалом і ручкою, максимально схожою на звичний паяльник від Lukey. Можливо, що комусь вона здається не дуже зручною, але для мене важливіше, щоб ручки обох використовуваних паяльників звично і однаково лежали в руці.
Подальший огляд можна буде умовно розділити на дві частини - «як із запчастин зробити пристрій» та спроба аналізу «як це пристрій та прошивка контролера працюють».
На жаль, продавець прибрав саме цей SKU, тому можу дати посилання на знімок товару з журналу замовлень. Втім, немає жодних проблем знайти аналогічний товар.

Частина 1 - конструкція

Результат:
1) Паяльник працює приблизно як заявлено і цілком міститься в кишенях куртки.
2) У старому мотлоху утилізовані і більше не валяються: блок живлення, шматок склотекстоліту 40-річної давності, балончик з нітроемаллю 1987 року випуску, мікровимикач та невеликий шматок алюмінію.

Зрозуміло, з погляду економічної доцільності значно простіше купити готовий корпус. Нехай матеріали були практично безкоштовні, але «час-гроші». Просто у моєму списку завдань взагалі не фігурувало завдання «зробити дешевше».

Частина 2 - нотатки про функціонування

Як деяке попереднє попередження хочу сказати:
1) Різні контролери мають дещо різну схемотехніку. Навіть у зовні однакових плат можуть бути трошки відмінні компоненти. Т.к. у мене є тільки один мій конкретний пристрій, я не можу гарантувати збіг з іншими.
2) Прошивка контролера, яку я аналізував, не єдина наявна. Вона поширена, але у Вас може стояти інша прошивка, що функціонує в інший спосіб.
3) Я анітрохи не претендую на лаври першовідкривача. Багато моментів вже були висвітлені іншими оглядачами.
4) Далі буде багато нудних букв і жодної веселої картинки. Якщо внутрішній пристрій не цікавить – зупиніться тут.

Огляд конструкції

Як легко помітити, все функціонування визначається мікроконтролером. Чому китайці ставлять саме такий - мені невідомо, він не дуже дешевий (близько $1, якщо брати кілька штук) і впритул за ресурсами. У типовій китайській прошивці залишаються вільними буквально десяток байт пам'яті програм. Сама прошивка написана на С чи щось аналогічне (там видно явні хвости бібліотеки).

Функціонування прошивки контролера

Є кілька режимів роботи:
1) Звичайна, нормальна підтримка температури
2) Часткове енергозбереження, температура 200 градусів
3) Повне відключення
4) Режим налаштування P10 (крок налаштування температури) та P4 (посилення ОУ термопари)
5) Режим альтернативного управління

Після запуску працює режим 1.
При короткому натисканні кнопки здійснюється перехід у режим 5. Там можна повернути регулятор ліворуч і піти в режим 2 або праворуч – збільшити температуру на 10 градусів.
При тривалому натисканні відбувається перехід у режим 4.

У попередніх оглядах було багато суперечок, як правильно встановлювати вібродатчик. За наявною у мене прошивці можу сказати однозначно - не має значення. Відхід у режим часткового енергозбереження виконується за відсутністю змін стану вібродатчика, відсутності суттєвих змін температури жала та відсутності сигналів від ручки – все це протягом 3х хвилин. Замкнуто вібродатчик або розімкнуто - зовсім неважливо, прошивка аналізує тільки зміни в стані. Друга частина критерію теж цікава – якщо ви паяєте, то температура жала неминуче плаває. І якщо фіксується відхилення більш ніж на 5 градусів від заданого, виходу в режим енергозбереження не буде.
Якщо режим енергозбереження триватиме більше заданого, паяльник повністю вимкнеться, на індикаторі будуть нулі.
Вихід з енергозберігаючих режимів - по вібрації або ручці управління. Повернення з повного енергозбереження до часткового не буває.

Підтримкою температури МК займається в одному з таймерних переривань (їх задіяно два, друге займається дисплеєм та іншим. Навіщо так зроблено незрозуміло - інтервал переривання та інші налаштування обрані однакові, цілком можна було обійтися єдиним перериванням). Цикл управління складається із 200 таймерних переривань. На 200-му перериванні нагрівання обов'язково відключається (- цілі 0.5% потужності!), Виконується затримка, після чого проводиться вимірювання напруг з термопари, термодатчика і опорної напруги з TL431. Далі все це за формулами та коефіцієнтами (частково задаються в nvram) перераховується в температуру.
Тут я дозволю собі маленький відступ. Навіщо в такій конфігурації термодатчик не зовсім зрозуміло. При правильній організації він повинен давати поправку температури на холодному спаї термопари. Але в цій конструкції він вимірює температуру плати, яка не має жодного відношення до необхідної. Його або потрібно переносити в ручку, якомога ближче до картриджа T12 (і ще питання - де картриджі знаходиться холодний спай термопари), або зовсім викинути. Можливо, я чогось не розумію, але схоже, що китайські розробники тупо передірвали схему компенсації з якогось іншого пристрою, зовсім не розуміючи принципів роботи.

Після вимірювання температури обчислюється різниця між заданою та поточною температурою. Залежно від того, чи велика вона чи маленька працюють дві формули - одна велика, з купою коефіцієнтів і накопиченням дельти (бажаючі можуть почитати про побудову ПІД-регуляторів), друга простіше - при великих відмінностях потрібно або гріти максимально, або повністю відключити (залежно від від знаку). Змінна ШІМ може мати значення від 0 (відключено) до 200 (повністю включено) - за кількістю переривань у циклі управління.
Коли я тільки увімкнув пристрій (і ще не заліз у прошивку), мене зацікавив один момент – не було тремтіння на ± градус. Тобто. температура або тримається стабільно, або сіпається відразу на 5-10 градусів. Після аналізу прошивки з'ясувалося, що тремтить воно мабуть завжди. Але при відхиленні від заданої температури менш ніж на 2 градуси, прошивка показує не виміряну, а задану температуру. Це не добре і не погано - тремтячий молодший розряд теж дуже дратує - просто потрібно мати на увазі.

Завершуючи розмову про прошивку, хочу відзначити ще кілька моментів.
1) З термопарами я не працював уже років 20. Може за цей час вони стали лінійнішими;), але раніше для скільки-небудь точних вимірювань і за наявності можливості, завжди вводилася функція коригування нелінійності – формулою або таблицею. Тут цього немає зовсім від слова. Можна налаштувати лише зміщення нуля та кут нахилу характеристики. Може у всіх картриджах використовуються високолінійні термопари. Або індивідуальний розкид у різних картриджах більше, ніж можлива групова нелінійність. Хотілося б сподіватися перший варіант, але досвід натякає на другий…
2) З незрозумілої для мене причини, всередині прошивки температура задається числом з фіксованою точкою та роздільною здатністю 0.1 градус. Цілком очевидно, що внаслідок попереднього зауваження, 10-бітного АЦП, неправильної поправки холодного кінця, неекранованого дроту тощо. Справжня точність вимірювань і 1 градус не складе. Тобто. схоже, що знову здерти з якогось іншого пристрою. А складність обчислень трохи зросла (неодноразово доводиться ділити/множити десять 16-разрядные числа).
3) На платі є контактні майданчики Rx/TX/gnd/+5v. Наскільки я зрозумів, китайці мали спеціальніпрошивки та спеціальна китайська програма, що дозволяє безпосередньо отримувати дані з усіх трьох каналів АЦП та налаштовувати параметри ПІД. Але в стандартній прошивці нічого цього немає, висновки призначені виключно для заливання прошивки в контролер. Програма для заливки доступна, працює через простий послідовний порт, тільки рівні TTL потрібні.
4) Точки на індикаторі мають свій функціонал – ліва індикує режим 5, середня – наявність вібрації, права – тип виведеної температури (виставлена ​​чи поточна).
5) Для запису вибраної температури відведено 512 байт. Сам запис зроблено грамотно - кожна зміна пишеться в наступний вільний осередок. Як тільки досягнуть кінець - блок повністю стирається, а запис проводиться в першу комірку. При включенні береться найдальше записане значення. Це дозволяє збільшити ресурс у кілька сотень разів.
Власник, пам'ятай - обертаючи ручку налаштування температури, ти витрачаєш непоправний ресурс вбудованого nvram!
6) Для інших налаштувань використовується другий блок nvram

З прошивкою все, якщо виникнуть додаткові питання – ставте.

Потужність

Підсумковий опір ланцюга в холодному стані становить не менше 8.7 Ома, що дає граничний струм 2.76А. З урахуванням падіння на ключі, проводах та роз'ємі, напругою на самому нагрівачі буде близько 23В, що дасть потужність близько 64 Вт. Причому це гранична потужність у холодному стані та без урахування шпаруватості. Але не варто особливо засмучуватися – 64 Вт це дуже багато. А з огляду на конструкцію жала – достатньо для більшості випадків. Перевіряючи працездатність у режимі постійного нагріву, я поміщав кінчик жала в кухоль з водою - вода навколо жала кипіла і парила дуже бадьоро.

Але спроба економії з використанням БП від ноутбука має дуже сумнівну ефективність - зовні незначне зниження напруги, призводить до втрати третини потужності: замість 64 Вт залишиться близько 40. Чи коштує цього економія $6?

Якщо навпаки, спробувати вичавити з паяльника заявлені 70Вт, є два шляхи:
1) Небагато збільшити напругу БП. Достатньо збільшити лише на 1В.
2) Зменшити опір ланцюга.
Майже єдиний варіант, як трохи зменшити опір ланцюга – замінити ключовий транзистор. На жаль, практично всі p-канальні транзистори в корпусі, що використовується, і на необхідну напругу (на 30В я не ризикнув би ставити - запас буде мінімальний) мають подібні Rdson. А так було б подвійно чудово - заодно менше грілася б плата контролера. Зараз у режимі максимального розігріву на ключовому транзисторі виділяється близько вата.

Точність/стабільність підтримання температури

Що має сенс переробити у контролері

2) Силовий ключ із великим (відносно великим!) опором. Застосування ключа з опором 0.05 Ом зняло б усі проблеми його нагрівання і додало б близько вата потужності нагрівача картриджа. Але корпус був би вже не 2-х міліметровий dpak, а мінімум на розмір більше. Або взагалі переробити керування на n-канал.

3) Перенесення ntc у ручку. Але тоді є сенс перенести туди і мікроконтролер, і силовий ключ і опорну напругу.

4) Розширення функціональності прошивки (кілька наборів параметрів ПІД для різних натисків тощо). Теоретично можливо, але особисто мені простіше (і дешевше!) наново зліпити на якомусь молодшому stm32, ніж утоптувати в існуючу пам'ять.

В результаті маємо чудову ситуацію – переробляти можна багато чого, але практично будь-яка переробка вимагає викинути стару плату та зробити нову. Або не чіпати, до чого я і схиляюся поки що.

Висновок

Якщо відкинути думки-мрії, то виходить таке:
1) Якщо паяльної станції немає, але хочеться – краще забути про 900 та брати T12.
2) Якщо потрібно дешево і точні режими паяння не дуже потрібні – краще взяти простий паяльник із регулюванням потужності.
3) Якщо паяльна станція на 900х вже є, то достатньо T12-К – універсальність та портативність вийшла на висоті.

Особисто я покупкою задоволений, але й заміняти всі наявні 900-ті жали на T12 поки не планую.

Це перший мій огляд, тому заздалегідь вибачаюсь за можливі шорсткості.

Всім доброго доби. Одвічна боротьба зі жабою змушує людей робити непередбачувані вчинки. Так трапилося і цього разу, і замість готової паяльної станції я придбав набір «зроби сам». Що з цього вийшло дивимося нижче.
З оглядів на муську дізнався про існування жал-картриджів Hakko T12. Це питання мене зацікавило і почавши вивчати інформацію, натрапив на огляданий набір. Почитавши огляди та подивившись кілька відео, зрозумів, що в результаті можна отримати цілком непогану паяльну станцію за невеликі гроші. Відразу зроблю невеликий відступ – для отримання робочої паяльної станції до цього набору необхідно ДОДАТКОВО ПРИДБАТИ блок живлення на 12-24В. Природно, що 24В кращий варіант, при якому потенціал картриджів T12 розкриється повністю.

Таблиця із сайту продавця

• Ручка паяльника - глянсовий пластик, якість посередня. Попросив продавця покласти синього кольору, за замовчуванням до комплекту входить чорна ручка;
• Провід довжиною 100см, діаметр 5мм, силіконовий, термостійкий, не запам'ятовує форму;
• У першому пакетику - контролер паяльної станції, світлодіод червоного кольору, вібродатчик SW200D та ручка енкодера;
• У другому - авіаційний роз'єм;
• У третьому - комплект для збирання нутрощів ручки паяльника;
• Зв'язування проводків, джгутів та кембриків;
• Жало Т12-ВС2 також попередньо зв'язувався з продавцем і просив замінити, т.к. за замовчуванням у комплект лягає жало типу T12-K;
• Подарунковий пінцет стерпної якості;
• Записка від продавця з обіцянкою плюшок при наступних замовленнях))).

Схеми підключення:

Фото контролера

Виміри температури жала

Характеристики блоку живлення

Висновок:
Якщо у вас є непотрібний блок живлення та немає гарного паяльника зі стабілізацією температури – однозначно брати. Але навіть якщо розглядати питання додаткового придбання блоку живлення виходить цілком непоганий варіант.

Це мій перший огляд, що писав переважно ночами в умовах недостатнього освітлення, тому фото вийшли не дуже. Якщо є питання пишіть, чим зможу – допоможу.

Продовжуємо роботу над паяльною станцією на основі паяльників FM-2028, FX-9501. І в цьому досить довгому відео (я припускаю, що воно буде дуже довге) перше, що я зроблю — перевірю, чи відповідає потужність тиснув заявленим 70Вт, так само я поміняю китайські штекери на радянські, щоб не шукати відповідну частину під китайську, я поставлю радянський . Радянські, мені дали частини у відповідь разом зі штекерами. Так само я нагрію це жало і подивлюся, яке напруга генерує термопара в самому шкоді для того, щоб визначитися який операційний підсилювач використовувати. Я планую використовувати дешевий 358, тому що я припускаю що в паяльнику термопара К типу, і на високих температурах (більше 100-150 С) напруга, яка генерує термопара, вистачить для того, щоб 358 нормально працював. І також, наприкінці, розповім, що саме я хочу за паяльну станцію, які там будуть органи управління, як я бачу свою паяльну станцію. Щоб ви могли подивитися, послухати і висловити свою думку. Я взагалі планую що ви скажете влаштовує вона вас або не влаштовує. Можливо, якісь рекомендації та корективи будуть. Я обов'язково врахую їх. Так як відео буде довгим, тут внизу в описі під цим відео будуть відразу посилання, натиснувши на які ви відразу перейдете на потрібну частину.

Отже, перше, що нам потрібно, розрахувати, який опір у цих паяльників має бути для потужності 70 Вт при напрузі 24В. Для того щоб виділилася потужність 70Вт при напрузі 24В, необхідно, щоб струм по ланцюгу був наступний: 70/24 = 2,91А. Щоб такий струм був при напрузі 24В, можемо дізнатися, який має бути опір цього жала. 24/2.91 = 8.24Ом.


Китаєць сказав, що він мені надішле нову жовту частину від паяльника fm-2028, через те, що жало T12 не вставлялося. Він сказав якщо хочеш - можеш просвердлити, але якщо не знаєш як - я тобі надішлю нову. Я знаю як просвердлити, але я коли почув що він хоче мені нову надіслати, я погодився, але не через те, що там отвір поганий, а через те, що цілком можливо, що новий буде нормально відкриватися, хоча я дуже в цьому сумніваюся. Скоро до мене приїде жовта частина))


Перемикаємо мульти метр на опір, має бути 8.24 Ом. У нас виходить 9.1 Ом, у щупів опір 0.3-0.4 Ом. Якщо чесно, 70 Вт жала T12 немає, але дуже близько до 70 Вт. Майже 70 Вт. Подивимося тепер кілька тиснув T12 з комплекту, які я купив у іншого китайця. Я купив у нього комплект із 10 шт. Я не хочу їх розкривати, я просто проб'ю пакет. 8.2, 8.4 тобто все дуже близько. 8.8 ом - 0.3-0.4 виходить 8.4 тобто дуже близько до 8.2, тому можна сказати що в принципі ці жала T12 мають свої 70 Вт.


Розбираємо штекери паяльників і паяємо радянські.




Ну тут все має бути набагато простіше. Як у радянського штекера. Тут замість зеленого вже синій провід.


Ми це також намалюємо.


У роз'єму все дуже сильно окислено, тому я трохи викруткою зачищу, тому що добре не припаяється. Я запаяю наступним чином: у середину червоний провід, зліва синій чи зелений, справа буде чорний. У разі потреби я поставлю перемичку на 2 вільних піна, що залишилися. І якщо раптом у мене не вийде програмно визначати підключений паяльник чи ні, то я на ці 2 контакти поставлю перемичку, перерозведу плату і використовуватиму цю інформацію, що паяльник вставлений. Було б чудово, якщо у мене була б 3-я рука. Але в мене її немає, я її вже замовив, так що скоро буде. Виходитимемо із ситуації підручними способами. Думаю, що штекер у роз'ємі триматиметься. Звісно, ​​краще поставити щось із фіксацією.


Зараз ми перевіримо, чи правильно я все спаяв. За ідеєю центральний провід повинен йти відразу на корпус жала T12. Це зроблено для того, щоб будь-яка статика, яка є на шкоді, йшла в землю. Цей провід має бути підключений до заземлення та будь-яка статика (статичний заряд) повинна стікати на землю. Зроблено для того, щоб при паянні ви не вбили дорогий компонент, який боїться статики. Зараз дуже мало компонентів, які дуже сильно бояться статики, вони зараз мають певні захисту, але в принципі, всі вони бояться в тій чи іншій мірі статики. За стандартами, опір між корпусом жала і виведенням заземлення має бути не більше 2 Ом, але для мене це не зовсім добре. Поясню чому, якщо станція стоїть на ділянці монтажу, де просто понтують плати, то в цьому немає нічого поганого, але я займаюся якимось ремонтом, і теоретично, хоч це неможливо, але раз на рік і палиця стріляє, може статися так, що я однією рукою візьмуся за фазний провід, і по-доброму, якщо я ніде до заземлення не підключений, і струм по мені не потече, тому що я в черевиках, не торкаюся ніяких залізних частин, і я залишуся живою і все зі мною буде добре. Але теоретично я можу, тримаючись за фазний провід, випадково торкнутися жали паяльника або корпусу. Якщо він буде наглухо заземлений, мене просто вб'є в такій ситуації. Звичайно, така ситуація надумана, і їй у принципі бути не може, але... може. Тому я корпус підключу через резистор на 10 МОм вже до заземлення. Якщо я торкнуся, то струм потече через мене цим резистором і все буде зі мною добре, мене не вб'є. У той же час статичний заряд стікатиме з жала через резистор. Вб'ємо 2-х зайців одразу. Перевіримо, що ми правильно припаяли. Опір нагрівача має бути 8-9 Ом. Як я вже казав, тут сам нагрівач увімкнений послідовно з термопарою.


Ми сюди подаємо харчування коли хочемо щоб жало нагрілося і звідси знімаємо інформацію з термопари. Виходить, що в одному випадку у нас термопара підключена послідовно з нагрівачем, хоча вона завжди підключена послідовно, і в одному випадку коли ми подаємо харчування — термопара просто зварені два метали, вона просто як перемичка для постійного струму, і жало у нас гріється, коли ми вже знімаємо показання, то ми живлення на жало не подаємо, сюди вже підключений вхід операційного підсилювача на який подається ЕРС, яке генерує термопара в жалі. Звичайно, воно подається через нагрівач, оскільки він підключений послідовно, але оскільки опір нагрівача невеликий, струми вхідні операційного підсилювача ще менше, якісь мікро-нано ампери, то струм в ланцюзі тече невеликий і цей опір нагрівача яке становить 8 Ом, воно взагалі не чинить (якщо чіплятися то воно чинить), але фактично, вплив який він вносить — мінімальні.
Зараз, я хочу визначити, яка саме напруга генерує термопара, щоб знати який мені підключити операційний підсилювач. Чи вистачить 358 ОУ чи ні? Я ще уточню, але я на знижку пам'ятаю, що він має поріг чутливості близько 2 або 3 мВ. Все, що нижче цієї напруги, ОУ ніяк не відчує. Поки на його входах до 3 мВ, то на виході це ніяк не позначиться, його вихід ніяк не зрушить з місця. Те, що більше 3 мВ, вже посилюватиметься і вихід підніматиметься до плюсу або опускатиметься до нуля. Тобто вже операційний підсилювач відчуватиме це. А те, що до 3 він не відчуватиме. Зараз я включу паяльник, нагрію його до 200 С, потім відключу живлення та вимірю напругу, яка генерує термопара. Якщо воно при 200 градусах буде менше 3-х мВ, то природно що дешевий, ширпотребний 358 ОУ я використовувати не зможу, мені вже доведеться використовувати найкращий, якісніший з меншою напругою зміщення, та й природно дорожчим підсилювачем, хоча звичайно ж не хотілося б це робити. Хочеться зробити щось доступне та просте.


Я планував до жала поставити термопару, зробити все по науці, красиво, але справа в тому, що термопара є, а тестер, який вимірює температуру по цій термопарі, пішов комусь додому, тимчасово щось комусь треба поміряти і його просто взяли. На жаль точно все виміряти я не зможу, але у мене є припой, що свинцево містить, він плавиться при температурі 180 С, є каніфоль, на яку я теж можу подивитися як вона плавиться. Я пам'ятаю, як це все відбувається за нормальної температури плавлення. Я можу підібрати таку напругу, при якій я побачу, що припій плавиться, принаймні тільки починає плавитися, не впевнено плавиться, а трохи тягнеться. Це буде говорити про те, що температура зараз близько 200 ° С. У будь-якому випадку мені не потрібно все ідеально точно, я не збираюся складати графік залежності напруги від температури. Мені це потрібно приблизно, приблизно. Щоб просто визначити — можу я використовувати 358 ОУ чи ні? Включаємо блок живлення. Я на нього поставив 8В., У мене сідає батарея тестера, я поки вимкну його. Ну от, як бачите, припій не те, що зовсім розплавлений, але він тече. Тут близько 200 С. Каніфоль на ньому бігає та стрибає.




Термопара генерує 4 мВ. Все ще плавиться, і припій тут також розплавлений. Зараз на шкоді теж близько 200 С, тому що припій розплавлений. Ну і бачимо, що 3.4 мВ. Зараз паяльник остигає і напруга падає, оскільки має бути.


Термопара, тобто напруга, що їй генерується, має полярність. Має полюс та мінус. В даному випадку я вимірюю напругу і бачу, що у мене горить мінус, це означає, що я підключив щупи навпаки. Плюсовий має бути тут. Він іде на крайній пін. Як ви пам'ятаєте цей останній лівий пін зелений або синій провід. Я також все спаяв як і було в оригіналі, принаймні на всі боки все розкидав. Крайній зелений це буде плюс, це буде важливим саме у схемі. Тому що якщо ви переплутаєте полярність підключення термопари, нічого у вас не працюватиме.


Тепер про те, що я хочу зробити за паяльну станцію, і які в неї будуть органи управління. Я хочу зробити звичайну станцію без жодних цифрових індикаторів, без кнопок. Справа в тому, що я останнім часом дуже багато паяв Pace, це звичайна станція, ST-25, хоча у них є ще й ST-50, яка має цифровий індикатор, кнопки, але я паяв ST-25 яка має просто «звичайну» крутилку». Вдома я паяв Lukey 702 котрий нібито з циферками, з кнопочками, крутий загалом. Але повірте, насправді всі ці циферки не зручні. На набагато зручніше мати саме крутилку. Цифри можуть бути зручними, якщо у вас є кілька кнопок пам'яті. Наприклад 200 З, 250 З, 230 З, кілька кнопочок з фіксованими значеннями які під себе налаштовані. Але якщо у вас просто кнопкове керування, тобто більша і менша температура і індикатор який щось показує, температуру природно, але на моєму Lukey показується не температура в С, а температура в папугах, тому що вона навіть поряд не знаходиться в порівнянні з тим, що зараз на жалі паяльника. На багато зручніше, на багато саме резисторний регулятор. Ви, коли паяєте, у будь-якому разі ніколи не орієнтуєтеся по тому, що десь написано, що якщо хочеш паяти це — постав температуру жала на 270. Ти поставив і ти щасливий. Ні, такого нема. Завжди, коли хтось паяє, він орієнтується не за циферками, а за відчуттями. Тобто якщо це досвідчений монтажник, він бачить, що припій погано тече, подібний желе, він розуміє що температура недостатня, і він трохи її підвищує. Наприклад на 5-10 С. Якщо він бачить, що вже у нього перегрівається, флюс швидко горить, то він знижує. Знову ж таки інстинктивно, за своїми власними відчуттями на кілька градусів, і крутилка в цьому плані набагато зручніша. Якщо потрібно скинути 10 градусів, я трохи, на пару градусів цю крутилку прибрав, або навпаки підняв, тобто по вартовий, проти вартовий, покрутив і в мене 10 градусів упали або набралися. На кнопковій, мені потрібно 10 разів тикати кнопку, тому що, якщо я натисну і триматиму, у мене 10-20 градусів скине, і мені потім, щоб набрати 10 разів доведеться тикати. Крутилка повірте набагато зручніше. У мене буде крутила, від 150 до 480 С, від крайнього до крайнього становища. Буде кнопочка турбо, і у мене буде світлодіодний індикатор який буде індикувати нагрівання. Увімкнули паяльник, Він холодний і індикатор завжди горить, а як тільки вийде на режим, індикатор загорятиметься тільки в момент коли паяльник подаватиметься харчування щоб він нагрівся. Блимати має.
Кнопку турбо я хочу зробити, тому що потрібно запаяти більш масивне, ніж деталі, які ти зазвичай паяєш, і для паяння необхідно підняти температуру на 10-20 С. Природно ти її піднімаєш, ти все запаяв, потім її потрібно знижувати, інакше у тебе на жалі почне вигоряти флюс. Я хочу зробити кнопочку турбо, я перед тим як запаяти щось велике, я натиснув, і сенс цієї кнопочки в тому, що станція щодо твоєї виставленої температури підніме на 10 або 15 секунд температуру. Хоча думаю буде 20 сік. Ось цю температуру, на скільки саме піднімати, напевно, я зроблю таким чином, що її можна буде задавати в налаштуваннях станції. Така буде проста станція, якщо ви хочете щось змінити або у вас є якісь аргументи, що те, що я роблю не зовсім правильно, не буде зручно, обов'язково про це пишіть, і я це врахую. Так само я хочу зробити налаштування та калібрування цієї станції, у мене буде мікроконтролер усім управляти. Контролер, напевно, буде AtTiny44 з АЦП. З термопари сигнал буде подаватися на ОУ, швидше за все це буде LM358, Далі ця напруга буде масштабуватися до напруги, що АЦП нормально обробляти, також з потенціометра на другий АЦП буде. І я вже за допомогою мікроконтролера дивитимусь яке зараз положення на потенціометрі і скільки мені потрібно тримати температуру. Також буде швидше за все, так як у мене є мікроконтролер, то я напевно вже і калібрування робитиму математикою в мікроконтролері. Калібрування швидше за все відбуватиметься таким чином: натискаєш кнопочку «Турбо» вмикаєш паяльну станцію, і станція має зайти в режим калібрування. Далі, в даному режимі вам потрібно буде поставити термопару, і обертаючи потенціометр знайти, точніше домогтися того, щоб на жалі була температура 150 С, натискаєте кнопку «турбо», положення при якому 150 С запам'яталося, далі наступна точка, швидше буде 250 С, Тримайте термопару, і регулюєте доти, струму у вас не буде 250 С на кінчику жала. Знову натискаєте кнопку «турбо», у вас все записалося, математикою будуть зроблені розрахунки за цією шкалою таким чином, що у вас вся шкала від мінімального становища до максимального була від 150 до 480 С. . Звичайно, якщо станція буде зібрана правильно, номінали резисторів будуть вірними, то в принципі в невеликій межі все це можна буде робити математикою. Звичайно якщо ви з ліхтаря все поставите, то вже не вистачить діапазону для того, щоб ось так все налаштувати. Знову ж таки, як я вже сказав — якщо ви вважаєте, що тут щось не правильно, не так, щось не буде працювати або не цікаво, обов'язково про це пишіть, саме в коментарях саме до цього відео на youtube і будемо спілкуватися, будемо дивитися, можливо щось змінимо. Поки що я її ще не розробляв, але вже наступне відео, яке буде, буде безпосередньо сама розробка цієї станції. Напевно, написання програми я не писатиму, так як це буде все дуже нудно, але напевно розробку схеми, напевно я все ж таки зніму. Я говоритиму свої коментарі, ідеї, думки, і може бути це буде комусь цікаво. Знову ж таки це паяльник, це не прецизійний прилад, не потрібно щоб він тримав температуру наприклад виставили 220 С і все, на шкоді рівно 220 С. Ви крутите потенціометр і ви виставляєте не температуру, яка буде вказана на шкалі, а температуру за якою ви орієнтуєтеся . Це мені спростить схему. Тобто для того, щоб з термопари точно вимірювати температуру, потрібно або другий кінець термопари охолодити до 0 С, або зробити компенсацію холодного жала, що дуже ускладнює схемотехніку даного пристрою. І я не хочу її робити складну, тому що для паяльника в цьому немає потреби. Навіщо нам мати з точністю кілька градусів вимірювання? Вони нам просто не потрібні. Якщо буде якщо буде +-10С, то нічого в цьому страшного не буде. Я маю на увазі якщо температура жала буде розходитися з температурою, яку ви виставили на циферблаті. Найголовніше для паяльника, щоб він виставлену температуру тримав із невеликими змінами і як тільки ви щось паяєте, підносите до нього щось, що забирає багато тепла, щоб він не провалював температуру, а намагався її якось утримати, тобто компенсував провал температури Це головне для паяльника. А якщо на станції виставлено 230 на 250 градусів або 200, то в цьому нічого страшного особисто для мене немає.
Відео і так уже вийшло досить довгим, тому я на цьому закінчую, зараз я вже другий свій паяльник підготую, поміняю на ньому штекер, всім вам дякую за увагу, як я вже сказав - обов'язково пишіть свої міркування до цього ролика, якщо вам звичайно це все цікаво. Всім поки що, удачі вам!