Лимонна кислота
Дуже корисна у господарстві штука. Треба підкислити компот, натерти яблуко, щоб не потемніло, прискорити збивання білків? Можна звичайно взяти лимон, але іноді розкривати лимон для пари крапель соку шкода; іноді його просто забуваєш купити; іноді лимон і куплений заздалегідь, але вони підло загнили, чекаючи в холодильнику, коли ж ви його використовуєте. А лимонна кислота таку свиню не підкладе, вона стоїть собі спокійно у бульбашці, не псується, не видихається. Головне не переплутати з ванільною есенцією (я особисто налила її саме у баночку з-під ванілі) та не влити у вершки для крему.
А ще є область, де лимонну кислоту соком лимона замінити не вдасться (точніше вийде – але на свій страх та ризик, дозувати сік лимона складніше). Це варіння цукрових сиропівта помадок. Лимонна кислота- відмінний побутовий антикристалізатор. Але тут як у гомеопатії, лише доза робить речовину ліками чи отрутою. Налити дуже мало - сироп все одно зацукориться; надто багато - буде і кислий, і не зб'ється потім у помадку. Кислотність лимонів регулювати ніхто не вміє, а кислоту можна розвести в певній концентрації, і потім точно відміряти потрібну кількість крапель.
СКЛАД
1 чайна ложка сухої лимонної кислоти, 2 чайні ложки гарячої води
| *** |
Розчин - зручніша форма існування лимонної кислоти на кухні, ніж її звичайне порошкоподібне існування. Декілька крапель розчину розійдуться в будь-якій рідині (і не тільки рідини) моментально, а кристалики можуть і залишитися хрумтіти потім у тесті. На приготування розчину піде хвилина часу, головне - не помилитеся з пропорціями, а то потім мучитеся з помадкою. Якого виробника взяти кислоту - не має значення, все що я пробувала купувати зовні були невідмінні.
Насипаєте повну чайну ложку порошку. Висипаєте в якийсь кухоль або склянку: а) скляні або фаянсові (алюміній від кислоти і сам потемніє, і розчину частину кольору передасть) б) ідеально чисті (інакше кислота, звичайно, вам весь накип або сліди від води відмиє, але розчинник вийде каламутний). Заливаєте двома чайними ложками гарячої води (можна й холодної, але тоді розчиняти кислота буде хвилин п'ять, а гарячої вона розійдеться за 8 секунд). Заважаєте недовго, і це все, домашня лимонна кислота повністю готова. Треба тільки перелити її в щось щільно закривається і знову ж таки скляне або фаянсове. Перше необхідно, щоб розчин не висихав, не втрачав воду і не змінював концентрацію; друге - щоб кислота не проїла через якийсь час дірочку у невідомому сплаві або щоб не збагатилася невідомими хімічними добавками із пластикового посуду.
Дуже зручні для зберігання кислоти дрібні пляшечки з-під алкоголю. Тільки якщо ви наллєте кислоту в пляшку з-під горілки, напишіть це на етикетці. Лимонна кислота, звичайно, не оцтова есенція, але приємного в тому, щоб виглушити її одразу ковток – думаю, мало. Або якщо хтось розітреться їй щоб полікуватися від застуди - теж отримає масу нових відчуттів. Хоча, звичайно, особи, що лазять по чужих шафах без попиту і випивають чужу горілку, повинні бути покарані, але ж вам потім і доведеться лікувати цих жертв клептоманії.
Суть черенкування полягає в тому, що живці, нарізані з гілочок з дорослого деревця, що плодоносить, поміщають в умови, сприятливі для коренеутворення. Готові саджанці можна отримати за півтора місяці. Цим способом можуть скористатися навіть малодосвідчені любителі розведення, цитронів та помаранців (імовірність укорінення таким способом інших цитрусових дещо менша). Найвдаліший час для живцювання – весна та літо: з квітня по липень. Якщо укоріняти в серпні або на початку осені, процес укорінення затягнеться. Восени і взимку слабкі рослини можуть легко загинути, тому що нерідко скидають листя, не встигнувши обзавестися новими - молодим приростом. Зберегти саджанці пізньорічного та осіннього черенкування можна, не відкриваючи до весни укриття (скляну банку або поліетиленовий пакет), і досвічуючи спеціальними лампами.
Живці слід нарізати з прямих однорічних гілок. Ті, які з квітковими нирками і ледь помітними бутонами, використовувати не слід, тому що такі живці, навіть, якщо й укорінюються, не дають повноцінних саджанців з подальшим повноцінним приростом.
Кожен черешок повинен мати 3-5 аркушів, довжина - 8-12 сантиметрів.
Нижній косий зріз зазвичай роблять безпосередньо під першою ниркою або через неї, а верхній - в 5 мм над останньою.
Підсихання і навіть найменше подвялювання зрізаних пагонів не допускається. Зрізані гілки одночасно занурюють у ємність з водою або кладуть у закритий поліетиленовий пакет.
Розміри парничка залежатимуть від кількості живців, призначених для укорінення.
Якщо 1-2 черешка, то парничок можна зробити в горщиках квітів, прикритих зверху скляною банкою або поліетиленовим пакетом.
Якщо живців десяток — у неглибокій скриньці під склом, або ж у закритому акваріумі.
Який субстрат для укорінення підійде найкраще?
Для укорінення живців підійде середньозернистий річковий пісок. Пісок попередньо промивають, видаляють сторонні домішки. Воду міняють кілька разів, доки вона не стане прозорою. Підготовлений пісок насипають у парничок шаром 3-5 см, вирівнюючи та ущільнюючи.
Перед тим, як завантажити живці в субстрат, нижні зрізи необхідно припудрити товченим вугіллям, щоб уникнути загнивання.
Живці занурюють на 2 см у вологий пісок, уминаючи його навколо стебла.
Майбутні саджанці не повинні стикатися один з одним листям і тим більше тіснити.
Після посадки живці збризкують водою з пульверизатора, закривають зверху склом або банкою, захищаючи від прямого сонячного проміння.
ТРИ СКЛАДНІ УКОРЕННЯ: СВІТЛО, ТЕПЛО І ОРАНЖЕРЕЙНА ВОЛОГІСТЬ.
Ці три умови просто необхідні для виживання живців, поки вони без коріння!
СВІТЛО.Без достатнього інтенсивного світла та відповідної температури живці гинуть у лічені дні, а при сухому повітрі – за хвилини.
Для парничків підходить світле віконце. Можна встановити над ним освітлювальну лампу. Але варто пам'ятати, що живці не переносять прямих сонячних променів, а лампи найбільше необхідні ранньою весною, взимку та восени.
З березня по осінь додаткове підсвічування не потрібне, тим більше якщо черешки зрізані з кімнатних лимонів, які звичні до нестачі освітлення.
ТЕПЛО.Хоча забезпечити достатню температуру в приміщенні просто, важливо пам'ятати, що живці укорінюються при температурі від +20-27º С, але не вище +30º С. Виходячи з вищесказаного, влітку не варто влаштовувати додатковий підігрів.
У холодну пору року, наприклад, навесні під дном ящика або горщика бажано прилаштувати електричну лампочку в 25 Вт. Інший спосіб підігріву: розташувати парничок так, щоб тепле повітря від батареї центрального опалення підігрівало його знизу.
ВОЛОГІСТЬ.Максимальну вологість повітря необхідно постійно підтримувати. Ідеальний показник — 95%, хоча це й важко досягти.
Головне – не допускати сильних відхилень, які добре помітні візуально – їх видають дрібні крапельки води.
Необхідно стежити за тим, щоб крапельки води не просихали на боковинах та кришці парничка і, звичайно ж, на листочках живців.
Наявність крапель вказує на те, що процес укорінення в нормі, а їх відсутність відбувся збій. І тут необхідно терміново підвищити вологість, наприклад, обприскувати водою з пульверизатора по 4-6 разів у день, тобто. кожні 2:00.
Якщо парничок мало герметичний, то обприскувати доведеться частіше. Якщо парничок щільно закритий, то зайвий клопітскасовуються.
Через 2-3 тижні на нижньому зрізі живців утворюється каллус - пухлиноподібний наплив із камбіального шару, а далі з нього (іноді трохи вище на стеблі) з'являються білі товсті коріння.
Білі коріння дуже тендітні і саджанець пересаджувати в горщик із землею можна не раніше, ніж через 1,5 місяці.
Щоб визначити ступінь окоренення, черешок необхідно взяти за верхівку і легенько потягнути вгору - при хорошому коренеутворенні корінці міцно утримують рослину в піску.
Перед пересадкою рослину протягом декількох днів привчають до зовнішнього повітря: прибирають верхнє скло або банку спочатку на кілька годин, а потім і зовсім.
Для кращого вкорінення живців використовують регулятори росту, які дають помітний ефект за мінімальних витрат. додаткових коштівта сил.
Після появи перших корінців добре розвиватися саджанцю допомагає підживлення слабким розчином аміачної селітри (0,25%).
При пересадці можна легко пошкодити ламкі коріння цитрусових, особливо коли живці витягують із ящиків, де вони ростуть тісно. Тому варто заздалегідь передбачити знімний бік ящика, щоб знизити ризик пошкодження корінців.
Живці, що вкоренилися, найлегше підсівати і витягувати з невеликою грудкою піску звичайною виделкою.
Розмноження лимона
Розводити лимони швидше раціональніше живцями, ніж насінням. Лимон, вирощений з живця, починає плодоносити приблизно на два роки раніше, вже в трирічному віці, не кажучи вже про те, що він практично повністю повторить властивості материнського деревця.
Посадку живців можна здійснювати будь-якої пори року, проте найкраще вони приживаються при весняно-літній посадці. Укорінюються вони після 2-3 тижнів. З 10 живців приживаються, як правило, 7-8. Зростають вони досить швидко і в зиму вступають вже добре зміцніли.
Живець беруть з 10-15-річного куща і обов'язково з гілочки третього - п'ятого порядку. Втеча повинна бути трохи здерев'янілою. Чи не задіяні пагони цього ж року, вони укорінюються дуже рідко.
На гілочці має бути не менше 3-5 листків. Нижній листок прибирають повністю, інші відрізають наполовину, лише верхній листок не чіпають. Далі накривають посаджений живець скляною баночкою. І зберігають її за нормальної температури 20-22°. Поливаю через день, але трохи. При перших 3-4 поливах ґрунт трохи ущільнюють.
З утворенням першого нового листочка банку прибирають.
Посуд до трьох років може бути абсолютно будь-яким, проте невеликим, а з 3-4 років оптимально використовувати дерев'яну ємність з м'якої породи.
Формування крони лимона
При вирощуванні лимона в кімнаті добре формувати крону у вигляді кущика з 3-4 стовбурами.
На молодих лимонах років до 10-15 часто виникають жируючі пагони, як правило, вони йдуть від основного стовбура або ж від гілки першого порядку. Ростуть дуже швидко, листя їх у два рази більше звичайних. Якщо крона нормальна, такі втечі прибирають відразу, якщо вона трохи розріджена – втечу вкорочую лише на 60-70% довжини. Жируючі пагони не дають бічних гілок і довгий час плодів. Якщо через кілька років і виникла зав'язь, вона практично вся опаде.
У однобокого куща розріджену сторону обрізаю менше, тримають її на світлі і грунт під нею поливають частіше.
На півдні часто обрізають лимони наприкінці листопада – на початку грудня; на півночі – у жовтні – початку листопада. Не варто обрізати рослини в кінці літа і, зокрема, на початку осені, тому що може вирости багато нових пагонів, які не потрібні в зимовий час. Під час обрізки видаляють усі надломлені, усохлі та хворі гілочки. Шипи часто заважають доглядати лимон, тому їх обрізають, як тільки вони виникнуть, трохи відступаючи від стовбура.
Догляд за лимонами у зимовий період
З жовтня до квітня цитрусові знаходяться в будинку - це дуже важливий відрізок у їхньому житті.
Оптимальна температура для лимона у цей час становить плюс 8-10 °, а під час цвітіння – плюс 17-18 °. Кімнату провітрюють, але не допускаючи протягу. Поруч із лимоном не повинно бути квітів. Він "зелений егоїст", не любить сторонніх ароматів.
Щоб вода не попадала на підлогу, посуд ставлять на піддон і воду з нього час від часу прибирають.
Коли ґрунт стає білим, скочується в кульки, шар його товщиною 3-4см обов'язково замінюють іншим. Роблять приблизно 5-6 разів на рік. Два-три рази на місяць верхній шар землі розпушують, намагаючись випадково не пошкодити коріння.
Догляд за лимонами влітку
Влітку виносять лимон у двір, заздалегідь тиждень потримавши його на веранді. При заморожуванні накривають тканиною, а під крону поміщають цебро з водою. Цитрусові за таких умов переносять заморозки мінус 3°.
У саду розміщують лимон в такому місці, де немає протягів, а сонце рано вранці до 9-10ч ранку і з 5ч вечора. Не варто розташовувати цитрусова рослинабіля грецького горіха, евкаліпта або інших дерев з активним запахом. Також не повинно бути поруч м'яти, шавлії та будь-яких інших ефіроносів.
Добре тримати лимон під навісом із плівки. Влітку листя частіше обмивають, під кронами лимона завжди стоять цебра або тази з водою, а в жарку і суху погоду обприскують рослини теплою водою один раз на день.
Пересадка лимона
Цитрусові у віці до 10 років пересаджую через рік, одночасно збільшуючи ком грунту. Надалі можна пересаджувати через 2-3 роки. У рік пересадки на літо висаджую рослину в ґрунт, це багато в чому зміцнює її та збільшує врожай. При кожній пересадці наполовину обрізають основний – стрижневий корінь. Коріння промивають слабким розчином марганцевокислого калію, опускаючи розчин на 5 хвилин.
На дно посуду поміщають биту цеглу або фарфорові черепки і покривають їх піском на 3-5см. У дні просвердлюють 3-4 отвори діаметром близько 0,5 див.
Добрива та полив
Лимон - це найбільш вологолюбна рослина з усіх цитрусових. Взимку поливають його двічі на тиждень, влітку – за день. Температура води на 4-5°, під час цвітіння на 10° вище за температуру довкілля. Полив холодною водою збільшує опадання зав'язі. Найкраще використовувати дощову воду. Добре поливати джерельною та річковою водою. Якщо полив можливий лише водою із водопроводу, її потрібно заздалегідь відстоювати два дні. Три-чотири рази на місяць добре поливати спитим чаєм.
Найцінніше добриво - слабкий розчин коров'яка, що перебродив, вносять його двічі на місяць, раз на місяць можна удобрити рослину не міцним розчином курячого посліду. Для городян, у яких лимон і влітку знаходиться в кімнаті, потрібні добрива без запахів, їх можна купити в магазинах.
Деякі любителі захоплюються поливанням лимона водою після миття в ній м'яса та свіжої риби. Робити це, звісно, можна, але рідко. Щомісяця поливають рослини малоконцентрованим розчином марганцевокислого калію і 2-3 десь у рік неконцентрованим мідним купоросом. Однак частіше поливати не варто: посилюється опадання зав'язі та значно погіршується якість плодів.
Лимон щороку скидає четверту частину листя (як правило, у лютому – березні). Якщо опадає більше, варто шукати причину.
Боротьба зі шкідниками
Деякі скаржаться, що обмивання листя та стовбурів лимона мильним розчином погано допомагає. У такому разі вони скоріше порушують правила прийому. Потрібно обмивати зверху вниз і якомога частіше змивати при цьому ганчірку або пензлик, за допомогою яких здійснюють цю операцію. А деякі навіть забувають обробити стволи. Під крону на ґрунт потрібно помістити папір, щоб шкідники та личинки не падали на землю. Це теж має важливе значення.
Проти попелиці використовують настої: 100г часнику на 150г води, настоюють під кришкою 5-6 діб, беруть 50г розчину на 5-6л води; ромашки аптечної – 50г на 6-8л води, додають ложку мила та настоюють 2-3 доби; сухої гірчиці – 50г на 4л води наполягають 2 – 3 доби. Перед тим як обмивати рослину, прибирають великих особин попелиці.
Проти щитівки обмивають мильно-масляною емульсією. На 1л води додають ложку мила і півложки машинного масла. Обробку отрутохімікатами здійснюють тільки на відкритому повітрі, дотримуючись заходів безпеки, і через 2-3год обмивають рослину водою, нагрітою до 35-40 °.
Молоді пагони та зав'язь також часто страждають від кліщів. Для лову їх роблять штучні гнізда – кульки з вати, в які вони з величезним задоволенням ховаються. Вату спалюють.
Лимон, виведений вегетативним методом, починає приносити плоди у 3-4-річному віці та до 7-8 років плодоносить на повну силу. У перші 2-3 роки рослину не варто перевантажувати врожаєм. Якщо на дорослих лимонах дотримуємось правила: 10-11 листків на один плід, то в перші два роки залишають один плід на 14-15 листків. Поспішати з видаленням зайвої зав'язі не потрібно. Бувало й так, що з трьох зав'язі плодів видаляли дві слабкі, і, як прикро, опадав і третій плід. Тому забирають зайві плоди лише через місяць після початку зав'язі.
Для прискорення плодоношення можна застосовувати гумові джгутики-кільця, надягаючи їх на головні гілки, але так, щоб вони не врізалися в кору, і тільки на літньо-осінній період. Одягають джгутики, як правило, на 4-5-річні лимони.
Самоплідність лимона різних сортів та в різних умовах різна. З цієї причини їх доопили - переносять пилок з одного бутону на інший, з одного куща на інші.
Влітку слідкують, щоб активні дощі не змивали пилок.
Для плодоношення дуже важлива правильна та своєчасна обрізка, її проводять у жовтні – листопаді. Літнє ж обрізання викличе утворення великої кількості нових пагонів. Це швидше знесилить рослину і вплине на врожаї, визрівання плодів і розвиток нових нирок.
Лимон - це одна з небагатьох рослин, здатна тримати плоди два роки, майже до нового врожаю. Проте зловживати цим не варто, та й немає сенсу, адже кожен залишений плід знижує врожай наступного року, а зняті плоди лимона в цукрі та меді можуть зберігатися близько 7-8 місяців.
Більшість лимонів мають нормальний цикл розвитку: три періоди зростання – весняний, літній, осінній – та період спокою; вегетативний період 200-210 діб та один урожай. Проте є такі сорти, які цвітуть і відповідно плодоносять практично весь рік. Хоча плоди і досягають 500г, але їх буває лише 15-20 на рік, тоді як звичайний лимон у кімнатних умовахдає приблизно 80-100 плодів.
