Ґрунтопокровні троянди укриття на зиму. Троянди на моїй ділянці. Як правильно підрізати кущові троянди

Різні сортита різновиди вимагають різних методик захисту від холодів.

Плетисті (кучеряві) троянди

Вимагають особливої ​​уваги – довгі батоги-гілки легко ушкоджуються під час підготовки до зимівлі. Початкова стадія включає:
· Прищипування втеч;
· Видалення листя, черешків;
· дезінфікування ранок та пошкоджень на стовбурах та гілках;
· Зняття з опори.

Власне укриття можна зробити двома способами.

1. Основу добре підгортають, викладають шар хвої, краще ялинової, засипають його піском. Зверху вистилають лапником, на ньому акуратно розміщують батоги. Все знову обкладається ялиновими гілками та обмотується плівкою.

2. Метод досить трудомісткий. Стебла скручують у джгут, пригинають до землі, розміщуючи на каркасі із дроту. Потім встановлюють фанерний або дерев'яний короб і закривають плівковим матеріалом.
Спочатку бічні стінки повинні бути прочинені, щоб кущ загартувався, але з початком мінусових температур, короб повністю ізолюють.

Кущові троянди

Їх починають укривати з початком заморозків:
· обрізають неодревеснілі або м'які пагони; видаляють все листя;
· обрізають до 30-40 сантиметрів, залишивши найсильніші пагони;
· Обробляють інсектицидами та фунгіцидами.

Потім встановлюють укриття для кущових троянд. Найбільшою популярністю користуються три типи захисних споруд, кожна з яких має свої особливості, зокрема щодо погоди майбутніх зимових місяців.

1. Шалашз панелей (пластик, дерево, метал), укритий поліетиленом, підходить для холодної загалом зими, але з частими відлигами. Його легко провітрити, лише відкинувши плівку з торців.

2. Підгортанняоснови куща проводять ґрунтом або мульчею. На горбок, що вийшов, висотою близько півметра кладуть лапник, сухе листя, солому. Цей варіант хороший, якщо зима має бути тепла.

3. Для особливо цінних сортів використовують повітряно-сухий спосіб.У цьому випадку або проводиться повна, вщент, обрізка, або всі гілки пригинають до землі, закріплюючи на підкладці. Потім накривають лапником або сухим листям, зверху кладуть мати і накривають плівкою, закріплюючи її з обох боків. При цьому обов'язково передбачають можливість провітрювання.

Паркові троянди

Зазвичай не вимагають спорудження укривних конструкцій через свою природну зимостійкість. Але молоді кущі, що живуть перший або другий рік, краще вкрити.

Підготовка до морозів паркових трояндпочинається з серпня, коли полив і розпушування ґрунту зводять нанівець. Після цього видаляють старі та хворі пагони та обрізають незрілі. Завершується процес підгортанням.

Молоді рослини захищають ялиновими гілками чи дерев'яними коробами, накриваючи їх зверху плівкою.

Флорібунда

Троянда флорибунда задовольняються обрізанням до 25-30 сантиметрів і подальшим засипанням сухим грунтом, торфом або компостом.

Ґрунтопокровні троянди

Ґрунтопокривну найчастіше не вкривають, оскільки троянда чудово переносить морози під шаром снігу. Якщо ж зима має бути морозна з малою кількістю опадів, використовують ялиновий лапник або лутрасил.

Чайно-гібридні

Підготовка до укриття чайно-гібридних трояндпочинається в кінці літа, обмежуючи підживлення калій-і фосфорсодержащими добривами. Перед самим настанням холодів проводять обрізання, бажано щадить.

Остаточно упорядкувати гілки можна буде навесні, заодно видаливши ті, які постраждають від морозів.

Наступний етап – обробка інсектицидами та протигрибковими препаратами. Потім основу кущів підгортають або мульчують на висоту до півметра.

Чайно-гібридні сорти, що успадкували найкращі декоративні якості предків, укривають у будь-якому регіоні вирощування. Різниця буде лише у ступені захищеності.

Для півдня чи теплої зими у середній смузі цілком достатньо буде лапника, сухих залишків садових та городніх культур.

Інший варіант легкого укриття – кущі ув'язують і укутують у щільний матеріал, що дихає – мішковину, агроволокно, щільний (пакувальний) папір.

Якщо зима очікується холодніше, доцільно гілки трохи пригнути до землі, встановити каркас із дуг, покрити конструкцію нетканим укривним матеріалом у кілька шарів. Плівкове покриття теж стане в нагоді, але потрібно передбачити можливість провітрювання під час відлиг.

Для суворих кліматичних умов Уралу та Сибіру над кущами споруджують курінь, який потім обтягують кількома шарами агротканини.

Переважно використовувати лутрасил, так як його гладка сторона має водонепроникність.

Слід пам'ятати!

Повністю чайно-гібридні різновиди покривають, коли температура опуститься нижче -7°С. Решту часу рослинам необхідний приплив свіжого повітря.

Штамбові троянди

Обов'язково, у будь-якому кліматі та незалежно від сорту (виду) покривають високі штамбові троянди. Попередньо їх обрізають, але видаляють лише слабкі, хворі або засохлі гілки, видаляють листя.

Молоді штамби зазвичай пригинають до поверхні землі, закріплюючи в похилому положенні. Під крону підкладають хвойні гілки, основу засипають піском, подрібненими сухими залишками рослин або листям. Потім кущ накривають ізолюючим матеріалом, що не пропускає вологу.

Дорослі рослини, у яких стовбур вже досить товстий, пригинати важко, тому для них будують подібність до вігваму, заповнюючи порожнечі листям або хвоєю. Можливе використання тирси.

Інший варіант - штамб обгортають листом руберойду, також засипаючи внутрішній простір хвойним відпадом або листям.

В обох випадках поверх каркаса накладають поліетиленову плівку та закріплюють її.

Для захисту штамбів іноді застосовують метод Міннесотаале він складніший і пов'язаний з ризиками зламати рослину.

Коротко метод полягає у підкопуванні ґрунту під стволом з одного боку з одночасним викопуванням коріння з іншого. У цьому частина кореневої системи виявляється над поверхнею землі. Стовбур обережно укладають на ґрунт, закріплюють. Усі частини деревця присипають піском або хвоєю, можна скористатися лапником.

Живці взимку

Осіння підготовка троянд до зими, що включає обрізку, дає чимало посадкового матеріалу - живців. Тому постає питання – як зберегти живцідо теплих днів, щоб потім укоренити їх. Для цього є три способи, дуже популярні серед квітникарів.

1. У саду викопують ямки завглибшки близько 15-18 сантиметрів. Дно вистилають бавовняною тканиною. Нарізані живці звільняють від листя і поміщають у лунку, накривають тією ж тканиною. Засипають ґрунтом.

2. Невелику кількість пагонів можна зберігати у домашньому холодильнику. Для цього використовують мох сфагнум, який просочують фітоспорин. Гілочки кладуть у поліетиленовий пакет, перемежуючи зі шматочками моху.

3. Також нарізані восени живці можна до весни витримати на холодному балконі або лоджії. У відро насипають керамзит, потім субстрат для троянд, зверху - перліт. Суміш добре проливають водою. Нижній кінець кожного живця спочатку змочують водою, потім розчином стимулятора росту. Потім прикопують у лунку у підготовленій суміші. Відро накривають поліетиленом, потім теплою ковдрою (старим пальтом або курткою).

За такої методики зберігання необхідно регулярно провітрювати живці, особливо у теплі дні. При загрозі сильних морозів цебро потрібно внести до приміщення.

На друк

Петро Верігін 25.08.2014 | 2007

Серед великої кількості видів троянд найлегше піддаються вирощуванню ґрунтопокровники. Дотримуючись простих основних правил, виростити їх зможе навіть квітникар-аматор. Дізнайтеся, як правильно доглядати грунтопокровні троянди.

Підживлення

За весь період грунтопокровні троянди підгодовують лише 3-4 рази через 1-1,5 місяці. У період цвітіння рослину годувати заборонено. Перше підживленнявиробляють ранньою весноюколи на кущах з'являються перші нирки. Для підживлення вперше використовують азотну суміш, у період бутонізації її замінюють на суміш із великим вмістом фосфору та кальцію. Перша з них дасть зріст листочкам та бутонам, а друга – зміцнить їх. Під час останнього підживленнявикористовують суміш, що містить калій, щоб підготувати троянди до зими. Щоб троянди радували своєю красою, краще вибирати спеціальні суміші з великим вмістом мікроелементів, як, наприклад, "Агрікола для квітучих".

Полив

Для ґрунтопокровних троянд дуже важливий полив. Особливість його полягає в тому, що води не повинно бути замало або занадто багато. Якщо кущ перелити, то неминуче загнивання коріння, якщо недоливати, то цвітіння буде коротким і не таким рясним. Зволожувати ґрунтопокровні троянди рекомендують 1-2 рази на тиждень, але орієнтуватися слід за станом ґрунту: якщо помітно підсихання на 4 -5 см, то полив необхідний.

Поливати троянди можна тільки вранціабо увечері. У жодному разі не можна робити це в спеку, оскільки вода, потрапивши на листя, троянди під впливом сонячних променів може значно їх пошкодити. Взагалі, листя у будь-якому разі мочити небажано: на них можуть утворитися грибкові захворювання, тому кущ поливають лише під корінь.

Найкраще поливати плетисті троянди дощовою водоюале підійде і звичайна, головне, щоб вона не була холодною (її можна попередньо нагріти на сонці). За один полив йде приблизно 15 л води.

Санітарна обрізка

Проводити обрізкупотрібно 2 рази на рік. Під час обрізки сильно коротити пагони не можна, тому що. Закладка бутонів відбувається тільки на їхніх кінцях, а значить надріз їх, можна віддалити початок цвітіння. Також, коли кущ відцвіте, засохлі бутони краще зрізати. Особливо це важливо для молодих рослин: так вони з'являться більше сил для подальшого цвітіння.

Друга обрізкапроводиться за бажанням восени. У цей час усі гілки вкорочують на 2-3 бруньки, прибирають хворі пагони. Роблять це з метою запобігання розвитку грибкових захворювань.

Укриття на зиму

Ґрунтопокровні троянди непогано переносять холод і навіть можуть до весни не скидати листя. Але враховуючи, які бувають зими в середній смузі, де дуже часто трапляються перепади температури, краще вкрити рослини на зиму. Використовувати для цього можна звичайну агроплівку, лапник, підійде також геотекстиль.

На друк

Читайте також

Сьогодні читають

Обробка ґрунту Дріжджі як добрива для квітів

З добривами можна виростити в саду навіть найекзотичніші квіти, а вже добитися пишного цвітіння у тих, які звичні.

Теж хочу сказати щодо функціональності. Минулого року посадила Swany, купувала як ґрунтопокровну - вийшла як на картинках, розповзлася по колу в різні строни, вся всипана чудовими білими махровими квіточками. А ось Lawender Jewell – це мініатюрка. Але їй так, мабуть, у мене сподобалося, що до осені вона стала далеко не мініатюрною, а також розкидала на всі боки потужні пагони, і теж вийшла, хоч і поменше, але ґрунтопокривна подушка. Ця зима у них перша. Після минулої зими, цієї - вкрила капітально всіх підряд. Але тепер вважаю, що Lara права - не балувати. Ось тепер якась тепла зима. І снігу у нас на селі по вуха. Так що в майбутньому робитиму як Lara - підсапки і лапник. Але всім підряд. Без розбору. Якщо все одно вкривати, навіщо розбиратися зимує без укриття чи ні, а якщо вимерзне - значить не зимує.
Зимовий, почвопокровные троянди не вередливіші за інших, а навпаки. Нам А.І.Теоріна на заняттях говорила, що це "благодатна група троянд", "просто подарунок для троянд", у тому сенсі, що вирощувати її легше інші.
Наведу цитатою шматок зі свого конспекту, що встигла записати, хоча, ось зараз уже, перечитуючи, думаю, що Олександра Іванівна не погодилася б із відсутністю ґрунтопокровних, як класу:
"- Першою грунтопокровною трояндою, створеною в 1919 р. була "Макс Граф", і існує до теперішнього часу. "Нозомі" - отримано в 1968р.
- Всі мають дрібне, блискуче листя і майже ніколи не хворіють.
- морозостійкі.
- Раніше ці троянди були одноразового цвітіння, але у 1970р. Мейян вивів "Свані" (біла) та "Феону" (червона), вони були вже безперервного цвітіння.
- Ґрунтопокровні троянди не обрізають, тільки відцвілі пагони, старі й незрілі під зиму.
- Дуже невибагливі, але вимагають добре дренованого родючого ґрунту.
- Висота від 30см ("Зомер Абент") до 80см ("Боніка").
- Багато хто має батоги до 4 м.
- Їх можна формувати як напівплетисті. Обрізати як флолрибунду.
- Їх можна садити будь-де, на газонах, на гірках, прикрити всі несприятливі місця, але вони дуже люблять хорошу землю і не люблять бур'янів.
(прим.мое: бур'яни ростуть тільки спочатку, потім пробитися не можуть).
- Ці троянди приймають належний вигляд на 3-4 рік, коли наростять масу.
- "Балет", "Кнірпс", "Лавендер Дрім", "Сатина", "Зомер Вінт", "Зомер Верхен", "Еллоу Флярет", "Сноу Карпет".
Тож, Зимовий, садіть і не думайте. Доглядайте, як за рештою, просто любіть їх. Взагалі Олександра Іванівна частенько повторювала, що "троянда - це найвдячніша квітка в саду, якщо ви подбаєте про неї один раз за сезон, то і порадує вона вас один день, якщо ви дбатимете про неї щодня, то і вона щодня радуватиме вас своїм цвітінням, зростанням та просто здоров'ям”. Особисто я переконалася в цьому.
Щось дуже довго вийшло. Прошу вибачення.

Цей запис роблю виключно, щоб не забути інформацію та привести думки до ладу

Думатиму і змінюватиму. У цьому записі цікаві мені витримки.
Троянди посадки.
Вибір місця для троянд.
1. Добре освітлене, сонячне місце, особливо для махрових троянд. Прості (5-12 пелюсток) троянди витримують посадку в півтіні (тінь від плодових дерев, сосни, під ялинкою не будуть рости).
2. Захист від вітру. Щоб улітку не висушував вітер, а взимку не змітав снігового покриву.
3. Не бажано садити близько від південної стіни будинку. Влітку занадто перегрівається коріння, троянди погано цвітуть, швидко відцвітають. Взимку при відлигах часто швидко зменшується сніговий покрив, троянда вимокає під укриттям.
4. Полив при посадці перші тижні в міру підсихання ґрунту, згодом при мульчуванні гною з тирсою достатньо одного разу на тиждень (у спеку два). ОБОВ'ЯЗКОВО під корінь, не на листя - інакше провокуються грибні захворювання.
5. При посадці троянди в перший рік світліше, ніж заявлено в каталозі. Червоні можуть бути рожевими, рожеві – білими, оранжеві – персиковими. Це пов'язано з різницею температур при закладці бутонів (у теплиці вона стабільніша і вище) у закритому приміщенні та в відкритому ґрунті. Потім різниця має нівелюватися.
6. При посадці ґрунтопокровних троянд (найбільш пристосованих до умов Підмосков'я) слід мати на увазі, що:
. У них немає келихоподібної форми квітки (тільки іноді у бутонів)
. Майже у всіх сортів відсутній запах. Для посадок у лавок, альтанок у килимову посадку ґрунтопокровних троянд можна підсадити чайно-гібридні сорти для аромату (на 4-5 ґрунтопокровних, 1 чайно-гібридна).
Посадка троянд.
Троянда садиться на «пиріг» в яму, на пагорб і горщик (контейнер) завжди однаково.
1 шар - кінський гній(троянда - дочка гною), у контейнері гній та добрива, та дренаж - 10 см
2 шар - «перлинний» ґрунт з перлітом і добривами мінімум 10 см - коріння не повинно стикатися з гноєм. Утрамбувати.
3 шар - посадка троянди з контейнера - підсушити 1-2 дні, кому не розвалювати, не смикати. Підсипаємо землі, кореневу шийку заглиблювати не більше ніж на 1 см. Утрамбувати, не допускаючи порожнеч. Добре пролити.
4 шар - мульча (кінський гній з тирсою) 5-10 см. При просіданні додати мульчі.
Щоосені (для утеплення коріння) і весни (для збереження вологи) мульчу досипають. Шар повинен залишатися щонайменше 5 див.
Посадка в яму:
1. Копаємо яму на 20 см глибше, ніж висота горщика, в якому троянда росла в розпліднику
2. Далі шари пирога – гній 10 см, підготовлений ґрунт (з перлітом) 10 см
3. Посадка троянди разом із грудкою (стежимо за кореневою шийкою!!). Полив рясний.
4. Мульча
Посадка на пагорб (при високих ґрунтових водах), краще на задньому плані високі плетиті, а пагорб прикрити багаторічниками - хостами, наприклад, або кулястими туями. Увага: потрібно багато хорошого підготовленого грунту!
1. Знімаємо дерни, видаляємо всі бур'яни
2. Прямо на землю насипаємо кінський гній 7-10 см
3. Шар «перлинної» землі 10 см
4. Троянда з грудкою з контейнера ставиться на «пиріг» і досипається землею (пагорб навколо коріння 15-20 см). Утрамбувати, пролити водою. У цій посадці краще садити кілька кущів (5-6 шт.), Наприклад, плетисті троянди навколо опори. Пагорб землі загальний для всіх кущів.
5. Мульча.
Посадка в контейнері (групова посадка для досягнення максимального ефекту - тільки дрифти або низькі троянди грунту - у них коріння так сильно не розростаються, і менше страждають від промерзання грунту). Увага: горщик, чим більше, тим краще, але з урахуванням, що на зиму його треба пересунути з ганку/патіо в сад та накрити/утеплити!! Пластикові горщики та контейнери не підходять. Надто перегріваються на сонці, навіть світлі. Найкраще використовувати глиняні обливні (глазуровані) вазони та контейнери. Глазур захищає зовнішній виглядвід виступу солей при підживленні. Горщики краще вибирати невеликого діаметру, але досить високі (тобто висота більша за ширину), так краще при зимівлі.
1. На дно як дренаж кінський гній 5-6 см
2. Потім прошарок перлинної землі 7-10 см
3. Троянда (а краще 3-5 шт.) із сухою грудкою, підсипання землі в порожнечі. Контроль висоти розташування шийки 1 см нижче рівня краю контейнера.
4. Мульча з гною з тирсою.
5. При утворенні порожнеч до троянди можна підсаджувати однорічники - лобелію, вербену з дрібними квітами. Восени можна підсадити дрібні цибулинні - проліски, крокуси, потім після їх цвітіння і розпускання троянд, цибулинні обрізати.
6. Восени, при встановилися морози -5 -10, коли кому землі трохи схопиться морозом, горщик акуратно завалюють на бік, обрізають і обробляють троянди як завжди, і накривають "ковдрою" з трьох шарів геотекстилю щільністю 200, грунтовно пришпилюють матеріал до землі, щоб не було щілин. Взимку по можливості підгрібати сніг.
Посадка штамбової троянди у контейнері у ґрунт. Особливо хороша для штабів низьких з товстим стеблом, що погано пригинаються.
1. Вибрати великий горщик, щонайменше 50л. Просвердлити дірки в горщику для хорошого відтоку зайвої води через кожні 10-15 см по всій поверхні горщика.
2. Посадка штамба як звичайних троянд у контейнер, але тільки один примірник. Гній-перлинний ґрунт – кому з трояндою – досипка землі, утрамбування – полив НЕ забути про опору для штамба!
3. Вирити яму розміром трохи більше горщика. Перевірити, щоб при установці горщика коренева шийка троянди не була заглиблена - на дно гній для дренажу та підживлення. Можна підкласти під горщик ремені, щоб легко виймати при укритті на зиму.
4. Встановити горщик у яму, засипати ґрунтом, ущільнити розрівняти. Закріпити троянду на опорі.
5. Замульчувати тирсою з гноєм.
6. Восени при настанні стійких холодів (від -5 до -10) обробити троянду розчином бордоської суміші, прибрати все листя та бутони за пару днів до укриття, зв'язати крону, укутати лутросилом. Викопати горщик із землі. Одягти мішок з геотекстилю в три шари разом із горщиком, обв'язати. Покласти всю конструкцію на землю. Горщик можна частково опустити до ями. Під стволик підкласти опору, щоб штамб та крона взимку під вагою снігу не зламалися. Якщо снігу не мороз нижче -15, то можна прикрити зверху додатковим полотном геотекстиля і щільно притиснути його до землі. Взимку по можливості пригрібати сніг.
7. Навесні через рік-два (залежно від розміру горщика), при розконсервації троянди, горщик можна замінити на більший за розміром з додаванням родючого ґрунту. Так горщик можна міняти раз на два-три роки. Коли горщик стане занадто великим і виймати його буде незручно, можна підрізати коріння на 10-15 см і досипати родючий грунт. Досить ще на два-три роки.

Культура троянди у відкритому ґрунті
1989

Розглядаються біологічні особливості культури троянди, прийоми вирощування за умов Північно-Заходу Нечорноземної зони РРФСР, основні сорти, заходи боротьби зі шкідниками та хворобами, способи розмноження.

Стаття розрахована на лекторів та садівників-аматорів.

Відомо, що дикорослі види троянди виростають, головним чином, у помірному поясі північної півкулі. Хоча види, що мешкають у цій великій зоні, значно відрізняються за своїми особливостями залежно від клімату, вологості, ґрунту, всі вони мають загальну властивість – не виносять ні надто низьких, ні надто високих температур.

Найбільш морозостійкі види ростуть на півночі при середній температурі липня не нижче 10 ° С, на півдні при середній температурі липня не вище 30 ° С. У межах цих ізотерм розташована вся Європа, Північна Африка, майже вся Азія, частина Північної Америки, зокрема США та південна Канада.

Ленінградська область знаходиться у сприятливому для троянди кліматичному поясі, ізотерма липня становить 16-17 °, отже, обробка троянд тут можлива.

Однак найбільш декоративні сорти, властивості яких максимально проявляються в межах ізотерми 25-30°, відчувають у нашому кліматі нестачу тепла і краще зростають у захищеному ґрунті.

Різні види та сорти троянд сильно відрізняються по зимостійкості. Дикі види та їх сорти (паркові троянди) витримують морози -25 ° і нижче -50 °, культурні троянди 10 ... -15 °. З

цього випливає, що для паркових троянд не потрібні в нашій зоні укриття на зиму, а для культурних, особливо для чайногібридних, вони потрібні.

При вирощуванні троянд у відкритому ґрунті істотну роль відіграє кількість атмосферних опадів. Для розвитку кущів потрібно 700-800 мм опадів на рік.

В Ленінградської областізагальна кількість опадів у середньому на території становить 600 мм на рік. В окремі роки їх кількість значно коливається, річна сума опадів змінюється у досить широких межах – від 400 до 900 мм. З цього випливає, що режим вологості в нашій області загалом сприятливий для троянд. Однак у окремі роки та місяці складаються несприятливі умови, коли троянди слід поливати.

Освітленість - теж важливий фактор при вирощуванні троянд у ґрунті. Щодо цього існує єдина думка - троянди найкраще ростуть на відкритих сонячних ділянках. У тіні, під пологом дерев рожеві кущі розвиваються погано, зацвітають пізніше, на дуже затемнених ділянках можуть зовсім не зацвісти. Для раннього та рясного цвітіння найкраще вибирати захищені від вітру південні добре освітлені ділянки.

Загалом можна стверджувати, що троянди добре ростуть на будь-яких землях, за винятком заболочених, за умови ретельної підготовки ґрунту. У глинистий ґрунт для надання пухкості попередньо з осені потрібно внести перегній, пісок, торф, в піщаний - додати дерново-глинисту, перегній, торф. Найважливішу роль грають перегній та інші органічні добрива.

Основна умова придатності ґрунту для троянд – її вологість, яка залежить від рівня ґрунтових вод. На ґрунтах надмірно вологих, сирих, заболочених, з високим рівнем ґрунтових вод троянди садити не можна, так як деревина кущів на цих ділянках недостатньо визріває, взимку спостерігаються масові випади рослин, крім того, при застої вологи листя частіше уражаються грибними захворюваннями. Рекомендується, щоб грунтові води залягали на глибині щонайменше 75-100 див.

При підготовці ділянки під троянди слід викопати кілька ямок завглибшки 15-18 см, діаметром 40 см і заповнити їх до країв водою. Якщо вода швидко просочується і наступного дня ґрунт у ямці не в'язкий, влаштовувати штучний дренаж не треба. Інакше потрібен дренаж, який би забезпечив хороше осушення ділянки.

Не можна не враховувати кислотність ґрунту для троянди, оптимальна міра якого pH 5,8-6,5. Наші землі, як правило, більшою чи меншою мірою кислі і для них потрібне підлужування. Найпростішим способом підлужування є вапнування.

Якщо грунти лужні (рН>7), слід змінити їхню реакцію.

Найпростіший захід - внесення гною, який є фізіологічно кислим, або рясні дози торфу; найкращий результат дає торф із кислотністю pH 4-5.

При вирощуванні троянд часто можна спостерігати «втомлюваність» ґрунту. Таке явище, як правило, настає на ґрунтах, де протягом кількох років троянди вирощуються без чергування з іншими культурами. На цих ділянках, незважаючи на старанні обробки, рясне добриво, зростання троянд затримується і кущі слабо розвиваються.

Причини цього явища поки точно не встановлені - чи троянди в процесі життєдіяльності виділяють у ґрунт хімічні речовини, які гальмують розвиток рослин, чи це пов'язано з появою великої кількості нематод, які вражають кореневу систему.

В результаті дослідів встановлено, що вже однорічне вирощування чорнобривців (Tagetes) ліквідує нематоди і робить ґрунт повноцінним. Чинним початком у цьому процесі є нібито виділення кореневою системою чорнобривців, які надзвичайно шкідливі для нематод (репслентні, тобто відлякуючі або токсичні).

Вірним засобом боротьби з «втомлюваністю» ґрунту є зміна ділянки під культурою троянди не рідше, ніж за 10 років.

Хорошим попередником під троянди є бобові трави.

Для троянди потрібен вищий рівень харчування, порівняно, наприклад, з польовими культурами. Якщо польовим культурам потрібно фосфору 12 мг/100 р грунту, калію - 22, то троянд - фосфору 60-80, калію - 80-100 мг/100 р грунту, т. е. в 5-8 разів. Висока забезпеченість грунту макро- та мікроелементами особливо необхідна при культурі троянд на зрізання, а також при культурі сортів, що вимагають щорічної сильної обрізки кущів.

Великий рід троянди налічує 400 видів, понад 1000 підвидів, форм та близько 25 тис. сортів, отриманих у результаті великої роботиз інтродукції, гібридизації, селекції та обробітку.

Вся історія культури троянд, особливо останніх 200 років, показує, що найпотужнішим чинником у створенні нових форм та сортів була гібридизація.

Близько 85% сучасного сортименту – гібриди, решта отримана з мутантних форм.

В даний час садові троянди настільки складні за походженням, що дуже важко (часто неможливо) судити про їх видову приналежність. Багатотисячний сортимент садових троянд створювався багато століть.

Історичні дані щодо інтродукції троянд в різні країни свідчать про те, що первинними центрами зростання троянд є Мала Азія, Східна Азія (Китай, Індія), Далекосхідний край, південна Японія.

У Малій Азії знаходився центр походження групи галльських троянд (що включають галльську, центифольну і дамаську), з якими людина здавна проводила селекційну роботу. Народною селекцією були відібрані листопадні сорти із густомахровими чашоподібними квітками, рясно квітучими в першій половині літа, із відносно слабкою здатністю до вкорінення та високою морозостійкістю.

Троянди з Малої Азії ще до н. Галльські троянди панували у Європі на початок ХІХ століття - досі інтродукції троянд до Європи з Китаю.

Інтродукція троянд до Європи (Францію, Англію) зі Східної Азії (китайська троянда, мускусна троянда, гігантська троянда) у першому десятилітті XIX століття стала потужним поштовхом до широкого розгортання робіт з гібридизації та виведення нових сортів троянд. Східно-азіатські види, як правило, вічнозелені, теплолюбні, мають високу коренетворну здатність. Квітки їх не дуже великі махрові або напівмахрові на нікчемних квітконіжках у порівнянні з галльськими мали значно більшу витонченість і шляхетність форми, ніжніший своєрідний аромат.

Пізніше в Європу були інтродуковані інші східно-азіатські види (троянда Левігата, троянда Віхуріана, троянда Банксії) та далекосхідні види (троянда ругоза). У Європі їх почали розводити як паркові рослини, а деякі – використовувати у гібридизації.

Виводити садові сортиу Європі розпочали у першій чверті і особливо у середині XIX століття. Нові сорти майже витіснили троянди, які панували в культурі майже чотирнадцять століть.

Нові сорти садових троянд у Європі були виведені у такій послідовності:

1) нуазетові, бурбонські, чайні, портландські, нуазетово-бурбонські;

2) ремонтантні, чайногібридні, пернеціанокі, поліантові;

3) покращені чайногібридні, сорти групи флорибунда, грандіфлора, Кордеса, плетисті, напівплетисті, ґрунтопокривні та ін.

Садові групи, виведені першому етапі, втратили нині своє самостійне значення. Нині ці гурти представлені в колекціях у незначній кількості. Однак вони були широко використані в роботах з гібридизації при виведенні досконаліших сучасних садових груп.

Все різноманіття садових троянд підрозділяється нині приблизно 30 садових груп.

В основу класифікації покладено морфологічні особливостіквітки (форма, величина, махровість), габітус (зовнішній вигляд) і висота куща, будова листя, біологічні особливості (тривалість та велика кількість цвітіння, зимостійкість та ін.).

Найбільш відомі у декоративному садівництві такі групи:

Ремонтантні (Рем.). Перші сорти були отримані у 40-х роках ХІХ століття віддаленою гібридизацією. Вихідними формами служили холодостійкі види троянд галльською, дамаською, портландсдою з китайською з південно-східних районів Індії та Китаю.

Нині ці сорти майже втратили своє значення, крім кількох популярних (Фрау Карл Друшки, Місіс Джон Лейнг та інших.).

Чайногібридні (Чг.). Найпоширеніша в наші дні група виникла внаслідок схрещування ремонтантних троянд із чайними.

Перший сорт чайногібридних троянд Ля Франс був отриманий у 1867 р. у Франції орнігінатором Гійо. Сьогодні сортимент постійно удосконалюється. Широко відомі такі сорти як Глорія Дей, Супер-Стар, Баккара. За останні 20 років отримані троянди із новими оригінальними забарвленнями квіток. Серед них є блакитно-бузкові та фіолетові (Майнцер Фастнахт, Інтермеццо, Сільвер Стар), двокольорові «строкаті» (Роз Гожар, Пікаділлі, Бразилія, Баяццо Саопенз), чорно-червоні (Оклахома, Папа Мейян), вогненно Оранж Дельбар), золотисто-жовті та коричнево-бронзові (Голден Кроне, Вннер Чарм), ніжно-рожеві (Роял Хайнес, Меморіам, Доктор Флеммінг).

Широкий сортимент білих сортів чайногібридних троянд (Вірго, Паскалі, Джон Кеннеді, Атена).

Цвітіння чайногібридних троянд у нашій зоні починається з кінця червня і продовжується з невеликими перервами до заморозків. Кущі досягають 60-80 см. Ці троянди широко використовуються на зрізання в захищеному ґрунті, а також для квіткового оформлення у відкритому ґрунті. У кліматичних умовах Ленінграда вони потребують ретельного укриття, інакше підмерзають за -8...-10°.

Розмножуються троянди головним чином окулюванням, зимовими щепленням, а також живцями.

Поліантові сорти отримані у Франції в 70-х роках XIX століття від схрещування троянд багатоквіткової та китайської. Рослини низькорослі (30-50 см), сильно гілкуються, компактні, прямостоячі. Дрібні (3-4 см) квітки, переважно махрові, розташовані в одній площині у вигляді щитка, частіше без аромату. Цвітуть рясно та тривало на пагонах як попереднього, так і поточного року. До основних переваг цієї групи слід віднести надзвичайну стійкість квіток (вони не в'януть і зберігають яскравість забарвлення протягом 10-15 днів), високу стійкість до несприятливих зимових умов, надмірної вологості ґрунту, грибних захворювань. Більшість сортів – рожеві або червоні (Оранж Тріумф), але є і білі, цегляно-жовті (Глорія Мунді), лілові (Раймон Пріва). Поліантові троянди широко застосовуються в озелененні для створення бордюрів, куртин та рабаток, закритому ґрунті- для вигонки у горщиках. Всі сорти поліаїтових троянд добре розмножуються живцями.

Флорибунда (Фл.) – група, що походить від схрещування чайногібридних троянд з поліантовими. Квітки різної махровості (10-25 пелюсток) зібрані в суцвіття за кількістю менші, ніж у поліаїтових (по 10-30 квіток), відрізняються яскравим соковитим забарвленням та гарною формою. Одні сорти близькі до чайногібридних та широко культивуються на зрізання в промислових теплицях (Соня, Белінда, Промінент), інші з чашоподібними або плоскими квітками (Маскарад, Едельвейс, Жан Спек, Центенер де Лурд) – широко використовуються в озелененні.

Цвітуть безперервно і дуже рясно все літо до осінніх заморозків. Кущі густі, середньої висоти (50-70 см), густооблистяні. Серед сортів є вогненно-червоні (Концерто), золотистожовті (Старлайт), коралово-рожеві (Cпартан), темно-червоні (Лілі Марлен), лілово-бузкові (Лавендер Леді, Роял Лавендер), деякі мають аромат (Оранж Сенсейшн).

У цілому нині рослини групи флорибунда стійкіші до несприятливих умов довкілля, ніж чайногибридные. Легко розмножуються як окуліруванням, так і живцюванням.

Грандифлора (Гранд.) – порівняно нова група, отримана в результаті схрещування чайногібридних троянд та флорибунда та займає проміжне положення між ними. Від чайногібридної грандіфлори відрізняється більшою потужністю рослин. Добре складені великі квітки на прямих міцних стеблах майже не відрізняються від чайногібридних, проте у більшості сортів зібрані в невеликі суцвіття, що зближує їх із групою флорибунду. Рослини цвітуть також рясно, як флорибунда, і більш зимостійкі, ніж чайногібридні. Багато сортів не ушкоджуються грибними хворобами. Найбільш поширені сорти цієї групи (Куїн Елізабет, Монтезума, Маунт Шаста, Черрі Герл) використовуються на зріз у захищеному ґрунті та в озелененні (групи, солітери). Розмножуються окулюванням, щепленням та живцями.

Мініатюрні (Мін.) Троянди вперше були завезені до Європи з Китаю в 1810 р. Деякі автори відносять їх до карликової форми бенгальських троянд. Це низькорослі, майже карликові кущики (висота - 15-25 см), зазвичай густо розгалужені, зімкнуті, іноді кулястої форми. Пагони тонкі, міцні з дрібними частими шипами (іноді і без них), майже суцільно вкриті дуже красивим листям (у більшості сортів листя має 7 подовжених гострокінцевих пластинок). Квітки дуже дрібні (діаметр 1-3 см), густомахрові, у невеликих суцвіттях, рідше – поодинокі, нерідко ароматні, різноманітних забарвлень та форм. Цвіте троянда рясно та тривало. Серед кращих сортів найбільш поширені Пара Ті (білий), Літл Баккер (темно-червоний), Містер Блюберд (ліловий), Розіна (жовтий) та ін.

Розмножуються троянди окуліровкою та живцюванням, застосовуються в озелененні для створення невеликих бордюрів. У розаріях у закритому ґрунті їх вирощують у горщиках та на зріз.

Плетисті троянди відрізняються від типово кущових рослин інших груп, наближаються за типом росту та розвитку до життєвої форми ліаноподібних чагарників.

За сучасною класифікацією виділені наступні групи: дрібнокольорові плетисті або кучеряві і великобарвні плетисті.

Дрібнокольорові плетисті або кучеряві (Плт.) – гібриди троянд Віхураяна та мультифлора. Їх численні гнучкі втечі, що стелиться або дугоподібно піднімаються, розвиваються з придаткових бруньок в основі куща. Протягом одного року вегетації рослини інтенсивно ростуть у довжину, майже не гілкуючись, досягаючи 3-5 м. На відміну від сортів інших груп у них утворюються квітки тільки на пагонах попередніх років (тому батоги необхідно протягом зими зберігати повністю). Короткі квітконоси (15-40 см) з великими хуртовими суцвіттями (по 15-50 квіток) формуються по всій довжині батоги. Цвітіння одноразове; червні - липні, квітки дрібні (діаметр 2-3 см), різної махровості (5-100 пелюсток), у більшості сортів без аромату, відрізняються надзвичайною стійкістю - зберігають декоративність 15-20 днів.

Широко поширені сорти червоні (Ексцельза), рожеві (Дороті Перкінс), лілові (Аметист). Сорти цієї групи закладають квіткові бруньки на минулорічних базальних пагонах. Після цвітіння їх вирізають вщент, тобто кущі завжди складаються з 1- і 2-річних пагонів.

Крупнокольорові плетисті (Плт. кр.) троянди відбулися в основному від схрещування дрібноцвітих плетистих з чайногібридними, ремонтантними, флорибундами та ін. Вони зібрані у невеликі пухкі суцвіття (по 3-30 штук). Кущі у більшості сортів невисокі, 1,5-2 м. Багато хто з них (Поль Скарлет Клаймбер, Нью Доун) цвіте повторно і тому особливо популярний.

На базальних пагонах цих троянд квітки утворюються на гілках 2, 3, 4 і 5-го порядків, тобто кожен пагін цвіте протягом 3-4 років. Проте з кожним роком цвітіння їх стає менш рясним, особливо послаблюється воно на гілках 5-го порядку. Тому базальні пагони у віці понад 5 років вирізують до основи. Кущі цих сортів складаються, таким чином, зазвичай з однорічних вегетативних та квітучих базальних пагонів віком до 4-5 років.

Як і дрібнокольорові плетисті троянди, великобарвні застосовуються для вертикального озеленення, декорування альтанок, трельяжів, пергол, арок. Ці троянди дуже ефективні у штамбовій культурі.

Напівплетисті (Напівпл.) Назва напівплетисті дано умовно, так як поряд з напівплетистими формами сюди входять і чагарники. Троянди зазначеної групи відрізняються від типових плетистих, але вони, як правило, виділяються сильним об'ємним зростанням, та їх використання в озелененні ділянок не є специфічним. Серед них є сорти, які цвітуть одноразово та повторно. Зокрема, сюди належить група троянд Кордеса, виведена в 40-50-х роках, яка бере свій початок від тетраплондної форми, отриманої від диплоїдного гібриду зморшкуватої троянди (Макс Граф) у розпліднику Вільгельма Кордеса. Ці троянди відрізняються сильнорослими кущами з плетеподібними пагонами. Квітнуть рясно до пізньої осені. Зимостійкі та стійкі до хвороб.

Сорти, віднесені до групи напівплетистих, відрізняються великою строкатістю.

Паркові троянди. Ця збірна група троянд об'єднує ряд видів, їх гібриди, форми, різновиди та сорти, такі, наприклад, як троянда галльська, альба (сорт Мейденс Блаш, Н. І. Кнчунов), дамаська, центифольна, мохова, жовта, стегноволистна, зморшкувата ( Цариця Півночі) та ін. Назва групи враховує лише її призначення. За морозостійкістю та невибагливістю названі троянди перевершують усі садові.

У Ленінградській області рясне цвітінняпаркових троянд починається у червні та триває від 2 тижнів до 5 місяців залежно від особливостей сорту. Є сорти із повторним цвітінням. Види, форми та сорти цієї групи відрізняються короткими квітконосами (5-10 см) лише на втечах попередніх років. Такі троянди використовуються в ландшафтних посадках для живоплотів, солітерних посадок завдяки красі своїх квітів, плодів та шипів. Відзначаються значною стійкістю проти хвороб та низьких зимових температур. Для них не потрібні укриття.

У дамаських, центифольних, альба, мохових троянд зимостійкість дещо менша.

Ґрунтопокровні троянди - повзучі чагарники з довгими (до 4 м) пагонами, густо вкритими дрібним темно-зеленим витонченим листям. Земля під ними майже не видно. Більшість сортів цвіте одноразово і дуже рясно (є і ремонтантні). Квітки напівмахрові та махрові, середньої величини із сильним ароматом. У період цвітіння рослини утворюють килим чудової краси. Особливо перспективні вони для оформлення ділянок, що важко обробляються, зокрема, схилів. Найкращі сорти: Сноу Балет (білий), Імменс (рожевий напівмахровий), Саммервінд (рожевий).

Можливості широкого використання сорту в озелененні в умовах нашого клімату визначаються, перш за все, його зимостійкістю, стійкістю до грибних захворювань у поєднанні з хорошими декоративними якостями.

Підсумки інтродукції та сортовивчення троянд дозволяють вченим зробити висновок про те, що, незважаючи на несприятливі кліматичні та погодні умови Північно-Західного району Нечорноземної зони РРФСР, культура троянд у відкритому ґрунті цілком прийнятна. У цьому районі можна вирощувати переважну більшість груп і сортів троянд, які при хорошому догляді цвітуть із середини червня-до кінця вересня.

За комплексом господарсько-біологічних ознак можна рекомендувати для озеленення та зрізання у відкритому ґрунті сорту, наведені у таблиці.

На кислих ґрунтах ділянку перед посадкою необхідно підлужувати. Вапно слід вносити восени в суху погоду, рівномірно розподіляючи по всій ділянці відразу після прибирання попередників. Доза вапна – 150-300 г/м 2 залежно від кислотності ґрунту. Відразу після вапнування ґрунт слід перекопати.

Через 10-15 днів на ділянку потрібно внести перегній з розрахунку 8-10 кг/м 2 фосфорні добрива з розрахунку - кісткового борошна 30 г/м 2 або подвійного суперфосфату - 15 г/м 2 калійні добрива восени - у вигляді деревної золи з розрахунку 50-60 г/м 2 (зола містить фосфор, калій, кальцій. У золі березових дров - Р 2 0 5 - 7,1, КГО - 13,8, СаО - 36,6%. Невелика кількість хлору, яка є в ній і шкідливо для троянд, повністю випаровується в зимовий період). Найкращим калійним добривом для троянд є сульфат калію, його слід вносити навесні та влітку у вигляді підживлення.

Перекопане та удобрене поле залишається на зиму. Навесні якомога раніше воно розбивається граблями, а перед посадкою троянд ще раз перекопується на глибину 25 см і боронується.

Садові троянди в умовах Ленінградської області слід садити лише навесні, наприкінці квітня - на початку травня, як тільки відтає земля. Восени вони швидко замерзають та погано зимують.

Ямки під посадку мають бути глибиною 30-50 см залежно від величини саджанця. Схема розміщення кущів залежить від сили зростання даного сорту: поліантові троянди садять на ділянці 30X30 см, сорти групи флорибунда – 40X40 см, чайногібридні – 40X50 см.

Місце щеплення при посадці має бути нижчим за рівень ґрунту на 3 см (рис. 1). Це захищає кущі від промерзання взимку, крім того, кущ, посаджений глибше, у період посухи почувається краще. Саме зі сплячих бруньок активно відростають молоді пагони. Вже перший рік однорічний чи дворічний саджанець троянди рясно цвіте.

Рис. 1. Посадка троянд: а – правильно; б - неправильно

Троянди, що укорінялися в горщику, у яких оплетена корінням грудка добре тримається, можна садити у відкритий грунт у будь-який час з весни до початку вересня.

Викопаний з розплідника пересушений посадковий матеріал рекомендується рясно зволожити, краще коріння повністю опустити на кілька годин у воду. Цей простий прийом позитивно впливає на приживаність рослин та їх подальший розвиток.

Перед посадкою кущі слід ретельно оглянути, зламані, пом'яті і загнили коріння видалити гострим ножем до здорового місця і присипати деревним товченим вугіллям, довгі корені вкорочують приблизно на довжину 25 см, стебла куща теж повинні бути обрізані приблизно на цю ж довжину.

У кожній рослині, що росте в ґрунті, існує певна рівновага між надземною частиною та кореневою системою. Пошкодження однієї з цих складників призводить до порушення існуючих пропорцій куща.

При викопуванні саджанців ушкоджуються коріння. Щоб відновити рівновагу, його крону вкорочують.

Перед посадкою коріння потрібно занурити в бовтанку, зроблену з коров'ячого гною та глини (1:2).

Землю навколо куща слід добре ущільнити та рясно полити.

Якщо кора на пагонах починає темніти і морщитись, то, як правило, рослина гине, а таке явище спостерігається досить часто, так як благородні троянди, будучи рослинами південного походження, пізно закінчують ріст і залишаються з пагонами, що недостатньо визріли, чутливими під час пересадки до дії висушуючого вітру та прямих сонячних променів.

Щоб уникнути цього, необхідно кущі троянд відразу після посадки обкласти вологим мохом на висоту 10-15 см або високо підгорнути торфом (до 20 см), або просто землею. Мох чи торф треба зволожувати, щоб кущі не пересихали. Після проростання нирок (через 10-12 днів) із початком розвитку молодих пагонів мох чи торф обережно знімають.

Якщо під час посадки стоїть сонячна спекотна погода, троянди слід притіняти хвойними лапками, доки молоді проростки не зміцніють.

Протягом вегетаційного періоду за трояндами потрібен постійний та ретельний догляд.

З моменту, коли приріст на кущах досягне 15-20 см, слід для рівномірного розвитку крони верхівки окремих паростків, що сильно ростуть, прищипнути. На слабо розгалужених рослинах, що мають у кроні всього 1-2 втечі, їх також необхідно прищипувати над 3-4-м листом, що цілком сформувався. Рослини, що розвиваються слабо, затримуються у розвитку, слід прищипнути двічі.

Прищипкасприяє значному посиленню слабких кущів, і нехтувати нею не слід. Навіть якщо кущ сильний і дає після першого цвітіння від кореневої шийки кілька пагонів відновлення, всі їх до кінця липня треба прищипнути, щоб вони дали щонайменше дві або сильніші квітконосні пагони. Пізніше прищипувати не слід, тому що в наших кліматичних умовах пагони відновлення не встигнуть до зими утворити квіти.

У перший рік при ретельному заправленні ґрунту добривами необхідність у підживленні не виникає. У наступні роки троянди потребують регулярних підгодівлях. Для троянд у ґрунті постійно потрібні поживні речовини. Протягом вегетаційного періоду вони повинні відновити значну частину пагонів, що видаляються при щорічному короткому обрізанні, дати багате та тривале цвітіння і накопичити восени запас пластичних матеріалів, на що потрібна велика кількість поживних речовин. Недолік у грунті добрив позначається насамперед ослаблення цвітіння.

Внесення добрив починають провесною з другого року вирощування відразу після обрізки троянд. Перше підживлення дають сухе, добрива вносять поверхнево на ґрунт з неглибоким закладенням: перегною - 5-6 кг на 1 м 2 , аміачної селітри 16-18 г/м 2 або сірчанокислого амонію 25-30 г/м 2 , суперфосфату /м 2 сульфату калію 15-20 г/м 2 . Замість цих мінеральних добривможна внести 60 г комплексного добрива – нітрофоски. Друге підживлення, вже рідке, роблять після першого цвітіння наприкінці червня, приурочуючи її до наступної хвилі росту та розвитку рослин. У 10 л води розводять 2 л коров'яку, 20 г суперфосфату, 20 г сульфату калію та 100 мг мікроелементів або 50 г нітрофоски з мікроелементами. Третє підживлення слід проводити після другого цвітіння на початку серпня. Для кращого визрівання пагонів.

40 г сульфату калію, 20 г суперфосфату розчиняють у 10 л води, обмежують полив і припиняють зрізання квітів.

Протягом весни та літа троянди при недостатньому зволоженні слід рясно поливати. Робити це слід увечері, але з таким розрахунком, щоб листя до ночі просохло. Ґрунт потрібно регулярно розпушувати і прополювати, особливо після рясних дощів, видаляти відцвілі квіти.

Після обов'язкового передпосадкового обрізання рекомендується обрізати кущі троянд наприкінці першого року вирощування, коли настає час укриття їх на зиму. Багаторічний досвід обробітку троянд у відкритому грунті свідчить про те, що восени кущі не слід обрізати низько, оскільки ще довго і після закінчення вегетації навіть при порівняно низькій температурі йде визрівання деревини, пересування запасних речовин із верхніх частин пагонів у нижні. У зв'язку з цим восени перед укриттям проводять лише слабке обрізання верхівок пагонів, що не визріли, високо обрізані пагони пришпилюють і вкривають на зиму.

Починаючи з другого року щорічно навесні після видалення зимового укриття, коли нирки на кущах вже достатньо набухнуть, проводять обрізку втеч, яка необхідна не тільки для формування гарного куща, але й отримання рясного цвітіння у певні терміни.

Кущі обрізають на основі біологічних особливостейсорти. При цьому слід пам'ятати, що при малій кількості залишених очків утворюється менше молодих пагонів, але сильніших з великими квітками високої якості, тобто придатних насамперед для зрізування (група чайногібридних троянд).

При великій кількості залишених очок на них утворюється багато молодих, але слабших пагонів з квітками середньої величини, тобто придатних у більшою міроюдля озеленення.

Існує також залежність між довжиною втечі та часом його цвітіння: квітки на коротких пагонах з'являються швидше ніж на довгих. Приступаючи до обрізки кущів, слід пам'ятати про це і чітко уявляти ціль обрізки, можливості сорту тієї чи іншої садової групи. Основою рясного цвітіння при щорічному обрізанні є торішні пагони, з яких виростають квітконоси.

Розрізняють три способи обрізання кущів: коротка (сильна) - на втечі залишають всього 1-2 бруньки, середня (помірна) - на втечі залишають 3-4 бруньки і довга (слабка) - на втечі залишають 6-8 бруньок (мал. 2) .

Рис. 2. Весняне обрізування куща: а - чайногібридної троянди; б – троянди флорибунда.

При обрізанні тим чи іншим способом на кожному кущі залишають 3-4 найсильніші, рівномірно розташовані втечі, у виключно сильних екземплярів - максимально 5 пагонів. Довжину втечі потрібно регулювати відповідно до його сили. Слабкі пагони обрізають коротше, сильні – довші.

Обрізати втечу треба не вище 0,5 см над зовнішньою ниркою, зріз має бути під невеликим ухилом від вічка. Якщо зріз зробити вище, то пень відомре, якщо нижче, можна пошкодити нирку або допустити проникнення в неї інфекції. Неправильний нахил зрізу призведе до затримання вологи ниркою та її загнивання.

Коротке або довге обрізування залежить від групи троянд. Наприклад, у низькорослих поліантових обрізка, як правило, ведеться на 2 нирки, у середньорослих флорибунда – на 3-4, у сильнорослих сортів групи чайногібридних – на 6-8 нирок (див. рис. 2).

Кущі слабші слід обрізати коротше, сильні – довші. Всі пагони слабкі, погано розміщені, пошкоджені або навіть сильні, але непотрібні, необхідно зрізати в основі «на кільце».

Вже в перший рік після посадки в середині літа від кореневої шийки можуть відростати пагони відновлення, які швидко ростуть і наздоганяють парости, що відросли навесні. Навесні другого року пагони відновлення обрізають одному рівні з приростом першого року, і влітку другого року цей приріст дає пагони першого порядку з пишним цвітінням.

З третього року вирощування при обрізанні потрібно звертати увагу на пагони найстаріші, які з віком мають уже низьку продуктивність, сильніше уражаються шкідниками та хворобами. Такі пагони треба вирізати вщент «на кільце», залишаючи замість них потужні пагони відновлення. Надалі щорічно навесні таким способом здійснюється омолодження кущів, які забезпечують їх довголіття. У сортів групи флорибунда рекомендується не залишати на кущі пагони старші за дворічні. При суворій зимі та сильному підмерзанні пагонів всі кущі навесні потрібно низько обрізати, всього на кілька сантиметрів вище за рівень ґрунту і забезпечити їм належний догляд.

Для того щоб троянди цвіли безперервно і влітку і восени, крім весняної обрізки кущів щорічно рекомендується відцвілі суцвіття вирізати до першої верхньої добре розвиненої бруньки. Якщо кущі сильно розрослися, їх проріджують, видаляючи усі слаборозвинені пагони та пагони, спрямовані всередину куща. Залишені, вони, засихаючи, стають осередками інфекції.

Особливо слід звернути увагу на обрізку плетистих, напівплетистих та паркових троянд.

Особливістю обрізки дрібнокольорових плетистих трояндє досить низька передпосадкова обрізка саджанців, видалення всіх слабких пагонів. Така жорстка обрізка стимулює сильне зростання вегетативних пагонів протягом першого року. Для утворення великої кількості квітучих пагонів другого порядку наступного року пагони першого порядку рекомендується зберегти взимку на повну довжину. Після цвітіння протягом літа другого року навесні третього року виростають відцвілі пагони.

У великобарвних плетистих троянд квітки утворюються на базальних пагонах 2, 3, 4 і 5-го порядків, тобто кожен пагін цвіте до 4 років. Для повноцінного рясного цвітіння пагони зберігають на всю довжину і тільки верхівки з недорозвиненими нирками навесні видаляють. Виняток становить сорт Нью-Доун, який можна обрізати на кшталт чайногібридних троянд.

Високою зимостійкістю відрізняються напівплетисті троянди, цвітуть рясно до пізньої осені. Квіти утворюються на однорічній і старішій деревині. Цвітіння тим потужніше і рясніша, чим старший кущ і чим більша довжина пагонів, що перезимували.

Паркові троянди не мають такого широкого поширення, як чайногібридні або троянди групи флорибунда, проте їхня популярність незмінно зростає у північно-західному регіоні завдяки їхній високій зимостійкості, невибагливості. Висаджені групами, в солітерних посадках, у бордюрах, паркові троянди чудово виглядають і влітку, і восени, особливо в тих місцях, де звичайні троянди зовсім не виглядають.

Для того щоб забезпечити парковим троянам рясні цвітіння і довголіття, старіють пагони слід вирізати регулярно, щовесни. Це стимулює утворення заміщаючих прикореневих пагонів, дозволяє постійно підтримувати основу куща, відновлювати н оновлювати кореневу систему. Разом зі старими слід вирізати і молоді слаборозвинені пагони, а також частину гілок, спрямованих усередину куща або перехрещуються з іншими гілками. Для посилення великої кількості цвітіння рекомендується рано навесні коротити молоді пагони приблизно на одну третину, щоб викликати зростання бічних пагонів і їх цвітіння. Вирощування паркових троянд без обрізки призводить до їх швидкого старіння, не забезпечує оптимального цвітіння рослин. Запущені посадки троянд не рекомендується корчувати і замінювати молодими рослинами, їх необхідно низько обрізати, кущ обкласти великою кількістю перегною, грунт навколо куща глибоко перекопати, а потім рослини рясно поливати. Сильна обрізка допоможе омолодити рослини.

В умовах Північного Заходу переважно вирощувати щеплені троянди, оскільки вони мають більш високу зимостійкість. В даний час повсюдно найбільш широко поширеною підщепою для троянд є собача троянда (Rosa canina). Прищеплюють культурні троянди та інші підщепи. Протягом вегетаційного періоду нижче місця окулювання з'являються пагони. Це прикореневі пагони підщепи або, як їх прийнято називати, дика поросль, яка може послабити і навіть замінити щеплений сорт. Дику поросль відразу ж у міру появи необхідно обрізати. Прикореневі пагони слід видаляти до самого основи, попередньо відкопавши їх лопатою або совком. Ніколи їх не обрізають на рівні ґрунту, що лише стимулює утворення нових пагонів із нижніх нирок (рис. 3).

Рис. 3. Дика поросль на садовій троянді: а - листя культурної троянди; б - листя підщепи

Видалення дикої порослі не завдає шкоди саджанцям культурної троянди.

Квіти зрізають тільки в ранні години, найкраще, коли троянди ще не обсохли від роси. Квіти після зрізання необхідно помістити в холодне приміщення з температурою 4-10 °, де їх можна розібрати, розсортувати, а потім помістити на деякий час (12-15 годин) у відро з холодною водою. Після цього роблять букети. Квіти, зрізані у вересні – жовтні, такого охолодження не вимагають, бо це вже час холодних осінніх ночей.

Менш махрові сортизрізають у стадії щільнішого бутону, ніж махрові. Довжина зрізаного квітконоса має бути такою, щоб на кущі залишилася частина втечі з 2-3 листками.

Восени, з наближенням зими, слід уникати зрізання квітів із дуже довгими пагонами, оскільки це призводить до скорочення крони кущів, що шкідливо для успішної перезимівлі. Кущі перезимують краще, якщо їхня крона буде вищою, менш укорочена.

Широке використання троянд в озелененні Північно-Західного району Нечорноземної зони РРФСР стримується не так негативним впливом низьких температур на рослини, як підвищеною вологістю і різкими перепадами температури в період з жовтня до квітня.

Клімат регіону відрізняється порівняно м'якою зимою, середня багаторічна температура грудня, наприклад, по Ленінградській області становить залежно від району -4,2...-8,4°, січня -7,6...-10,9°, лютого -6,1 ... -8,8 °. Іноді зими бувають дуже суворими, температура опускається нижче 30-40 ° і потрібне ретельне укриття троянд. Теплі зими проходять з частими та тривалими відлигами, коли надто тепле укриття виявиться шкідливим, температура під укриттям у такі зими підвищується настільки, що рослини можуть почати рости та відбудеться їхнє виснаження та випрівання. Отже, вкривати троянди треба таким чином, щоб перешкоджати зниженню температури нижче за критичну і в той же час була можливість провітрювати, коли це необхідно. Літо в регіоні, як правило, прохолодне, середня багаторічна температура липня 16,2-17,2 °, сума ефективних добових температур повітря за вегетаційний період з температурою вище 10 ° знаходиться в межах 1400-1800 °, кількість опадів досягає 900 мм на рік . Через прохолодне і коротке літо деревина теплолюбних кущів часто не встигає як слід визріти, тому троянди всіх садових груп, за винятком паркових, потрібно ретельно вкривати.

Щорічна втрата троянд під різними укриттями становить 2-5%, а окремі несприятливі роки сягає 12-15% і більше. Збереження троянд у зимовий період залежить від зимостійкості рослин, їх стану, у тому числі від ступеня визрівання пагонів, кліматичних умов та способів укриття кущів на зиму.

Для того щоб пагони восени швидше визріли, рекомендується в серпні-вересні (залежно від погодних умов) робити над посадками плівкову покрівлю (у вигляді теплиці або просто натягнутого під ухилом плівкового пологу), що оберігає кущі від перезволоження, забезпечує швидше визрівання деревини , знижує захворюваність на рослини грибними хворобами.

Існує багато прийомів укриття троянд у зимовий період, але найефективніші з них ті, які в основі своїй мають так званий повітряно-сухий тип укриття, запропонований професором Н. І. Кічуновим, а потім дещо вдосконалений відповідно до сучасних умов та матеріалів співробітниками Головного ботанічного саду у Москві.

Суть цього методу полягає в наступному: наприкінці вересня - на початку жовтня, коли температура повітря починає опускатися до -3...-5°С, кущі готують до зимівлі, незначно їх вкорочують (тільки неодревеснілі частини та поламані втечі). Все листя і молоді трав'янисті втечі, які під хованням можуть загнивати і служити джерелом захворювання троянд, видаляють. У суху без морозу (при морозі пагони легко ламаються) погоду кущі після обрізки слід обробити проти шкідників та хвороб нітрафеном (2-3%), мідним або залізним купоросом (3-4%); потім кущам дають обсохнути, після чого пагони пригинають до землі, вистеленої хвойним лапником, пришпилюють і зверху обкладають також хвойним лапником. Перевага хвої для укриття полягає в тому, що вона, добре захищаючи від морозу, не перешкоджає доступу повітря до рослини, захищає його від нападу мишей і зайвої вологи, яка безперешкодно йде вниз.

Навколо підготовлених до укриття посадок троянд встановлюють короб і накривають дошками або дерев'яними щитами. На них кладеться водонепроникний матеріал (толь, руберойд, склопластик, плівка), а потім утеплює (аркуш, торф, тирсу, скловата).

У снігові зими істотним чинником є ​​сніговий покрив.

У коробах обов'язково слід залишати віддушини, які повинні бути закриті у сильні морози та відкриті для провітрювання в періоди потепління, щоб уникнути випрівання пагонів.

Спосіб укриття, запропонований Головним ботанічним садом АН СРСР, полягає в тому, що утеплюючий і водонепроникний матеріали укладають на спеціальні металеві каркаси, виготовлені з дроту-катанки діаметром 6-10 мм і є ґратами з осередками близько 0,5 м. Ширина і довжина каркасів різні залежно від розмірів насаджень троянд, висота 0,5 м.

Підготовка кущів до зимівлі проводиться так само, як описано вище, потім кущі злегка підгортаються. Встановлені над трояндами каркаси покривають поролоном, очеретяними матами або крафт-папером у 6 шарів, зверху розстеляють поліетиленову плівку, яку з боків закріплюють шпильками або землею. З торців залишають віддушини регулювання температури під укриттям. З настанням стійких морозів їх слід закривати, у період відлиг – відкривати для провітрювання насаджень.

Багаторічний досвід роботи показав ефективність описаних способів укриття троянд. Температура у яких не опускається нижче -5... ...-6°, т. е. перестав бути критичної для садових троянд різних груп.

При таких укриттях створюються умови, що перешкоджають розвитку грибних захворювань на трояндах, особливо стеблового опіку, що викликається грибом коніотиріум Вернсдорфа.

Заслуговує на увагу спосіб укриття троянд, запропонований досвідченим ленінградським квітникарем-любителем І. І. Козьмінським. Цей спосіб відрізняється тим, що рослини починають укривати до настання сильних заморозків, щоб запобігти утворенню пошкоджень від втеч від морозів; в Ленінграді кущі підгортаються вже в середині вересня. У середині жовтня, після описаної вище підготовки кущів до зимівлі їх розгортають, пагони пригинають до землі і пришпилюють. Потім кущі накривають поліетиленовими мішками, наповненими тирсою або пінопластом (шар 15 см) так, щоб вони щільно прилягали один до одного. Тоді під кущами залишається невеликий повітряний прошарок і протягом зими зберігається сприятлива температура (від 0 до -1°). Якщо сильні морози, рекомендується накладати додатковий шар мішків. При такому укритті взимку легко контролювати стан рослин, для чого достатньо підняти будь-який мішок, оглянути кущі та знову опустити мішок на місце.

Оскільки плівкові мішки досить швидко рвуться, їх роблять із міцнішого матеріалу, наприклад, з клейонки або щільних полімерних матеріалів.

Любитель зі Смоленська Ф. І. Ірхен, вкриваючи троянди повітряно-сухим способом, рекомендує безпосередньо перед укриттям пагони і грунт рясно посипати золою, яка добре просушує грунт і перешкоджає поширенню борошнистої роси.

Плетисті та напівплетисті троянди можна вкривати без каркасів, використовуючи лапник, лист та плівку (або інший водонепроникний матеріал). При цьому листя з пагонів слід видалити, пагони згорнути по можливості в кільце і пригнути до землі, де покладено ялиновий лапник, зверху пагони прикрити знову лапником і шаром сухого листя, а потім водонепроникним матеріалом, який слід пришпилити або привалити землею.

Іноді для укриття троянд різних груп кущі підгортають землею і покривають зверху листям.

За даними професора С. Г. Саакова (1973 р.), таке укриття є теплішим у порівнянні з каркасним, проте температура під ним при підвищенні зовнішньої температури (березень, квітень) наближається до нульової та перевищує її. Такі коливання несприятливо позначаються стані рослин. Загибель і ушкодження троянд у разі викликають й не так низькі температури, скільки їх коливання і надмірна вологість під укриттями. Такі умови призводять до випрівання, особливо в зими з частими або тривалими відлигами. Провітрювання троянд у разі неможливо.

Навесні, як тільки розтане сніг, укриття з троянд необхідно поступово знімати, збільшуючи доступ повітря до рослин, щоб не допускати їх випрівання.

Якщо рослини були вкриті на зиму найпростішим способом - високо підгорнуті, а зверху покриті листом або іншим матеріалом, що утеплює, то верхній покрив, що ущільнився за зиму, слід розпушити. Це забезпечить кращий доступ повітря та просихання верхнього шару покриття.

Знімати покриття треба не відразу, а частинами, щоб по можливості затримати розвиток троянд і вберегти їх від нічних заморозків.

Для провітрювання троянд, укритих повітряно-сухим способом, у безморозні дні слід відкривати спеціально зроблені в коробі отвори, при поверненні морозів їх закривають.

З настанням теплої погоди, коли рослини починають рости, можна приступати до зняття укриттів. Знімати їх треба поступово. Спочатку верхній шар листя, потім, коли просохне ґрунт і встановиться тепла погода, знімають решту.

Робити це треба в похмурий безвітряний день, щоб кора, що знаходилася у вологому середовищі без доступу повітря, не одержала відразу сонячних опіків і не висушувалася від вітру.

У сонячні дні відкриті рослини треба притіняти, наприклад, ялиновим лапником, рогожею, тканиною та ін На випадок заморозків треба мати поруч покривний матеріал. Навіть сильно підмерзлі кущі троянд мають здатність щороку відновлюватися за рахунок великої кількості сплячих бруньок у нижній частині пагонів.

При цьому дуже важливо підтримувати постійну вологість ґрунту поливом, оберігати пагони від висушування, для чого обкладати їх зволоженим мохом, давати підживлення, насамперед розчином азотних добрив.

Практично щорічно в умовах Ленінградської області дикорослі види та культурні сорти троянд уражаються різними шкідниками та хворобами. Ступінь їх ураження обумовлюється як екологічними умовами року, так і рівнем виконання агротехнічних заходів на ділянці.

Хвороби троянд можуть виявлятися у вигляді утворення спор гриба всередині тканин листка або пагонів (іржа, інфекційний опік або стебловий рак), у вигляді різних нальотів на листі, стеблах та інших частинах рослин (борошняна роса, ложномучнистая роса та інші), гнилив (коренева гниль) на холодних ущільнених ґрунтах), в'янення рослин (внаслідок ураження коріння та судинної системи рослин), некрозів (відмирання окремих ділянок тканини), ракових утворень (бактеріальний кореневий рак троянд), вірусних хвороб (мозаїка, в'янення, ряболистість, потворність квіток, розеточність) .

Неінфекційні хвороби троянд спостерігаються за зміни умов зовнішнього середовища (заморозки, спека, нестача або надлишок вологи, порушення режиму харчування, водопостачання, температури та світлових умов). Надлишок деяких поживних речовин викликає бурхливе зростання вегетативних органів, їх фасціацію, тобто потворне зрощення втеч (за даними кандидата біологічних наук Л. А. Міско). До неінфекційним хворобамвідноситься хлороз, який проявляється в побіленні або пожовтінні листя. Причиною хлорозу є недолік у ґрунті заліза (пожовтіння верхівкового листя) або марганцю (пожовтіння листя середнього ярусу). Добрива, що підкислюють ґрунт, зменшують голодування рослин від нестачі заліза та марганцю. Хлорозні рослини рекомендується поливати в літні місяці слабким розчином марганцевокислого калію (2 г на 1 м2) або давати їм позакореневі підживлення залізним купоросом (0,03%) або 1% лимоннокислим залізом (2-3 підживлення за вегетаційний період). Прояв хлорозу багато в чому залежить від властивостей ґрунту – на ущільнених, безструктурних ґрунтах рослини хворіють частіше.

Джерелом зараження рослин інфекційними хворобами можуть бути суперечки, що переносяться вітром з хворих рослин, розташованих поблизу, і які потрапляють на ділянку з частинками ґрунту, з насінням, живцями тощо. .

Борошниста роса (Sphaerotheca pannosa var rosae). Борошниста роса на трояндах вперше була описана в Німеччині в 1819 р. В даний час вона поширена по всьому світу.

У Північно-Західному районі Нечорноземної зони РРФСР через особливості кліматичних умов, що сприяють розвитку гриба (температура під час вегетаційного періоду 12-25°, відносна вологість повітря 60-70%), борошниста роса є однією з найчастіших і найшкідливіших троянд.

Поразка проявляється на рослинах у вигляді білого павутинного або борошняного нальоту грибниці.

Троянди, вражені борошнистої роси, відстають у зростанні, пагони та листя деформуються і поступово засихають, бутони не утворюють нормальних квіток або зовсім не розкриваються, рослини втрачають декоративний вигляд. У холодні зими вони більше підмерзають.

Наприкінці червня - на початку липня спостерігається спалах борошнистої роси на трояндах усіх садових груп. Особливо сильно хвороба проявляється на нижній стороні молодого листя, старе листя менш чутливе до борошнистої роси.

У боротьбі з борошнистою росою найефективніший комплекс агротехнічних прийомів із застосуванням хімічних препаратів.

Необхідно дотримуватися режиму харчування, не допускати надлишку азотних добрив, які сприяють активному відростанню молодого листя, дуже сприйнятливого до ураження борошнистої роси. У цей час необхідно підгодовувати троянди фосфорними та калійними добривами, які підвищують стійкість рослин проти борошнистої роси

Залежно від ступеня ураження слід провести кілька обприскування (з інтервалом 7-10 днів) одним із наступних препаратів, що готуються на мильній основі (0,4%):

а) кальцинованою содою (0,3-0,5%);

б) мідно-мильною рідиною (0,25%) - мідний купорос розчиняється в окремому посуді, а потім повільно при безперервному помішуванні вливається в мильний розчин, з добавкою прального порошку;

в) суспензією колоїдної сірки (1,0-1,5%) - мелену сірку можна застосовувати в сухому вигляді для запилювання рослин за температури повітря не менше 20°С. Запилення потрібно проводити по вологому листю в ясну погоду. При необхідності для одночасної боротьби зі шкідниками (тлями, кліщами, листовертками, пильщиками, цикадами) до перерахованих вище препаратів додаються інсектициди (нікотин-сульфат - 0,1 -0,15%, карбофос - 0,2%, хлорофос - 0,15%). ).

Однією з найнебезпечніших хвороб, що вражають стебла троянд, є інфекційний опік або стебловий рак троянд. Поразка стебел у відкритому ґрунті викликає гриб Coniothyrium wernsdorf-fial Laub. В Останніми рокамице захворювання широко поширилося і почало викликати масову загибель рослин.

Інфекційний опік найбільш яскраво проявляється навесні після зняття зимових укриттів, коли рослини ослаблені. При знятті укриттів на втечах спостерігаються бурі плями, облямовані червонувато-бурою смугою, що втечі.

Верхня частина таких пагонів незабаром відмирає. Вторинне зараження відбувається навесні з кінця березня до травня залежно від температури повітря, вологості та особливостей сорту. Оптимальна температура для коніотиріуму Вернсдорфа - від 16 до 18 °, для спороношення - від 12 до 18 °, особливо сприятливі умови для розвитку хвороби створюються в укриттях. У боротьбі зі стебловим раком у відкритому ґрунті після зняття зимових укриттів слід застосовувати обприскування наступними фунгіцидами: 3%-ний залізний купорос, 1%-ний ДНОК або 1%-ний нітрафен.

Протягом літа потрібно проводити фітосанітарну вирізку уражених пагонів та їх спалювання, у своїй секатор обов'язково дезінфікувати спиртом чи формаліном. Зрізи змащувати садовим варом з додаванням 0,7%-ного ТМТД. У період вегетації рослини необхідно обприскувати 1%-ною бордоською рідиною або 0,5%-ною хлорокисом міді через 8-10 днів, всього 3-4 обробки.

Восени перед укриттям з рослин обов'язково обрізають листя, а рослини обробляють 5%-ною бордоською рідиною. На зиму рослини вкривають повітряно-сухим способом, навесні, наскільки можна, раніше відкривають. Для гарного визрівання деревини давати восени підживлення калієм. Уникати пізніх підживлень азотистими добривами.

Іржава троянд. Збудниками хвороби є іржі гриби з роду Phragmidium Link, які вражають листя та пагони, викликають їх висихання, у разі сильного ураження гине вся рослина. Особливо шкідлива хвороба у південних районах. У Північно-Західному районі Нечорноземної зони РРФСР іржею уражаються переважно паркові троянди, інші групи садових троянд порівняно стійкі до іржі.

За даними В. Ю. Румберг, стійкість сортів троянд до іржі в умовах Естонської РСР значно відрізняється залежно від приналежності до тієї чи іншої садової групи. Так, серед чайногібридних троянд стійкі сорти склали 33%, групи флорибунда – 7,8%, групи ремонтантних – 27%, групи велико-квіткових кучерявих – 67%, групи мініатюрних – 75%, серед гібридів троянда ругозу – 50%.

Основними заходами запобігання розвитку іржі є агротехнічні заходиз обрізки уражених пагонів, збирання листя та спалювання їх, систематичні підживлення рослин протягом вегетаційного періоду. За даними Т. Л. Вечерябіної (1965 р.), ефективний засіб попередження розвитку хвороби - позакореневі підживлення 0,3%-ним розчином витяжки суперфосфату і 0,3%-ним розчином калійної селітри, що проводяться на початку зростання та розвитку пагонів перед кожним цвітінням до повного змочування рослин.

Восени перед укриттям кущі слід обробляти будь-яким з таких препаратів: 1%-ною бордоською рідиною, 0,4%-ним купрозаном, 0,25%-ним мідно-мильним препаратом, 0,4%-ним хлорокисом міді. При необхідності обприскування необхідно зробити 2-3 рази з інтервалом 10-12 днів.

Чорна плямистість. У світовій практиці розівництва не відомі сорти, імунні до чорної плямистості. Збудником хвороби є гриб Marssonina rosae Diet, який вражає листя троянд у другій половині літа. На Північному Заході Нечорноземної зони РРФСР чорна плямистість проявляється нечасто, у роки з великою кількістю опадів.

На ураженому листі з'являються чорні плями округлої або зіркоподібної форми. На чорних плямах розвивається спороношення гриба у вигляді здуття округлої або довгастої форми. Уражене листя швидко жовтіє і опадає, кущі оголюються.

Зі сплячих бруньок починають розвиватися нові молоді пагони, які послаблюють рослини, знижують їхню зимостійкість, тому що вони не встигають визрівати до зими.

Уражені рослини до кінця вегетаційного періоду необхідно систематично обробляти 0,25%-ним мідно-мильним препаратом або 1%-ною бордоською рідиною, або 0,3-0,4%-ним розчином купрозана.

Під зиму перед укриттям кущі троянд після обрізки та видалення ураженого листя слід обробити 3%-ним розчином мідного або 5%-ним розчином залізного купоросу, або 3%-ним нітрафеном.

Сіра гнилизна або ботритіс. Збудник хвороби у багатьох культурних та дикорослих рослин і, зокрема, у троянд – гриб Botrytis cinerea Pers.

Останнім часом, за даними Л. А. Міско, шкідливість гриба з кожним роком зростає. В сильній мірі заражаються троянди з груп чайногібридних та флорибунду.

У період вегетації у троянд гриб вражає, головним чином, бутони з квітконіжками, які покриваються сірими спорами гриба, загниють і, не розкрившись, опадають. Найбільш схильні до сірої гнилі сорти зі світлим забарвленням квіток.

Сприяє активному ураженню гниллю підвищена вологість, густі посадки, висока засміченість ділянок, надлишок азотистих добрив.

Випадки ураження рослин спостерігаються за температури 3-28°.

Для запобігання захворюванню сірою гниллю посадки троянд у відкритому ґрунті в Ленінградській області з настанням сильних дощів рекомендується оберігати від підвищеної вологості, натягуючи над ними полог із плівки, захищаючи квітки від перезволоження, систематично збирати та видаляти уражені органи рослин.

З хімічних препаратів найбільш ефективну дію надає 0,15-0,2% розчини бенлату, фундазолу або еупарену. Періодичність обробки – 3-5 днів, до повного зникнення нальоту на рослинах. Радикальним профілактичним засобом підвищення стійкості рослин до сірої гнилі є систематичні позакореневі підживлення троянд.

Троянди розмножуються головним чином вегетативним способом. Використовується кілька способів вегетативного розмноження: відділення нащадка, відведення, поділ куща, живцювання (зелені та деревні живці), окулювання та щеплення культурних сортів на шипшині.

При перших чотирьох методах розмноження виходять корені власні рослини, при двох останніх - щеплені.

Негативними якостями кореневласних троянд у порівнянні з щепленими є нижча їхня зимостійкість, погана вкоріненість цілого ряду сортів, повільніший темп розвитку на першому році життя, менша стійкість до хвороб.

Троянди розмножуються насінням в основному для отримання підщеп та в селекції, при виведенні нових сортів.

Способами промислового розмноження троянд є щеплення, окулювання та живцювання.

Цим способом розмножують коренесобственные троянди переважно групи паркових (троянда ругоза, альба, галлика, центифолія, пімпінеліфолія).

Поділ проводять ранньою весною відразу після відтавання ґрунту. Викопаний кущ розрізають на кілька частин так, щоб кожна частина мала добре розвинене коріння та 1-3 втечі. Перед посадкою пагони обрізають на висоті 25-30 см. Після посадки кущі рясно поливають і підгортають землею, після вкорінення їх розгортають. Поділені кущі паркових троянд зацвітають на другий-третій рік. Відокремити частину рослини можна на місці, не викопуючи весь кущ, а потім засипати ямку, що утворилася, свіжою землею.

Цей спосіб широко використовується для сортів, живці яких погано або зовсім не укорінюються.

Розмноження відведеннями роблять навесні. Однорічна втеча, злегка надрізана на нижній стороні, пришпилюють на перекопаній землі дерев'яними або металевими гачками і засипають землею, крім верхівки втечі, яку вертикально підв'язують до кілочка. Під час укорінення земля весь час має бути вологою. Від маткової рослини укорінений відведення відокремлюють наступної весни. Ряд паркових троянд (троянда ругоза, сорт Вазагамінг) утворюють нащадки - природні відведення, які створюють власну кореневу систему. Відокремлені від материнської рослини, вони можуть бути використані як посадковий матеріал.

Розмноження зеленими живцями дає змогу з однієї материнської рослини отримати багато нових. Живці заготовляють з напівдерев'янілих пагонів з бутонами. Занадто молоді трав'янисті пагони для цього не годяться.

В оранжереях до живцювання приступають у березні. З ґрунтових троянд живці починають заготовляти у другій половині червня. Як субстрат можна використовувати суміш торфу з піском (3:1), з шаром (2 см) крупнозернистого річкового піску зверху, суміш вермікуліту з піском (1:1) або перліт та ін. Заготовлені пагони розрізають на живці довжиною 5-6 см з двома листами. Нижній зріз роблять під самою ниркою похило. Щоб зменшити випаровування, видаляють нижній лист і частину верхнього. Застосування ростових речовин підвищує укорінення і прискорює утворення коренів. Найчастіше використовується розчин гетероаукснна в концентрації 150-200 мл/л. Живці рекомендується витримувати в гетероауксині 12-16 год. Перед посадкою субстрат рясно поливають. Живці розміщують за схемою в 4X6 см в ящику розміром 60X40X8 см. Оптимальні умови для укорінення створюються при температурі субстрату 22-25°, температурі повітря 20-22°, вологості повітря близько 80-90% і розсіяному сонячному світлі. папером та плівкою). Використання туманоутворювальних установок з автоматичним регулюванням температури субстрату значно прискорює вкорінення. Троянди, укорінені в березні -квітні в оранжереї, в травні-червні дорощують в плівкових теплицях до готової продукції. Живці літніх термінів живцювання залишають на зиму в орайжереї при температурі 3-5 ° або в сховищі при температурі 0-3 °. Навесні рослини, що збереглися, висаджують на дорощування. Майже на 100% укорінюються плетисті, мініатюрні трояндиі більшість сортів з груп поліантових та флорибунду. Чайногібридні троянди також добре вкорінюються, ремонтантні та паркові – всього на 30-50%, за винятком деяких сортів, наприклад, Вазагамінг (укоріняльність – 90%).

При осінній обрізцітроянд можна відібрати велику кількість пагонів, придатних для черенкування. З обрізаних пагонів необхідно видалити листя і зберігати їх до весни у сніжнику (t = 0 °). Сніжник влаштовують наступним чином: у захищеному від вітру та краплі місці робиться подушка зі снігу заввишки 70-80 см, на неї ставлять пучки пагонів довжиною 20-30 см із пластмасовими етикетками, на яких олівцем написані назви сортів (прив'язувати етикетки на пучки слід лише синт. шпагатом). Зверху живці покривають снігом також на висоту 70-80 см і тирсою на висоту 40 см. Наприкінці квітня - початку травня з пагонів, що перезимували, нарізають живці довжиною 10-20 см, витримують 12-16 год. у розчині гетероауксину (200 мл/л), потім їх висаджують у гряди так, щоб над поверхнею землі залишалася лише одна нирка. Для кращого укорінення живців гряди вкривають плівкою.

Догляд за живцями полягає у поливах, які проводять у міру підсихання верхнього шару землі. У червні частина живців укорінюється. У серпні молоді троянди зацвітають. Зимують вони у ґрунті при звичайному укритті. Добре укорінюються живці плетистих, поліантових троянд і троянд групи флорибунда, а чайногібридних та ремонтантних – значно гірше.

Найбільш широко як підщепи для садових троянд застосовують собачу троянду, зимостійку і стійку до шкідників і хвороб, з сильною малопорослевою кореневою системою, сумісну з різними сортами садових троянд.

Плоди шипшини починають збирати при побурінні, насіння відразу очищають і піддають стратифікації (насіння змішують з піском, зволожують і витримують до посіву протягом року при температурі +3...+4°С). Висівають насіння у жовтні наступного рокуу добре підготовлений ґрунт перед його замерзанням. Норма висіву – 4-5 г на 1 пог. м., глибина закладення - 2-3 см. Догляд за сходами включає розпушування ґрунту, прополювання, поливи, підживлення та боротьбу з хворобами та шкідниками. У липні-серпні 40-50% сіянців мають діаметр шийки 6-8 мм, тобто придатні для окулювання (решта окулюють влітку наступного року).

Для заготівлі живців використовують закінчені цвітіння визрілі пагони поточного року (не можна допускати, щоб пазушні бруньки рушили в зріст). Живці найкраще заготовити напередодні перед окулюванням, відразу видалити шипи і листя, залишити тільки прилисток, за який при окульуванні зручно тримати око, що прищеплюється.

Найчастіше окулюють троянди в кореневу шийку (діаметром 6-8 їм), однак окулювання можна здійснювати в будь-яке місце втечі з таким же діаметром.

Перед окуліруванням ділянку підщеп слід добре поливати, щоб викликати посилений рух соку і хороше відставання кори від деревини. Перед початком окулювання кущі підщеп коротають на одну третину, видаляють нижні пагони, що заважають при роботі, розгортають кореневу шийку і ретельно її протирають чистою ганчіркою. Потім на кореневій шийці або на втечі гострим окулювальним ножем роблять Т-подібний розріз довжиною 1,5-2 см, відокремлюють пластмасовою «пензликом» ножа кору від деревини, ножем зрізають з черешка щиток, захоплюючи при цьому можливо більш тонкий шар деревини, і вставляють щиток повністю в розріз на кореневій шийці або на втечі (якщо щиток не міститься в розрізі, його обрізають по лінії поперечного розрізу кори), зав'язують тонкою еластичною (краще світлоруйнівною) поліетиленовою плівкою. Після обв'язки заокульовані рослини злегка підсапують. При окулюванні нарізані живці для зрізання щитків щитків черешки відпадають при легкому дотику, у похропять у вологій ганчірці в тіні, при необхідності на ніч такі живці слід залишати в холодильнику.

Через два тижні перевіряють приживаність щитків. У щитків черешні, що прижилися, відпадають при легкому дотику, у загиблих - вони міцно тримаються на щитку, який починає чорніти. Перещеплення на підщепі з почорнілими щитками, якщо дозволяють терміни, можна зробити цього ж року, у крайньому випадку - наступного.

Для кращої безпеки окулянти на початку жовтня слід викопати, видалити з них залишки світлоруйнівної плівки і прикопати в піску, в льоху або підвалі, де температура повинна підтримуватися на рівні 0-2 °. Навесні окулянти з приколу можна висадити раніше в горщики і помістити в теплицю, після вкорінення (через 10-15 днів) обрізають окулянти на висоті 0,5 см над Т-подібним розрізом. Зріз замазують варом, відростаючий пагін троянди прищипують над 3-4-м листом. Підрослий саджанець рекомендується висаджувати в ґрунт у середині червня, не порушуючи грудку, після того, як мине небезпека заморозків.

Якщо заокульовані рослини зимуватимуть у грядах, де їх окулювали, над ними на зиму слід влаштувати сухе укриття, не підгортаючи окулянти (за типом багаторічних посадоктроянд). Обрізання та обмазування підщепи в таких випадках слід проводити після повного зняття укриттів, з настанням стійкого тепла. Літнє щеплення зеленим черешком (за кору або у виріз) у відкритому ґрунті застосовують порівняно рідко. Основною складністю при цьому є збереження навколо щеплень достатньої вологості, для чого щеплення необхідно покривати вологим папером, а поверх неї плівкою, краї якої засипають землею.